Восхождение на Эльбрус. Мой опыт. Сложности. Кайф.

Горный туризм позволяет проверить себя на прочность и убедиться, что вы сильнее, чем привыкли думать. Для простого отдыха я бы, не задумываясь, выбрала море, но чтобы ощутить свою маленькость на фоне величественной природы, горы — лучший выбор.

На каждого человека такие экстремальные походы действую по-разному, в зависимости от подготовки и исходных физических данных. В этом посте вы не найдёте инструкция: это описание моего опыта и наблюдение за своим состоянием и группой, с которой я ходила, а также некоторые рекомендации, которые помогли лично мне и, возможно, для вас тоже окажутся полезными.

В начале расскажу о том, почему решилась на восхождение и как к нему готовилась. Если вам интересно только про сам подъём с момента старта — переходите сразу сюда.

Содержание:

Зимой 2019 года я прошла через безумно сложный разрыв восьмилетних отношений. Это была первая любовь, и казалось, что она до гроба, но, как это часто бывает, мы выросли в совершенно разных людей с кучей претензий друг к другу и твёрдым пониманием, что дальше нам не по пути.

Сразу после расставания, когда голова ещё отказывалась рационализировать происходящее, а в душе было постоянное ощущение пожара и агонии, мне необходима была капитальная встряска и способ отвлечься. Поэтому я решилась на восхождение на Эльбрус.

К содержанию

Бонусная глава для тех, кто интересуется горными лыжами.

Один из подходов к подножию Эльбруса находится в Баксанском ущелье. Я уже бывала там несколько раз в детстве с семьёй, а за полгода до своего восхождения поехала туда с друзьями покататься на лыжах. Эльбрус — одна из самых популярных горнолыжных точек интереса в России. Больше него из отечественного мне пока понравился только Архыз.

Со времён моего детства там многое изменилось: заметно улучшилась инфраструктура, появились приличные отели, гостевые дома и рестораны, туристов стало гораздо больше. Говорят, сейчас там ещё комфортнее, но для меня с приходом туда цивилизации потерялся дух первозданности природы.

Кататься я отправилась с другом и его девушкой. Мы долетели до Минеральных Вод, взяли в прокате машину, загрузили экипировку и погнали в Баксанское ущелье.

На лыжах я катаюсь с детства, но редко, а так как я самоучка, техника у меня довольно нелепая. Но мне по кайфу. В ту поездку я сильно отодвинула свои горизонты безопасности: летела по склону так, что только ветер в ушах свистел и орала от переполнявших чувств. Это оказалось отличным способом сброса нервного напряжения. А ещё это было безрассудно и опасно, но кататься я стала гораздо увереннее.

Каталка на Эльбрусе — одна длинная широкая трасса с небольшими разветвлениями. Можно договориться, чтобы тебя забросили примерно на километр выше от последней станции подъемника и скатываться оттуда, а также имеется огромное количество вариантов для фрирайда.

Мы катались через день, а в дни «отдыха» много гуляли и ездили в соседние ущелья любоваться красотами. Вот вам прекрасные виды, мои друзья повышенной активности и немного меня-любимой:

Физические нагрузки прекрасно помогают справляться со стрессом, и хотя часто бывает лень, ощущение чудодейственного эффекта мотивирует продолжать преодолевать себя. После этой поездки я поняла, что восхождение мне по силам, и твёрдо решила в августе того же года подарить себе это впечатление на всю жизнь.

К содержанию

Перед восхождением необходимо найти гида и зарегистрироваться в МЧС, чтобы в экстренном случае вашу тушку не забыли эвакуировать. Некоторые ходят самостоятельно, но я крайне не советую этого делать. На высоте иногда сильно плывёт голова, бывают галлюцинации, и вы можете даже не сразу заметить, что вас колбасит. Опытный гид проследит за вашим состоянием, даст советы и в случае чего поможет физически. По неофициальной статистике, на Эльбрусе ежегодно погибает 15—20 человек. Это не много, но оказаться в их числе без должной осторожности не сложно.

Гиды хищно пасутся по всему ущелью; чаще всего это местные жители, которые с детства ходят на гору. Некоторые туристы предпочитают выбирать именитых, но мы не заморачивались и взяли человека, которого порекомендовали в гостинице, а он привёл своего «подмастерья». Со вторым гидом появляется опция отправить часть группы вниз, если кому-то станет плохо, а остальные при этом смогут продолжить восхождение. В идеале на одного гида должно приходиться максимум 3 человека, а мы как раз шли вшестером.

Есть минимум экипировки, которую нужно иметь с собой: треккинговые ботинки для подготовительных походов, термобельё, пуховик и штаны для восхождения (подойдут утеплённые горнолыжные), толстые варежки, балаклава, солнцезащитная маска или очки, фонарик, пенка-поджопник и лыжные палки (с ними легче ходить).

Более специфическое снаряжение можно взять в аренду перед самим восхождением прямо на месте: альпинистские ботинки (некоторые ходят в сноубордических), кошки, обвязку и ледоруб — вряд ли такое есть дома у каждого.

Из дополнительного я пользовалась тейпами, клеила их на колени, на которые приходится основная нагрузка при спусках с высоты. Мне кажется, они облегчают жизнь, но это не точно; есть много сомневающихся в их эффективности.

Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем высокой степени защиты и мажьте им все открытые участки тела — УФ-активность повышается с набором высоты, а находиться под солнцем придётся много.

К содержанию

Чем лучше вы подготовлены физически, тем, конечно же, проще, но в целом это не обязательно. Со мной на восхождение шли отец и брат. Батя у меня вообще живчик, это было его пятое восхождение в 50 лет. Брат — классический задрот, ничего тяжелее мышки не поднимавший. А я что-то среднее между ними: всегда вела активный образ жизни, но особо сильно по спорту не упарывалась. Спойлер: взошли мы все.

Перед подъемом на вершину в идеале нужно прожить в самом Баксанском ущелье хотя бы неделю (высота ~2300), чтобы привыкнуть к разреженному воздуху и успеть сделать минимум три акклиматизационных похода. Для этих выходов мы выбрали классические маршруты: Терскольское ущелье, гора Чегет и тропа вдоль реки Баксан до поляны Азау.

Тренировочные выходы можно совершать самостоятельно без гида: в них нет ничего опасного, если специально не искать, а также почти невозможно заблудиться, потому что вокруг точно будут другие люди.

Это очень живописное ущелье с плавным набором высоты и шикарными видами. Иногда кажется, что сейчас встретишь Нормана Ридуса с грузом за спиной. А в конце маршрута вас ждёт шикарный водопад под названием Мужские слёзы.

Это лёгкий маршрут, туда ходят практически все туристы, даже если не планируют восхождение. Выше в посте вы уже могли видеть зимние фотографии этих мест, а вот вам немного летних:

Мы шли большой группой на второй день после приезда; было весело и легко, поэтому мы решили усложнить себе задачу, перейти через невысокий хребет и вернуться по соседнему ущелью через обсерваторию и знаменитый водопад Девичьи Косы. Чтобы преодолеть хребет, придется карабкаться на четырёх точках опоры по довольно крутому склону, так что это уже задача со звёздочкой.

Чегет — невысокая гора (3769 м) в Приэльбрусье. Зимой на ней тоже открывают горнолыжный склон, но следят за ним хуже, чем за основным, поэтому кататься там не очень комфортно. Зато летом чудесные виды — что с вершины, что на пути к ней.

На Чегет также можно подняться по канатной дороге, посетить знаменитое кафе «Ай» и выпить травяного чая с видом на Эльбрус. А у подножья, на одноимённой поляне, расположено большинство ресторанов, гостиниц и сувенирных магазинов в ущелье.

Это уже довольно сложный маршрут — его протяженность около 9 км, перепад высоты ~1500 метров, тропа крутая, каменистая и местами сыпучая. Лучший способ облегчить такой поход — ставить мини-цели и достигать их: сейчас дойду вон до того камня, посмотрю что там дальше; вон за той скалой будет виден Эльбрус, пойду посмотрю. Убирая зацикленность на вершине, начинаешь получать удовольствие от процесса. Вниз можно спуститься на подъемнике, чтобы не ушатывать колени.

Это очень лайтовая прогулка на несколько часов с небольшим и плавным набором высоты по комфортной лесной тропе. По пути можно найти много черники и земляники, послушать шум горной реки и просто выкинуть из головы все мысли. Этот маршрут мы оставили напоследок, чтобы сильно не уставать перед главным восхождением.

К содержанию

Когда акклиматизация пройдена, снаряжение подогнано, мышцы разогреты, а вдохновение на восхождение достигло максимальных значений, можно выдвигаться к вершине.

Перед восхождением очень полезно будет провести ночь на последней станции канатной дороги Гарабаши (~3800 м). Это делается для того, чтобы успеть сходить в ещё один короткий поход, проверить снаряжение на снегу, научиться тормозить ледорубом, ходить в кошках и привыкнуть к ещё более разреженной атмосфере.

В соседней группе были наши знакомые, которые решили выйти на подъём в первую ночь, и, несмотря на отличную физическую подготовку, им пришлось прервать восхождение. Помочь кому-то взойти невозможно. Если у человека началась горняшка, его необходимо спускать вниз как можно скорее, потому что единственное лекарство от этого состояния — кислород, а его с набором высоты больше не становится. Кроме того, отдохнуть и отдышаться на той высоте, на которой накрыло, уже не получится: если кроет, значит, человеку критически мало того количества кислорода, которое есть, и его нужно срочно увеличивать. Не стоит рисковать здоровьем, пусть даже обидно «не взойти».

Ночёвка на Гарабаши предполагает спартанские условия: вас набивают в бытовку на 15 человек, спите вы на двухэтажных деревянных нарах на тонком матрасе в спальнике, там воняет, душно и довольно отстойно, но вообще-то свой шарм в такой тусовке есть. Там царит атмосфера трепета перед общей целью, всегда можно найти общие темы для разговоров, познакомиться с кем-то или пообщаться с иностранцами, которых там в 2019 году было полно. Нашими соседями были шведы, они пили водку каждый вечер и были абсолютно довольны жизнью. Если возьмёте гитару — автоматически станете локальной рок-звездой. А уж туалет типа сортир, висящий над пропастью, — сам по себе экстремальный экспириенс.

Наша бытовка гордо именовалась гостиницей «У Мурата» и ночь там в 2019 году стоила 800 рублей с человека. С набором высоты разрыв в соотношении цена/качество стремительно увеличивается. Существуют более комфортные и гораздо более дорогие варианты размещения. Вершиной роскоши считаются итальянские «Бочки» и ходят слухи, что у них там даже водопровод имеется. В бытовке, конечно, никакого водопровода не было и быть не могло, была только вода в канистрах. В таких же канистрах возили солярку для снегоходов и, кажется, иногда их путали, потому что воняли они одинаково. Пить её, конечно же, нельзя; питьевая вода гордо стоит отдельно в пятилитровках, но не новых и запечатанных, а вторичного (при самом оптимистичном взгляде на вещи) использования.
Самые проницательные, думаю, уже догадались, что все гигиенические процедуры сводятся к чистке зубов с чашкой воды и влажным салфеткам. Если к концу первого дня все просто попахивают, то к моменту спуска натурально воняют. Типикал туризм.

Мы прибыли в своё временное пристанище за день до восхождения. Поспать получилось только урывками. Во-первых, условия не слишком комфортные, и кто-то из 14 соседей по загону наверняка будет дико храпеть, а во-вторых, заснуть тяжело из-за нехватки кислорода — организм постоянно пытается разбудить тебя в панике, что ты задыхаешься. Весь следующий день мы тренировались и отдыхали, а дамы из нашей группы даже успели пофоткаться на снегу в купальниках — это традиционное развлечение для всех желающих. А на следующую ночь было запланировано основное блюдо.

К содержанию

Эльбрус — спящий вулкан с двумя вершинами: Западной (5642 м) и Восточной (5621 м), на которой расположен кратер. Западная вершина Эльбруса является самой высокой точкой Европы.

Самые подходящие месяцы для восхождения — июль и август, но в целом комфортно подниматься с мая по сентябрь, а некоторые умудряются зайти даже зимой. Выходить можно только в хорошую погоду с благоприятным прогнозом.

Лучше всего стартовать ночью, около 3 часов, чтобы успеть спуститься до наступления темноты. Весь поход от Гарабаши и обратно в неспешном темпе занимает примерно 10—12 часов. Это не так сложно, как может показаться, но важно соблюдать технику безопасности и быть внимательным — гора не терпит беспечных.

Мы поднимались по южному склону — это самый популярный маршрут. Перечислю ключевые точки, чтобы вам было проще ориентироваться в тексте. Гарабаши — скалы Пастухова — Косая полка — седловина — Западная вершина Эльбруса.

Отрезок пути от Скал Пастухова до начала Косой полки самый неприятный, его ещё иногда называют Ледовым Зеркалом. Это довольно крутой широкий ледник, по которому приходится идти траверсом (змейкой), поэтому его номинальная длина в 400 метров по факту сильно увеличивается. Ещё там происходят выбросы сернистых газов, что тоже не облегчает жизнь.

Поэтому мы «схитрили» и проехали часть маршрута до Косой полки на ратраке — снежном гусеничном тракторе. Почти весь этот путь мы проделали пешком накануне, а начать восхождение из точки повыше — это экономия сил и времени. Кто-то назовёт это читерством, и я отчасти соглашусь, но считаю, что смысл такого похода в первую очередь в получении удовольствия, а не в погоне за анальной болью. Я свою дозу получила, когда отдавала 15к за ратрак и полчаса трамбовалась соседями по деревянной лавке в кузове. Одним словом, испытаний вам хватит в любом случае.

Нашей стартовой точкой было начало Косой полки — дороги к седловине, расположенной между двумя вершинами Эльбруса. Гиды выстроили нас в линию, первым поставили самого «слабого», чтобы он задавал темп, и мы пошли. Так как восхождение начинается ночью, первые два часа ты идёшь в абсолютной темноте, подсвечивая фонариками только тропу перед собой и монотонно шагающие ноги впереди идущего. Недосып, волнение и ритмичность ходьбы вводят в легкий транс. На такой высоте проще не сбивать дыхание, чем потом его восстанавливать, поэтому мы двигались медленными, но уверенными шагами.

Холод там лютый, без балаклавы лицо обветривается моментально, а под ней дыхание неизбежно конденсируется. Это противно, но в тот момент ты просто ещё не знаешь, как происходит справление нужды: прямо на тропе, пока твои спутники стоят к тебе спинами и старательно не замечают происходящего.

По ощущениям, первые часы восхождения — самые сложные психологически. Ты не знаешь, как организм отреагирует на такую активность, волнуешься и постоянно прислушиваешься к своим ощущениям, за неимением визуальных стимулов в темноте.

К рассвету мы добрались до седловины и там устроили привал на чай и перекус. Стоит взять хотя бы литр воды на человека, лучше больше, но на высоте каждая лишняя бутылка тянет к земле. Из еды лучше всего заходят сухофрукты и орехи. Этого будет достаточно: голод на восхождении не мучает, а многих вообще тошнит. Я ещё брала протеиновые батончики, но они замерзли и есть их было неприятно.

От седловины до вершины начинается самый крутой и опасный участок. Там натянуты «перила» — тросы, к которым ты цепляешься карабинами за обвязку. Ледорубы, которые могут не понадобиться, всё равно нужно брать, потому что если уж понадобятся, то спасут от возможных переломов при полёте в седловину. Если там упадёшь, то покатишься по обледенелому снежку вниз, быстро набирая скорость. Считается, что если не успел затормозить за первые 3 секунды, потом развиваешь такую скорость, что уже не можешь ничего сделать, пока рано или поздно не затормозишь собой.

На этом отрезке пути обычно накрывает даже самых стойких, потому что одышка начинается от любого движения. Когда я делала вдох полной грудью и понимала, что не насытилась кислородом, накатывала лёгкая паника. Я пыталась стянуть маску, думала, что это она затрудняет дыхание, но разницы не было. Панике главное не поддаваться: нужно отвлечься от невозможности продохнуть и сосредоточиться на физических действиях. На этом этапе у некоторых бывают галлюцинации. Например один человек из нашей группы видел белочку в катящемся камне. Ещё и удивлялся, что это белочка делает на такой высоте.

Перед последним отрезком пути, на высоте 5600, у нас был ещё один короткий привал, чтобы продышаться и подождать спускающихся, потому что на вершину натурально выстраивается очередь.

Последние метры ты преодолеваешь на чистой силе воле. Голова уже ничего не соображает, остаются только механические движения и слабо контролируемые эмоции. У меня дрожали губы, я еле сдерживала слёзы от переполнявшего трепета, а гид шёл рядом и приговаривал: «Не плакать. Плачем только на вершине». Я была уверена, что разражусь рыданиями, но, к удивлению, этого не случилось. Я взошла, огляделась, расправила плечи и совершенно не поняла, а чего плакать-то? Охренительно же!

Сама вершина представляет собой небольшой пятачок с табличкой. Атмосфера там царит бескислородная, но очень торжественная: люди обнимаются, поздравляют друг друга и делятся впечатлениями. Один парень из нашей группы сделал там предложение своей девушке. И там действительно есть ощущение, что ты на вершине мира. Если вам повезёт с погодой, этот вид вы запомните на всю жизнь. Оттуда отчётливо видно, что ты находишься сильно выше соседних гор. Горизонт гораздо дальше, чем ты привык, и это взрывает мозг.

Правда, осмыслить всё это получится только на обратном пути, потому что на вершине кроет перманентно и довольно сильно, хоть ты можешь этого даже не замечать. Нехватка кислорода часто сопровождается эйфорией: я порхала как бабочка и только на спуске поняла, что всю дорогу меня довольно сильно штырило. Эйфория — один из признаков горной болезни. Много времени на вершине проводить нельзя, поэтому минут через 15 наши гиды погнали нас вниз.

Самым тяжёлым в восхождении для меня оказался спуск. Если пойду ещё раз, обязательно поеду вниз на ратраке, но об этом нужно договариваться заранее перед выходом на вершину. Поэтому в тот раз такого варианта я была лишена. На спуске сильно жарит солнце, и ты всё время видишь далеко впереди свою родную всратую бытовку и стремишься к ней как к оазису. Пока мы с братом шкандыбали вниз, отец успел сбегать на вторую вершину и догнать нас на спуске.

Спуск похож на неприятный сон, в котором ты бежишь изо всех сил, но с места не двигаешься. Плюс есть ощущение того, что цель уже достигнута, но еще нет осознания своего рода триумфа, поэтому ты просто опустошённо переставляешь ноги и давишь в себе закипающие негодование и злость.

Уклон довольно сильный, колени болят адски, каждый шаг отдаётся в них, и ты ничего не можешь с этим поделать. Последние 200 метров я шла со слезами на глазах и уверенностью, что следующий шаг станет последним в этой жизни. Мои модные кожаные ботинки пропитались водой и стали весить килограмма по 3 каждый. Нужно было брать пластиковые, но в прокате заверили, что мои гораздо удобнее и теплее. После восхождения у меня ещё почти год сходили посиневшие ногти на больших пальцах, так что комфорт ботинок оказался под вопросом.

К содержанию

Сразу после восхождения все чувствовали усталость и опустошение. Для описания этого состояния даже сложно подобрать слова, настолько оно уникальное. Вроде как большая цель достигнута, а у тебя в голове вопрос: «и это всё?» Мир не изменился, ты не стал супермэном, просто задолбался и сидишь как вонючий грустный сыч.

Но это ощущение прошло на следующее утро. Я проснулась абсолютно счастливой и с глубоким чувством спокойствия, удовлетворения и благодарности своему телу за то, что позволило мне преодолеть такой вызов самой себе. И да, я обрела ту уверенность в собственных силах, за которой шла. Чувство того, что после такого приключения я могу справиться с чем угодно оставалось со мной ещё долго.

Что нужно взять с собой на вершину: груз проблем, которые не дают заснуть; негативные мысли, которые приходят в голову с самого утра и стирают сонную улыбку с лица; пустые надежды, разочарования, тревоги, страхи, обманутые ожидания, необострённые конфликты и непрощённые обиды. Нужно взять всё это с собой и оставить на вершине, как можно дальше от себя. Если пойдёте на Эльбрус и найдёте по дороге что-то из этого списка, знайте — это моё. И ни в коем случае не возвращайте.

Всем веры в себя и свои силы!

В начало