Я сделала ёлочные игрушки из пивных бутылок

Сегодня я расскажу, как делаются те самые стеклянные ёлочные игрушки, ведь я сделала их из пивных бутылок своими руками с нуля!

Я проделала много экспериментов в поиске лучшей технологии и смогла. Главная цель - сделать изделие легким и детализированным, ну или хотя бы целым (:

Для начала намываем пивные бутылки, выбирать тут придется не по вкусу, а по цвету

Теперь нужно их разбить на мелкие осколки

У меня не было супер крутой профессиональной печи для фьюзинга - настольной печи со встроенным в крышку термоконтроллером или со встроенным в дно термоконтроллером, поэтому имеем то, что есть. И это - муфельная печь Nabertherm P 300

В качестве инструментов был подготовлен кирпич, клей БФ, шедевропинцеты и баночки от меда

Можно конечно проверить стекла на совместимость с помощью пластины Hotline, но я избегала напряжений, которые могли бы привести к растрескиванию или растеканию изделия, используя стекло одинаковой группы. Есть дорогое фосфатное стекло с широкой палитрой, но бутылки ничем не хуже. Так что я использую тарное стекло

Немного расскажу, как изолировать кирпич (ака подложку или лещотку) с помощью гипса. Мочим его и шпателем наносим гипсовую смесь

Затем выкладываем пинцетом стеклянные элементы. Не забудьте использовать средства защиты, а то стеклянная пыль вас убьет :(

Изделия ставятся в муфельную печь Nabertherm P 300. За 3 часа температуре поднимается от 25 С до 790 С, выдержка для спекания – 1 минута. Охлаждение муфельной печи от 790 С до 250 С за 2 часа, затем охлаждение с печью

Ставим спекаться и.... все САМОЛИКВИДИРОВАЛОСЬ...

Нужно было использовать стеклянную подложку! (Можно выложить стекло в несколько слоев, чтобы потом не заниматься резкой стекла, но с детализацией будет беда)

Повторяем все еще раз, но под низ кладем стеклянную подложку

ставим спекаться и... в этот раз самоликвидировалась стеклянная подложка....

а все потому что надо было гипс не мочить. Сухой насыпной слой гипса не склонен к деформации при нагреве, но в то же время позволяет свободно расширяться (сжиматься) листовой заготовке при повышении (понижении) температуры

Форсаж 3!

Повторяем все еще раз, использую уже сухой гипс. После остывания достаю из муфельной печи, смываю гипсовые остатки изолирующего покрытия с подложки

После спекания и росписи красками по стеклу

А как расписывать изделие краской? и какой? После этого изделие очищается от гипса и расписывается красками по стеклу серии 8000, производство Корея и связующего на водной основе с тиксотропными добавками для разведения порошковой краски. После росписи изделие опять ставится в муфельную печь на трехминутный обжиг при температуре 530-560 С, при этом происходит слияние стекольного порошка, входящего в краску, и слияния стекла краски со стеклом изделия. Если лень запекать, то можно акрилом расписать, но эффект не тот

Кратко расскажу про режимы что ли

Есть 6 стульев (кхм фаз):

1. Отжиг (если стекло варилось) ведется от комнатной температуры до 420-480 °С, чтобы убрать напряжения в стекле

2. Фаза нагрева. Нагрев ведется от комнатной температуры до 650–920 °С. На этом этапе стекло переходит из твердого состояния в мягкое, приобретает ярко-красный цвет. Края соприкасающихся стекол начинают прилипать друг к другу.

3. Полный фьюзинг, т. е. слияние двух стекол в одно, происходит, когда температура достигает 800 °С. В этой фазе существует два вида спекания: приметочное, при котором происходит процесс отекания, и полное спекание (слияние), при котором все детали сливаются в одно целое. Когда самоликвидировалось в первый раз = не произошло полного спекания

4. Фаза томления стекла. Во время томильной стадии (или стадии выдержки) некоторое время температура поддерживается на определенном уровне. Начинается эта фаза при достижении максимальной температуры заданного цикла в фазе нагрева, от 850 °С до 650 °С.

5. Стадия быстрого отжига – этап снятия напряжения в стекле. Когда стекло остывает до температуры 580 °С, оно постепенно приобретает свой цвет, и начинается фаза отжига.

6. На стадии охлаждения до комнатной температуры стекло постепенно остывает до температуры воздуха в помещении. Обычно печь остывает естественным путем.

Вроде технология отработана успешно, осталось только вырезать, но почему бы не попробовать в объеме

Для этого по аналогичной технологии сначала создается основа изделия, и отдельно спекаются элементы без стеклянной подложки, которые будут установлены вертикально при следующем спекании. Чтобы зафиксировать объемные элементы на основной части изделия, используется клей БФ-6. Данный клей при нагревании не выделяет химически-опасных паров и не вредит печи. Полностью выгорает, не оставляя следов на изделии, мне это подходит.

С помощью клея детали фиксируются и обкладываются стеклянной крошкой, затем засыпаются сухим гипсом

Все хорошо, но есть НЮАНС. Из-за неполного покрытия гипсом нагрев был неравномерным при моллировании, поэтому изделие треснуло

Форсаж 5. Чтобы не повторить неудачный опыт, для этого в один этап выкладывается основа на стеклянную подложку и сразу закрепляются объемные элементы с помощью клея БФ-6. Изделие полностью покрывается гипсом без открытых участков. Желательно иметь одинаковые толщины насыпного гипса по всей площади изделия. Увеличивается период выдержки изделия при максимальной температуре

Если вы хотите, чтобы в вашем изделии было отверстие:

Используется сверлильный станок 2М103П, обязательно охлаждающие жидкости и игольчатое сверло

Осталось лишь вырезать изделие

Гидрообразивной резке слишком много минусов и сложностей, поэтому дешевая фигурная ручная резка. Необходима идеально ровная, обезжиренная спиртом или скипидаром поверхность. Затем наносится маркировка водяным маркером. Резка выполняется алмазным стеклорезом. Стеклорезом обрезаю по образующим прямым до получения примерного размера. Когда резать стекло невозможно, то обламываю с помощью кусачек. В конце обрабатываю кромку

Вот такой результат получился

Пусть в вашей жизни будет только красивое декоративное стекло!!