СЖО с внешним радиатором

Всем привет! Делюсь своим опытом сборки СЖО с внешним радиатором. Возможно кто-то раздумывает или уже выбирает компоненты и мой опыт будет чем-то полезен.

Комп с воздушным охлажденим был собран в конце 2019 года, потом заменил видеокарту. Компоненты СЖО начал собирать осенью прошлого года и к февралю всё было готово.

Почему решил ставить воду?

1. 9900KS у меня грелся до 90 градусов в играх с не самым слабым NH-D15. Прижим и термопаста проверялись, но всё было без толку. Просто потому что это Интел и не самый удачный экземпляр.

2. Шум при работе и в играх. NH-D15 один из самых тихих кулеров, но любой кулер будет слышно на максимальных оборотах, тем более комп у меня стоит на столе. Повышение/понижение оборотов при достижении различных значений температур тоже постоянно отвлекало.

3. Хотелось попробовать что-то новое при сборке. До этого я делал сборки только на воздухе.

4. Это просто красиво.

Набор компонентов аналогичен любой другой СЖО сборке, за исключением того, что радиатор размещен не внутри компьютера, а снаружи. Еще нужны дополнительные шлангы и квик дисконекты для быстрого отключения радиатора, в профилактических целях например.

Внешний радиатор

Выбор пал на Watercool MO-RA3 420 LT (далее - Мора), т.к. на него можно поставить 4 здоровенных 200мм вентилятора, которые не будет слышно на малой скорости. Есть еще вариант 360 LT, на который ставят 4х180, но разница в цене несущественна (если смотреть вообще на цену всего подобного сетапа), да и площадь радиатора меньше.

На 420 LT можно также поставить 9 140мм вентиляторов, но будет больше шума и энергопотребления.

Кроме самой Моры нужно купить крепление для 4 вентиляторов, и решетку по желанию.

Каждая пара вентиляторов была подключена к Y-образным pwm проводам, которые в свою очередь подключены к длинным pwm проводам до самого компа.

В чём вообще профит внешнего радиатора? Это низкие температуры внутри компа, т.к. радиатор там не рассеивает тепло. Безопасность - если протечет, то не на дорогие компоненты. Меньшая нагруженность внутреннего пространства с удобством при подключении.

Размер. Не в каждый корпус можно запихать три 420мм радиатора, а тут всё в одном.

Перед использованием радиатор нужно почистить. Можно залить разведеный состав 100 гр. 10% уксуса на 1 литр и оставить часов на 10. Потом тщательно промыть дистилированной водой. Только не пролейте уксус на какие-либо никелированные части, поменятся цвет.

PCI слот и QDC

Для того чтобы подключить Мору к компу можно использовать специальную вставку (Watercool PCI Slot Pass-Through Bracket) с двумя G 1/4 портами в PCI слот корпуса и QDC (квик дисконекты), для быстрого отключения.

С этой вставкой нужно быть предельно аккуратным. Она состоит из двух половинок и её можно случайно закрутить так, что между ними останется щель из которой всё выльется на блок питания.

QDC иногда вкручивают непосредственно в эту вставку, но появляется риск прогиба, так как вес этой конструкции получается достачно значительный. Лучше всего закрутить в неё фитинги, из которых наружу выходят трубки и к ним подключать QDC.

Лучшими на рынке считаются QDC от Koolance. Главное не брать черные - корродируют и текут. Вроде есть новая ревизия, но решил не рисковать. С серебристыми все в порядке.

Я взял:

QD3 Male 10/16
QD3 Female G1/4

Если к QD3 Female G1/4 прикрутить EK-AF Extender 12mm F-F G1/4 и его уже к EK-STC Classic 10/16 фиттингу, то можно очень просто сливать воду из системы - разъединить QDC, потом открутить QD3 Female G1/4 от фиттинга. Тогда не придется снимать сам QDC со шланга, ведь это может быть достаточно сложно.

Помпа и резервуар

Приобрел комплект Aquacomputer D5 Next Ultitube D5 150 Pro, уж больно приглянулся экранчик на помпе с датчиком температуры. И ещё топ (крышка на резервуаре) с двумя отверстиями. Для заполнения и, как я думал, выхода воды.

Получил гемор с привинчиванием резервуара к внутренней стенке корпуса (Fractal Design Meshify S2). Прорези на ней вообще никак не совпадают с креплениями. Думал сверлить, но в итоге наколхозил маунт, состоящий из держателей резервуара и планки, которая была в комплекте с помпой.

Конструкция получилась очень геморройная по подключению. Да и все труды пошли прахом, т.к помпа оказалась бракованной - невозможно было управлять скоростью.

Резервуар тоже был далек от совершенства. Сначала думал, что около топа есть трещина, но это оказался неаккуратно положенный клей.

Не хотелось ждать еще месяц пока заменят помпу, купил вторую D5 Next, но уже с нормальным резервуаром от Watercool - HEATKILLER Tube 150 D5 + Watercool HEATKILLER Tube - basic mounting kit.

На внутреннюю стенку все встало идеально с первого раза.

Водоблок для процессора

Выбрал Watercool HEATKILLER IV PRO (INTEL) BLACK COPPER. Ничего плохого или хорошего сказать не могу, т.к. не с чем сравнить. Делает свою работу и выглядит неплохо.

Водоблок для видеокарты

В то время не было особого выбора водоблоков для 3080, взял EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi и бекплейт к ней.

Снятие Asus TUF радиатора заслуживает отдельного поста, было потрачено много нервов.

Фиттинги

EK-STC Classic 10/16 - Nickel (14)
EK-AF Classic Angled 90° (9)
EK-AF Extender 20mm M-F G1/4 - Nickel
EK-AF Extender Rotary M-M G1/4 - Nickel (взял из комплекта EK-Leak Tester)
EK-AF T-Splitter 3F G1/4 - Nickel

Перед сборкой их стоит лишний раз ополоснуть в дистилированной воде.

Шланги

EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm - 6 метров. Черный цвет неплохо смотрится с хромом + жидкость в них менее подвержена ультрафиолету. Да и сами шланги не мутнеют со временем.

Единственный минус, судя по отзывам - сложнее нацепить фиттинг, но мне сравнить было не с чем. Чтобы проще надевать фиттинг, желательно намочить конец шланга дистиллированной водой.

В сами шланги тоже следует залить воду, чтобы вымыть всю возможную производственную грязь.

Когда отмеряете нужную длину - делайте запас в 0.5 - 1 см. При затягивании фиттинга шланг немного ужимается.

Жидкость

Дистиллированная вода, Mayhems Inhibitor+ (3 капли на 1л.), Mayhems Biocide+ (3 капли на 1л.).

Я не стал покупать какую-либо готовую жижу. В интернете можно найти кучу фотографий с осадком в водоблоках, которая получается после использования подобных составов, особенно если жижа "пастель" или имеет яркий цвет.

В итоге взял дистиллированную воду, ингибитор (антикорозийка) и биоцид (блокатор роста различных бактерий).

Всего получилось залить в систему примерно 2.2 литра.

Радиатор -> GPU -> Помпа -> CPU -> Радиатор.

В первом варианте выход из помпы был в её топе.

Тупанул конечно знатно, вода не идет по трубке наверх. Перенес выход из помпы вниз, где и полагается ему быть. Слив с краном тоже решил убрать.

Чтобы проверить возможные утечки я использовал EK Leak Tester. Накачивал до 0.5+ бар, оставлял минут на 20 и смотрел чтобы не падало давление. Если все ок - можно заполнять. Только обложитесь салфетками на всякий случай. Также стоит выпустить лишний воздух, можно открыть к примеру верхнюю пробку на радиаторе. А то я не выпустил и помпа не хотела всасывать воду из-за воздушного пузыря.

Отключаете 24 pin провод от материнки, ставите в него заглушку, например

Потом заливаете в резервуар воду, включаете кнопку на блоке питания и перед самым опустошением резервуара резко выключаете питание. Помпа не должна быть сухой!

Повторяете до того момента, когда вода перестает уходить из резервуара.

Хотелось иметь какой то единый "центр управления" корпусными вентиляторами, внешним радиатором и помпой. Поэтому изначально все контроллеры выбирал у Aquacomputer, т.к. по отзывам у них очень годный софт - Aquasuite, и он полностью поддерживает Corsair LL вентиляторы, стабильнее, чем их родной Commander Pro.

За rgb и pwm top/back вентиляторов отвечает первый контроллер Splitty4. За rgb и pwm front вентиляторов и GPU подсветку отвечает второй Splitty4. Оба подключены к OCTO, который является главным "центром" управления. К OCTO также подключена Мора.

Aquasuite

В софтине можно сделать свой экран со всеми нужными датчиками.

Вентиляторы настроены на Power Preset без кривых. Кроме этого поставил алерт на температуру воды при достижении 40 градусов. Считается что это уже много, и стоит пытаться удержать её ниже.

Сделал три профиля "работа/браузинг", "Games", "Games FAST".

Профиль "работа":

В этом профиле отключены все вентиляторы внутри компа, Мора работает на 340 rpm, помпа на 2200 rpm. Полная тишина.

Профиль "Games":

В этом профиле front вентиляторы 730 rpm (40% output), top/back - 660rpm (30% output), Мора 490 rpm (60% output), помпа на 2200 rpm. Тихий шелест.

Шума в играх почти нет. Мору едва слышно, на минимуме крутятся внутри-корпусные вентиляторы. Помпа работает всего на 2200rpm, звуков от неё тоже нет. Единственное что бесит - дроссели на 3080. От них иногда едет крыша.

Профиль "Games FAST":
В этом профиле скорость Моры увеличена до 650 rpm (60% output). Слышно уже достаточно сильно.

TL;DR: CPU в делид/тонкая настройка BIOS, GPU ледяной.

Ниже привожу температуру самого горячего ядра CPU, GPU - максимальную температуру.

- Профиль "работа"

CPU - есть краткосрочные пики до 68, средняя температура всего лишь 40.

GPU - 29 градусов.

Температура воды - 29-30

- Профиль "Games"

Cyberpunk 2077: CPU - 81, GPU - 40.

AC: Odyssey: CPU - 86, GPU - 42.

Температура воды - 34-35

- Профиль "Games FAST"

Cyberpunk 2077: CPU - 77, GPU - 41.

AC: Odyssey: CPU - 80, GPU - 42.

Температура воды - 33-35

Ну как то так. Процессор стал охлаждаться примерно на 5-10 градусов лучше, в зависимости от приложений, но всё еще недостаточно хорошо. Еще следует покопаться в биосе и попробовать поиграться с вольтажом. Сейчас у меня vcore в играх 1.27, в idle - 1.33, не самый лучший вариант.

Видеокарта скинула около 25 градусов, достойно.

В работе шум отсутствует полностью. В играх он может быть минимален, но тогда температура процессора будет лишь чуть лучше, чем была на воздухе. Если увеличить скорость вентилей на Море можно еще выиграть, но тогда уже надо сидеть в наушниках.

Энергопотребление

Часто люди волнуются и берут 850-ваттники для более простых сборок. Максимально что я видел по датчику HX1000i - 539 ватт.

Стоит ли оно усилий? Тут каждый решает сам за себя. Я наконец-то смог поработать и поиграть в тишине (вот только дроссели бесят время от времени). Возможно когда нибудь сделаю делид или смогу снизить вольтаж для процессора, но скорее всего дотерплю до DDR5, а там посмотрим. Менять платформу или переходить на Intel 10-11 нет никакого смысла на данный момент, производительности для моих задачах более чем достаточно.