Как я свою деку апгрейдил - GK стики
Замена стиков была, на самом деле, лишь вопросом времени. Времени ожидания, пока чуваки из офф. магазина GuilKit с Али упакуют, наконец пару электро-сосков на датчиках Холла и я смогу их поставить.
- На момент оформления заказа в середине мая цена стиков: 2079,20 ₽
- Сами стики покупались вот тут.
Что такое и для чего нужно?
Что такое и так понятно. Это стики, один из главных органов управления нашей игрушки. Для чего нужно? Если кратко — обычные стики рано или поздно начнут «дрифтить". Само по себе понятие "дрифта» означает, что стики износились/расшатались достаточно, чтобы с заводской калибровкой начать неправильно регистрировать сигналы. Выражается это, обычно, в том, что персонаж или камера в играх медленно двигается в сторону, хотя вы даже стиков не касаетесь.
Со временем дискомфорт нарастает, а в домашних условиях остаётся только повышение мёртвой зоны, что сказывается на удобстве управления, так как нужно прилагать больше усилий и лишние доли секунд на смещение стика, прежде, чем игра зарегистрирует сигнал и среагирует.
Никто не идеален и даже у самого нового девайса с полностью автоматической линии калибровка стиков и мёртвая зона с завода могут отличаться, но в рамках одной линейки устройств это почти незаметно, тем более, если сравнивать не с чем.
Стики на датчиках Холла отличаются от обычных с потенциометром тем, что у них абсолютно другой принцип работы, основанный на считывании изменения магнитных полей. Благодаря чему они кратно медленней изнашиваются и позволяют более точно и плавно править геймплей.
Значит ли это, что у них нет минусов? Есть конечно. К примеру пластиковая основа стиков может износиться быстрее остальной части. Только вот к моменту, когда это произойдёт, деку будет юзать твой потомок.
Как это было?
Сначала надо было убедиться, что не возникнет никаких проблем с совместимостью. На это ещё как бы намекает описание на странице товара:
Делаем, что говорят, но не расстраиваемся раньше времени, если увидели у себя MHDA. Жизнь на этом не кончается, выход есть.
А пока представим, что у всех, что это читает тип MEDA.
Стики поставляются в аккуратной брендированной коробочке и пластиковом кейсе с пеной внутри.
Первые 1300 рублей наши азиатские братья отработали. Дальше что? Дальше надо их поставить. И вот тут мы спотыкаемся в первый раз: вот стики у тебя, вот ты открываешь гайд с ifixit по разборке и такой:
А всё потому, что там надо паять: )
Отрицание
Ну да ладно. Предположим, что у нас есть пара не-из-жопы-рук и паяльник или хотя бы паяльник. И разберём деку. по всё тому же гайду с ifixit. Сразу вытащим оба стика, а то хули они.
Снимаем шляпку, обнаруживаем тоненький проводок, припаяный к пятачку на текстолитовой площадке.
Шляпа снимается без усилий, и также спокойно сажается на пластиковый стержень.
Гнев
Аккуратненько отпаиваем или просим кого-нибудь отпаять этот проводок и аккуратно сажаем его на новый стик.
Торг
Не собирая деку до конца, подключаем оба стика: втыкаем шлейфы, прикручиваем основу обратно в корпус и молимся, что нигде не въебались. В конце концов, что могло или может пойти не так?
Депрессия (калибровка стиков)
Калибровка. Вот, что может пойти не так. Заводские стики с заводы имеют сносную калибровку и в дополнительной не нуждается. Однако в стиках от GK, в отличие от многих других, имеют кнопки сброса.
Как работает калибровка?
- Выставляем мёртвую зону на самое минимальное значение.
- Зажимаем кнопку. Ждём сброса «на ноль»
- Ожидаем, что эталонного центра мы не увидим.
- Тянем стик в противоположную сторону от той, куда происходит смещение.
Эта же последовательность описана в приложенной инструкции:
И вот это боль, потому что двух рук может не хватить. Энивей с упором всё хорошо.
Принятие
После того, как калибровка подошла к точке соответствия требованиям — можно прикручивать заднюю крышку и… Поднять значение мёртвой зоны. Это надо не от нехуй делать, а потому что даже в самых лучших условиях будет погрешность при калибровке и люфт между шляпкой и пластиковым основанием. У меня получилось вот так:
Немного об MHDA и итоги.
Если вы всё-такие решите поставить стики на базу с этим ID то единственное, чем вы по-настоящему рискуете — остаться без ёмкостного датчика. Проще — будете без условной активации гироскопа постановкой пальца на стик. Но даже это умельцы с ютуба уже научились обходить. Так или иначе глобально вариантов всего два:
- Ждать ревизии для MHDA
- Делать рефакторинг (это уже в микроэлектронику, пайку под микроскопом и лучше не надо)
- Купить другую деку ¯\_(❛ ʖ ❛) _/¯
Нужно ли это рядовому геймеру? Вряд ли. Стоят ли того усилия, если уже ввязались? Решайте сами.
Всем плавного хода и низкой дед-зоны. Пойду ждать кастомный дисплей и триггеры с бамперами: )
В прошедшие выходные выкатили Gulikit SD02, теперь, по заявлению Gulikit, подходят и для MEDA и для MHDA.
Заказал себе на будущее.
Оставлю коммент для истории, вдруг кто-то прочитает.
Сегодня получил новую ревизию Gulikit SD02 V1.61. Пайка больше не требуется, "колпачки" уже припаяны с завода, а на самой схеме есть переключатель на тип A или B.
Момент с калибровкой нормально расписал- за это жирный плюс
Бля, они чо, в 2023 до сих пор ставят стики на резисторах? Я подумывал купить, но теперь вряд ли. Нахуй нужны такие сюрпризы.
Ты от девайса за 400 баксов ждешь оледы амаледы на холлах с временем работы как у ядерного реактора, забитого сырьем до отказа? Дак еще и чтоб небось ААА проекты в 4к в 120+ фпс тянул минимум. И все это должно помещаться в джинсовый карман для часов.
Это круто, когда челы не боятся лезть в железо и что-нибудь модифицируют, но менять стики просто потому, что когда-нибудь они сломаются - это такое себе. Может они у тебя через 5 лет отлетят, когда дека уже неактуальна будет.
Ну короче, главное, что ты сам себя развлек.
там надо паятьСпасибо за обзор, реально крутой, но увы, варианта "руки из жопы и паяльника нету" нету :(