Обзор Atomstack P7 M30: небольшой лазерный гравер для начинающих

Atomstack P7 M30 — это лазерный гравер невысокой мощности, с которым можно поиграться или получить первый опыт работы с такими станками, т.к. даст базовые навыки и знания. Можно купить сразу CO2 станок и играться с ним, но выйдет дороговато. А мини-станки по типу обозреваемого дадут базовое представление о них.

Коробка двойная была, обычная картонная и красивая с хорошей полиграфией.

На ней немного информации, есть изображение и примеры работ, но есть важное уточнение — размер рабочего поля 200*200 мм. Это одна из главных характеристик, наряду с мощностью. Внутри коробки все свободное пространство заполнено вспененным полиэтиленом, и лишь в прорезях есть детали и аксессуары для станка. Руководство далеко не убираем, оно нам будет помогать при сборке. По ходу осмотра будем сразу собирать устройство.

Первым делом раскладываем все составляющие и начинаем поэтапно сборку. Для начала соединяем две направляющие, с ними осторожнее, они подвижные и то и дело пытаются уехать.

Используя пластиковые подпорки, ставим эти направляющие на них для того, чтобы облегчить процесс сборки ног. Это две трапециевидные пластины толщиной 3 мм каждая. Прикручиваются винтами, при помощи шестигранника, который идет в комплекте. Подпорки очень сильно помогают, делая процесс установки ног безопасным и простым. В дальнейшем они помогут, если придется работать с объемными деталями.

Следующим этапом будет установка ремня, а также его натяжка при необходимости. Процесс этот не сложный. Наконечники ремня вставляются в специальные пазы и там "застревают".

Следующим этапом будет установка лазерной головы. Пока прикручиваем на свое место, а ее регулировка по высоте будет осуществляться потом.

Далее соединяем все шлейфы и кабели. На этом этапе сборка станка считается оконченной. Далее следует подключение к электросети и компьютеру.

В комплекте как раз есть адаптер питания 12В/5А, а также коротенький USB A-B кабель. Кроме того, есть безворсовые салфетки, хомутики для укладки проводов, несколько заготовок для работы, а также пластина для фокусировки (прокладка нужной толщины).

Руководство пользователя, благодаря которому был собран данный станок, емко и в подробностях описывает процесс сборки и дальнейшей настройки, но на английском языке. Впрочем, есть картинки по которым и так все понятно — это универсальный язык.

Обратившись к руководству, можно узнать сразу о двух программах для взаимодействия это LaserGRBL и LightBurn. Первая простая и бесплатная, как раз для новичков, вторая платная и имеет возможности гораздо более гибкие и широкие. Когда-то сталкивался с CO2 станком в паре с программой CorelDraw Laser и мне она мне не очень понравилась, хотя может потому, что накинулись на нее с наскока и не разобрались, но мне она показалась замороченной для ПО с которого можно было бы начать, в отличие от LaserGRBL. Вот с нее и начнем.

Качаем с официального сайта данную программу и архив кнопок. Устанавливаем все это добро, как и драйвер станка. В инструкции все эти шаги описаны и иллюстрированы.

Главное окно не перегружено и не отталкивает. Опытных оно оттолкнет как раз этой простотой. По сути, после проделки предыдущих манипуляций, можем загружать необходимое изображение и "печатать" его. Нужно только подстроить высоту лазерного модуля, используя акриловую прямоугольную пластину. Просто кладём на заготовку эту пластинку, впритык опускаем модуль и затягиваем его, убираем пластину и начинаем.

Даже если нет никакого опыта работы с данным оборудованием, проблем не возникнет. Первым делом взять простое изображение и подобрать контраст, яркость, скорость печати и мощность. Можно даже запустить ничего не трогая, так будет яснее, куда двигаться в настройках. Использовать можно тонкую фанеру, она недорогая, но главное найти лист поровнее, т.к. иногда бывают страшные вещи.

Можно выжечь черный квадрат и ориентироваться по нему, играя с этими параметрами. После того, как будет примерное понимание, как ложится изображение, можно попробовать изготовить 2-3 варианта более сложного изображения. Таким образом, можно изготовить для себя фотографию, брелок, бейдж, табличку, бирку. Но появляется проблема, заготовка большая, а брелок маленький. Нужно вырезать, поэтому делайте это сразу, после нанесения рисунка.

Попробую выжечь аватарку несколько раз, применяя разные параметры контраста и яркости, количества линий на мм, а также пару типов "печати". Сразу покажу все, и посмотрим на каждый из них. По этим примерам можно будет оценить качество "печати". Скорость на всех стоит 1000 мм/мин, мощность 70%.

Первый вариант получился слишком светлый, сразу видно, что нужно уменьшать яркость и возможно чуть контаст. Установлено 2 линии на мм и их отчётливо видно. Но это не сказать, что плохо, это просто особенность, я уверен, что есть примеры, когда эта полосатость в тему.

Данный вариант (второй) сильно отличается, контраст и яркость почти идеальная, количество линий увеличено до 3х, качество сильно улучшилось, но на некоторых круглых элементах видны наплывы или ступеньки, дефекты, в общем.

Третий вариант ещё одна вариация контраста и яркости, наверное лучшая из всех четырех. Количество линий увеличено до 4х, ступеньки пропали.

Четвертый вариант получился слишком светлый, наверное, а 5 линий на мм, дали плавную "мягкую" картинку.

Я допустил фатальную ошибку в этот момент, пока занимался параллельно другими делами, следил только за тем, чтобы менять параметры гравировки, а вот вырезать я забыл... Поэтому покажу дальше 2 момента: как режется 4мм фанера на этом станке при разных скоростях и количествах подходов, а также что будет, если вы захотите попытаться попасть в старые размеры при резке. Покажу 5 вариантов. У всех выставлена максимальная мощность.

1. Скорость 500, 6 проходов. Мало, нужно добавлять минимум 2 повторения. Выломать без потерь не выйдет.

2. Скорость 400, 7 проходов. Почти, осталось совсем немного мест, которые удерживают деталь, но их достаточно, чтобы фанера пошла крошиться. Края обугливается сильнее, появляется желтизна, которая в зависимости от задачи, может быть неприемлема.

3. Скорость 600, 10 проходов. Уже лучше. На данный момент лучший рез. Достаточно чисто, но опять, скорость подняли, и снова чуть не хватило для завершения задуманного.

4. Скорость 700, 15 проходов. Чисто и хорошо. Вырезано ровно, обугленных краев мало. Вполне годно для вырезания. Благодаря скорости, количество проходов не так пугают.

5. Скорость 300, 7 проходов. Как ни крути, но 8-9 проходов нужно, даже на малой скорости. Но низкая скорость жжет края. Иногда это красиво, иногда это недопустимо.

Попробуем теперь гравировку фото, но не обычного, а интересного. И вот что вышло, не забудем сразу его вырезать. Т.к. будем пристреливаться, то для этого гравировать будем небольшую область 10*10 см. Гравировка 800 мм/м, мощность 70%, 4 л/мм.

На мой взгляд интересно получилось. С фанерой понятно, попробуем другой материал, возьмем неоднородную гальку, с черноморского побережья. И нанесем на нее простую надпись.

Неоднородность камня сыграло злую шутку, где-то гравировка была идеальной, где-то почти невидимой. Попробуем закрасить черным маркером, т.к. с металлом это не всегда, но помогает. Скорость 200, мощность 100%, 1 проход. Пробовал увеличивать количество проходов, сути не поменяло.

Стало лучше, но все равно результат сильно зависит от того, что за порода перед нами. Попробуем металл, в качестве испытуемого, возьмем нож и нанесем надпись "Овощи". Скорость 200, мощность 100%, 1 проход.

Почти не видно, однако перед этим я проводил другой эксперимент. В комплекте идет лист металла, который идет в качестве экрана для резки. Я пробовал гравировку на нем. В подписях к фото укажу при каких условиях получен рисунок.

Т.е. подобрать металл для данного станка можно и наносить с помощью него гравировку. Но все-таки ему тяжеловато, как мне кажется.

Купить Atomstack P7 M30 — ссылка реферальная. Есть промо-код 3FOOWKEZNGKM

Atomstack P7 M30 — компактный гравер небольшой мощности, позволит понять принцип работы с подобными устройствами и отчасти понять, нужен ли он вам и интересна ли вам работа с ним. Он без труда работает с простыми материалами вроде дерева, акрила, некоторых металлов и каменных пород. Возможно, он сможет подтолкнуть вас к полноценному и большому СО2 станку, который уже можно использовать во вполне серьёзных коммерческих целях. Хотя и данный станок можно использовать для изготовления бейджиков, табличек, фотографий. Впрочем, можно и найти или изготовить чертеж самому, и вырезать шкатулки и прочие изделия на основе крепления шип-паз и им подобные. У меня был обзор картонного 3D-паззла, его можно повторить самому используя такое устройство.