Египетская сила или как я добрался до начала всех цивилизаций

Захватывающий рассказ о путешествии к далёким африканским пескам, величественным пирамидам, золоту Фараонов и скромным пустынным кочевникам. Монументальный приключенческий текст с примесью погружения в историю.

Если вначале лета моя нога ступала на леденящие камни скалистых обрывов Баренцева моря, то в самом конце она уже стояла на обжигающем песке Аравийской пустыни. Такое вот своеобразное приключение с крайнего севера на почти что крайний юг. Говоря совсем грубо: из Assassin's Creed Valhalla в Assassin's Creed Origins.

Как известно, Египет — колыбель цивилизации. То место, где, вероятно, зародилась и откуда начала развиваться человеческая культура в форме осознанного общества. И хоть Египет являлся меньшей частью «Плодородного полумесяца», это не уменьшает его заслуг перед всеми нами, как жителями планеты. Нашей историей, нашими жизнями и нашим будущим.

В этой статье расскажу о том, что такое истинный Древний Египет, когда ты турист, почему арабы продают вообще всё всего за один доллар и как выглядели пришельцы, построившие пирамиды!

Примерное время чтения — 40-60 минут

Впервые я побывал в стране Фараонов в десять лет вместе с мамой. То немногое, что я помню из поездки, ограничивается болезненным обгоранием на солнце, не самой вкусной для мелкого пацана едой, крутейшей сумкой на колёсиках, купленной на близлежащем к отелю базаре, высоченной горкой-бабочкой в аквапарке и ковриком из верблюжьей шерсти, который до сих пор греет пятую точку.

Тогда мы не ездили на экскурсии. Вероятно, маме не хотелось подвергать меня тяготам подобных туристических вылазок в столь юном возрасте. Или не хотелось этого самой. А я был только рад возможности купаться в бассейне, кушать мороженное и рассматривать красочное морское дно.

Сейчас я тоже поехал заграницу впервые, хоть в Египет и во второй раз. Впервые за пять лет. Считаю, что это довольно внушительный срок, чтобы говорить именно так. Теперь компанию составляла моя девушка — та самая незаменимая спутница во всех жизненных приключениях.

К слову, именно благодаря ей выбор места отдыха пал на двенадцатую самую крупную страну Африки. Вернее, благодаря Брендану Фрейзеру. Нам настолько понравился фильм «Кит» Даррена Аронофски, что мы решили отправиться в Египет. Это будет звучать чуть более логично, если вспомнить о других работах Фрейзера, о которых вспомнили и мы. Увлечение египтологией, а также «Мумия», как её любимый фильм детства и моё желание всё же побывать на местных экскурсиях привели к нынешней поездке.

Период выбрали с конца августа до середины сентября. Вполне удачное время для путешествий в тёплые страны как минимум потому что начинающийся учебный год внушительно сокращает популяцию маленьких и часто очень беспокойных туристов, охотящихся на картошку фри с кетчупом и облизывающих общие ложки в чанах с йогуртом.

С последним столкнулись на личном опыте во время отдыха. Ребёнок просто был местный и ему не надо было идти на линейку в российскую школу к первому сентября.

Ко всему прочему нам хотелось ещё хоть на немного продлить лето.

Исходя из того, что заграницей я не был уже порядка пяти лет, цены на путешествия сегодняшнего дня ввергли в особый тип шока. Обычно такое выразительное удивление описывается ёмким и очень красноречивым словом. Ещё чаще это слово начинается на «ах-» и заканчивается на «-ть».

Называть получившуюся сумму не буду. Скажу лишь, что раньше за эти же деньги можно было слетать в дальние страны больше чем один раз. А если и не больше, то точно на дольше.

Сейчас продолжительность тура составила 8 дней и 9 ночей. Как мне кажется, этого более чем достаточно, чтобы успеть посетить большинство интересующих вас экскурсий и достойно отдохнуть на море. Конечно, при условии, что вы не заядлый фанат пляжного отдыха. Кому-то и этого будет мало, однако нас под конец путёвки бездумное (и я не вкладываю в это слово ничего осудительного) лежание на лежаках или сидение на сиденьях начало утомлять. Не любители.

Вылет был назначен на пять утра из Москвы с конечной остановкой в Хургаде. До Москвы добирались на поезде. В принципе об этом можно было бы и не рассказывать, однако пассажир, ехавший по соседству не оставил выбора.

Через несколько станций от Череповца в вагон вошёл мужчина с небольшой, но полностью забитой спортивной сумкой. На вид лет пятьдесят. Не сказать, что плохо одет или решительно неопрятен. Типичный деревенский мужичок своего возраста. Единственная загвоздка — конкретно в момент нахождения в поезде он был слегка пьян. Недостаточно, чтобы его высадили на ближайшей остановке, но достаточно, чтобы быть душой компании всего вагона.

Он очень живо общался с телефоном, посылая собеседника в самые удивительные из самых удивительных мест. Иносказательно говорил, что человек на другом конце трубки сильно ему наскучил и раздражает. Вёл с собеседником на другом конце провода философские диспуты о политике, мироздании и значимости человеческой жизни в контексте безграничности Вселенной. И это при том, что телефон был выключен.

Апогеем нашего с ним великолепного взаимодействия стал диалог следующего содержания:

Полёт прошёл без особых приключений. Длительность перелёта из Шереметьево в аэропорт Хургады составила около шести часов. Как на зло у встроенных в спинки кресел спереди телевизоров не работал звук. Благо на планшет заранее были скачены второй и третий сезоны прекраснейшего «Теда Лассо», а в рюкзаке уютно ютились две отличные книги.

Первое, чем встретил Египет — невыносимая жара. Второе — пустынный порывистый ветер, сбивающий с ног неподготовленных туристов. Как окажется позже, жара по прилёту была не такой уж и невыносимой, а ветер, наоборот, настолько сильным, что повторять перфоманс первого дня он так больше и не решился.

Отель располагался в самом центре города. Пока добирались до входных дверей, для себя успел отметить особое отношение египтян к правилам дорожного движения. Вернее, к тотальному игнорированию этих правил.

После успешной регистрации и получения ключей от номера, в холл отеля спустился носильщик сумок. В моих глазах, в первую очередь, он выступал проводником к нужной комнате, а уже во вторую — швейцаром. С энтузиазмом схватившись за выдвижную ручку, высокий и худощавый араб лет пятидесяти покатил за собой чемодан, показывая нам дорогу. За весь путь он ни разу не поднял вынужденную ношу, спокойно докатив сумку до порога комнаты.

Во время подъёма на лифте швейцар попытался наладить контакт, на английском спросив наши имена. Получив ответ, он зачем-то стал перечислять другие русские имена: «Анастасия, Дима, Иван, Мария, Дарья, Павел». Видно, хотел похвастаться своими увесистыми знаниями. Мы оценили. Сам представился Мухаммедом.

Комната оказалась просторной, с огромной ванной и балконом, выходящим прямиком на центральную улицу Хургады. В турагентстве заказывал номер «с видом на сад», чтобы было тише. Получилось слегка обратное. Улица, наполненная машинами и людьми днём казалась ещё не такой громкой. Сам араб лишь неустанно повторял: «Good View, Good View, Good View».

View был и правда неплох, но всё же не настолько как предполагалось. Но удивляться было нечему. Я был готов к тому, что местные будут просить дополнительную плату за каждый чих с их стороны. Так и тут. Просто прикатив сумку и десять раз повторив какой хороший вид открывается с балкона, швейцар встал как вкопанный посреди комнаты и довольно крипово уставился на нас с девушкой.

Когда я, опять же на английском, поблагодарил за работу и сказал, что он может идти, араб заявил, что не понимает ни слова и начал что-то бубнить на своём языке. Ясно, что он ждал чаевые, но максимум, который я был готов ему тогда предоставить было крепким рукопожатием.

Первый свободный вечер в Хургаде мы решили посвятить небольшой прогулке по улице, на которой располагался отель — хотели изучить близлежащую территорию, на будущее узнать где и какие есть магазины и, что называется, «прочувствовать реальную жизнь города изнутри».

В любой из заграничных поездок при возможности я стараюсь без какой-либо особой цели погулять по месту, в котором нахожусь. Выйти из отеля и идти куда глаза глядят, растворяясь в мерном течении окружающих обстоятельств. Такой подход дарит наиболее яркие впечатления от незнакомой культуры, потому что даёт возможность в моменте быть её частью, а не просто казаться сторонним туристом-наблюдателем.

Прогулка длилась не больше полу часа, однако за это время сполна удалось прочувствовать особенности культуры страны и менталитета её жителей. Причём длительность прогулки оказалась равно пропорциональна объёмам первичного шока и внутреннего дискомфорта от нахождения вне отельных стен.

Как только ступаешь за порог фойе, практически мгновенно тебя облепляют десятки взглядов десятков человек вокруг. В основном твоей персоной, по понятным причинам, начинают интересоваться продавцы местных магазинчиков.

Буквально каждый первый торгаш пытается затащить вас в свою обитель полотенец, масок для ныряния, шуб и дублёнок, дешёвых духов, бесконечного количества самых разных сувениров: от гипсовых статуэток фараонов до расписанного местными иероглифами папируса, а также обуви, фруктов, выпивки и практически всего, что только можно пожелать. Во всяком случае любой продавец уверит вас, что именно у него вы найдёте то что вам нужно. Даже если это будут часы, продаваемые продуктовом магазине.

Очень важно не попасться на их удочку, если вы не хотите провести ближайший час, рассматривая итальянские сумки, сшитые для Египта в Китае, и покупаемые зачастую жителями стран СНГ. Во избежание подобного мной была выбрана тактика тотального игнора. Не стоит даже на секунду останавливать взгляд на продавце или его магазине, тогда вероятнее всего приставать к вам не будут. Ограничатся только выкриком «Hello, friend!».

Куда приятнее вышло взаимодействие с местными котами. Да, они так же как и люди пытаются чего-то от вас добиться, но хотя бы делают это куда изящнее. Впрочем, как вообще можно отказать во внимании милому котику?

На следующий день была запланирована встреча с отельным гидом. Всё по стандарту: от него ответы, от нас вопросы. На встречу пришёл представитель туристической компании принимающей стороны. Мужика звали Хоссам.

Приятный, открытый человек, готовый помочь с любой проблемой, лишь бы была связь по Вотсапу. Он доходчиво и в красках рассказал нам и ещё нескольким туристам об особенностях пребывания в стране, о том, как устроен отель и, конечно, предложил экскурсии.

Ещё до встречи решил, что не буду искать предложения экскурсионных поездок вокруг отеля, а закажу всё что нужно непосредственно от туроператора. Пусть это выйдет чуть дороже, зато не будет необходимости самому состыковывать отдельные поездки. Выбрали, обговорили, заплатили, получили ваучеры с датами и временем. Схема проста до безобразия. Мы всё же на отдыхе.

Остановились в итоге на четырёх основных предложениях: поездка в Луксор, поездка в Каир, дайвинг и сафари по пустыне. Ко всему прочему в качестве подарка туроператор предоставил небольшую экскурсию по Хургаде. Как раз в цену переплаты за официального представителя. В итоге за четыре экскурсии отдали порядка 470 долларов при условии, что поездки в города представляли собой расширенные версии самих себя.

Из семи оставшихся полных дней пять были заняты путешествиями по стране. Предстоял серьёзный туристический марафон с закрытием огромного количества знаков вопроса на карте открытого мира из Assassin's Creed Origins. Благо перед этим ещё было время набраться сил и настроиться. День встречи с гидом оказался полностью свободен и я был только рад возможности купаться в бассейне, кушать мороженное и рассматривать красочное морское дно.

[к содержанию]

Первая экскурсия выдалась ознакомительной. Причём во всех возможных смыслах. Мы знакомились с городом, в который приехали. Знакомились с местной туристической компанией со стороны Египта, которая будет возить нас по стране. И, конечно, знакомились с экскурсиями — ещё осторожно и не совсем уверенно приоткрывали дверь в предстоящее чудесное приключение.

Поездка длилась всего несколько часов, и так как тур по Хургаде считался бесплатным дополнением к основному заказу экскурсий, то естественно бóльшая его часть проходила в магазинах-производствах. Знаете, в таких торговых точках, куда изо дня в день безальтернативно привозят толпы туристов со всего мира, чтобы они накупили зачастую совершенно необязательных вещей: особую косметику, омолаживающую сразу лет на десять, шубы с самым изысканным мехом, ковры, одежда, масла, специи, духи, сладости, сувениры разной степени качества и прочее, прочее, прочее. Список бесконечен.

Кажется, что в любой южной туристической стране выстроен подобный бизнес. Туроператоры привозят людей, люди обязательно что-то покупают, магазин получает деньги за продажу, туроператор получается долю за доставку клиентов. Хорошо, что за тобой всегда остаётся выбор просто не участвовать и подождать. Так мы и поступили в магазине лечебных и косметических масел.

Самым удивительным, что позволяла увидеть экскурсия помимо того, как и чем живёт курортный город, были главная «тусовочно-прогулочная» улица Хургады Шератон и главная точка религиозного притяжения Хургады — Мечеть Эль-Мина. Интересно, что оба места расположены практически вплотную друг к другу.

Вторя типичным набережным Анапы, Шератон оказался вытянутым вдоль побережья пешеходным проспектом, наполненным мелкими магазинчиками, кафешками, ресторанами, развлекательными заведениями и игровыми автоматами, стоящими прямо на улице, а ещё очень симпатичными домами. Особенно в сравнении с остальной Хургадой. Что в общем то логично, ведь эта улица — лицо города.

В свою очередь Мечеть Эль-Мина — это душа города. Бесконечно почитаемое и важное для жителей Хургады место. Во всяком случае я хочу так думать. Нам удалось побыть внутри не больше пятнадцати минут, но этого уже было достаточно, чтобы проникнуться атмосферой и хотя бы на сотую долю прочувствовать то уважение, которое испытывают прихожане к храму из чистого мрамора.

Правда, на глаза сразу попала и обратная сторона медали — кто-то использовал мечеть в качестве места отдыха, устроившись на сон вопреки настоятельным просьбам об обратном. А ещё арабы брали по доллару с каждой девушки, чтобы выдать в аренду на десять минут паранджу, иначе не пускали внутрь. Не думаю, что стоит спорить и тем более осуждать сложившиеся традиции, но за качеством накидок местные могли бы следить получше. Отдельные экземпляры больше напоминали лоскутное одеяло, а не религиозный атрибут.

На обратном пути в отель заехали ещё в пару магазинов. В том числе даже в аптеку. Рассказывать тут особо нечего за исключением того, что на одной из барахолок арабы готовили нереально вкусный смузи из свежих фруктов и ягод, прямо на месте очищая и перерабатывая их. Уверен, что за сочетание свежей спелой клубники с сочным наливным манго вкусовые сосочки остались благодарны.

Во время будущих экскурсий мы узнаем, что урожай манго в Египте (как, к слову, и картошки) снимают несколько раз в год, а партии манго, которые привозят в тот же ВкусВилл, являются лишь остатками самых неспелых, непопулярных и попросту невкусных видов. Для самих египтян конечно же.

[к содержанию]

На следующий день нам предстояла куда более продолжительная поездка. Мы направлялись в столицу Древнего Египта, названием которой именуется одна небезызвестная игра жанра «три в ряд».

В экскурсию входило следующее. За целый день мы должны были посетить Карнакский храм, сплавиться поперёк Нила, побывать в Долине Царей с посещением настоящих гробниц Фараонов и поминального храма царицы Хатшепсут, а также переплыть на банановый остров. Банановый, потому что там выращивают бананы.

Единственное, чтобы до всего этого добраться сначала было необходимо провести около шести часов в автобусе, предварительно встав в пять утра.

Первое, чем нас встретил тот день в Луксоре: невыносимая жара. Всё же не просто так туроператор говорила, что отпуск с посещением самых знаковых мест Египта лучше планировать на осенне-зимний период, когда температура не поднимается выше двадцати пяти градусов. Сейчас же градусник показывал порядка сорока шести градусов по Цельсию. Естественно со знаком плюс.

Не уверен, то ли из-за жары и палящего солнца (в моменте я думал, что свалюсь без сознания), то ли из-за какого-то необъяснимого диссонанса в голове, но весь комплекс Карнакского храма казался совершенно нереальным. Где-то даже сюрреалистичным. Я никак не мог отделаться от мысли, что нахожусь посреди обычных декораций, будто бы недавно выстроенных ради бесконечного потока туристов. Надави посильнее и окажется, что стены сделаны из картона или пластика, а все статуи это вообще папье-маше.

Думаю, мой мозг никак не мог принять тот факт, что всё что я вижу, всё что я трогаю, на чём сижу и в окружении чего нахожусь, было построено несколько ТЫСЯЧ лет назад и сохранилось до сих пор. Осознание того, что когда-то давно по этим же камням и среди этих же колон ходили древнеегипетские люди, врачевали жрецы и на тронах восседали Фараоны с каждой попыткой заново переворачивало представление о мире.

Ещё больше мы впечатлились, когда экскурсовод рассказал одну забавную историю, связанную с прочностью и долговечностью рукотворного труда древних рабочих.

На территории храма, сказать откровенно, долгое время просто-напросто валялся памятник жуку-скарабею. Пару лет назад археологи захотели восстановить и поставить его на новенький мраморный постамент. Ирония в том, что памятник даже спустя три тысячи лет практически полностью сохранил свою первоначальную форму и вид, тогда как постамент под ним весь пошёл трещинами спустя всего лишь три года. Забытые технологии предков!

После мы отправились переплывать на небольшом катере через Нил. Состояние стабилизировалась. Стал чувствовать себя намного лучше не без помощи опять же воды, лёгкого перекуса, заботы девушки и спасательной силы самой протяжённой реки африканского континента.

Нил всегда считался, и считается до сих пор, египетской артерией жизни. Именно в русле реки Нил когда-то зародилась та цивилизация, частью которой очень отдалённо являемся и мы с вами. Именно Нил давал жизнь тысячам древних людей, и даёт жизнь тысячам наших современников. Благодаря Нилу можно говорить о появлении зачатков науки, медицины и философии. Да что уж там, во многом благодаря Нилу в России зимой едят картошку.

И мы... просто его переплыли. Вероятно сработал эффект завышенных ожиданий. Контраст между представлениями и реальностью не позволил в полной мере восхититься величием места без попыток что-то проанализировать.

Может вышло что-то обратное впечатлениям от Карнакского храма и Нил оказался слишком «реальным». Не поймите неправильно, эмоционально я был поражён, тем что плыву (простите, иду) по той самой реке, но физически та самая река оказалась просто рекой. Мутной и довольно неспокойной.

После пересечения Нила и довольно сытного обеда, который помог полностью восстановить силы, мы отправились в Долину Царей. Особый комплекс гробниц в скалистом ущелье, где в период с XVI века до н. э. по XI век до н. э. производили захоронения фараонов и их самых приближённых людей. Часто гробницы для фараонов строили ещё при их жизни.

Хорошо известно, что великие египетские пирамиды — это гробы. Ровно такие же склепы/усыпальницы, как и те, что выдалбливались в горных породах. Пирамиду начинали строить чуть ли не с момента рождения нового наследника высшего поста в Древнем Египте или с того дня, как этот наследник становился полноправным правителем.

Возводили личную пирамиду изо дня в день до тех пор, пока правитель не умрёт, даже если это могло произойти в день его девяностолетия. Поэтому большинство рабочих молили богов о скорой кончине Фараона. Правда, был ли в этом хоть какой-то смысл при условии, что с новым Фараоном круг стройки обнулялся и возводилась следующая пирамида. Менялось только место.

Не берусь судить насколько вытачивать гробницу в скале было проще, чем поднимать многотонные каменные блоки, но основной причиной изменений в подходе к созданию усыпальниц стало банальное воровство.

Рабочие отлично знали устройство той или иной пирамиды, следовательно, имели возможность без лишних проблем пробраться внутрь и разграбить захороненные вместе с фараоном сокровища. Правда, сами рабочие редко когда промышляли подобным, зачастую гробницы «обносили» обычные разбойники.

Казалось бы, что мешает обокрасть ровно такую же гробницу, только с другим проектным планом? Ответ настолько же простой, насколько и эффективный — незнание, где гробница расположена. После захоронения Фараона вход в усыпальницу замуровывали и маскировали. Причём настолько хорошо, что огромное количество мавзолеев Долины Царей не могут обнаружить до сих пор.

Мы новых тоже не смогли найти, зато побывали в трёх «старых»: в усыпальницах Рамзеса III, Рамзеса IV и Мернептаха. Каждая из трёх гробниц выстроена похожим образом. Вход, около которого сидит местный очень отдалённый потомок проверяющий билеты, находится в скале. От него вглубь ведёт длинная пологая «лестница». Стены от пола до потолка украшены древними иероглифами, выточенными внутри поверхности и покрашенными масляной краской, что удивительно, сохранившей цвет до сих пор.

По ходу спуска к главному помещению усыпальницы наблюдаются ответвления и небольшие закутки по сторонам. В них складывали части накопленного фараоном золота, еду, животных и в отдельных случаях даже наложниц. В самом конце располагается зал с саркофагом, внутри которого лежит мумия, если вместе с «приданным» она не была отправлена в какой-нибудь музей.

Объём и протяжённость гробницы, как и её наполненность дарами, зависела от продолжительности правления (помним, что чем дольше жил, тем больше работали рабочие) и величественности правителя. Некоторые усыпальницы могут достигать больше ста метров в длину и превращаться в сложную систему лабиринтов.

Самым «богатым» из трёх оказалось пристанище Рамзеса III, который по праву считается одним из величайших Фараонов Древнего Египта. К собственному досадному сожалению, ни Тутенштейна, ни Клео, ни кота Луксора встретить в Долине не удалось.

Зато удалось столкнуться с наследием первой женщины-фараона царицы Хатшепсут. Конечно, в разных источниках и исторических справках данные о том, кто точно был первой женщиной на высшем политическом посту Древнего Египта разнятся. Где-то говорится о Хатшепсут, а где-то упоминается про царицу Собекнеферу. Справедливости ради местные экскурсоводы настойчиво отдавали свой голос за первую. Пожалуй, надо было уточнять у бога Ра.

История Хатшепсут удивительна. Особенно по меркам того времени, в котором она жила. Будучи дочерью царя Тутмоса I в двенадцать лет она стала королевой Египта, выйдя замуж за своего сводного брата Тутмоса II. После смерти мужа Хатшепсут смогла сохранить своё место в высших кругах правления, вступив на пост регента своего пасынка Тутмоса III. К тому моменту ещё младенцу. Впоследствии Хатшепсут удалось взять полный контроль над судьбой Тутмоса III и выйти из тени правителя на первый план.

Хатшепсут провозгласила себя Фараоном Египта, а пасынка отправила на военную службу как только позволил его возраст. Правда, для поддержания статуса верховного правителя женщине приходилось притворяться мужчиной, нанося специальную косметику, соответствующе одеваясь и подкупая жрецов, чтобы те хранили её тайну и убеждали народ Египта в праведности Фараона. Иначе было невозможно.

Для Египта время правления Хатшепсут выдалось крайне удачным. Это был период продуктивных дипломатических и торговых взаимоотношений. Вдобавок женщина-фараон активно лоббировала строительство «архитектурных чудес», главным из которых стал храм Джесер-Джесеру («Священный священных»), выстроенный в скалах Дейр-эль-Бахри.

Бродя по остаткам храма, я никак не мог отделаться от мысли, что ровным счётом вне зависимости от эпохи, вне зависимости от традиций, устоев и обычаев, и даже вне зависимости от этапа развития цивилизации человек всегда остаётся человеком с его пороками, желаниями, добродетелью, корыстью, стремлениями и тягой к власти. Подковёрные политические интриги никогда не отпускали людскую натуру.

Тутмос III ненавидел Хатшепсут за то, что она с ним сделала. Чисто технически даже во время отдалённой службы в армии он оставался главным наследником и истинным правителем Египта, но на практике юный фараон потерял многие и многие годы, которые он мог бы восседать на престоле. По возвращению со службы после смерти Хатшепсут, Тутмос III целенаправленно разрушал наследие своей тётки, уничтожая статуи и храмы женщины-фараона.

Как правитель Тутмос III запомнился военными походами и масштабными территориальными завоеваниями. К слову, довольно успешными. Если при Хатшепсут Египет развивался в сторону дипломатии и торговли, то Тутмос III поставил страну на военные рельсы. Объективно сказалось прошлое мальчика.

После посещения храма Джесер-Джесеру вновь по Нилу мы отправились на Банановый остров. Вообще это не совсем остров, а часть материка (даже не полуостров), но название прижилось за счёт расположенной там банановой рощи.

Рассказать тут особо нечего. Бананы и бананы. Круто было увидеть в живую как они растут. А ещё вкусно было поесть только что сорванные с травы плоды. Да, формально бананы это трава.

Помимо поразительных «исторических» впечатлений, в конце поездки в Луксор пришёл к очень занимательному выводу/наблюдению.

Согласен с тем, что практически любую восточную туристическую страну можно наречь такими словами, но сам Египет менее «рыночным» от этого не становится. Продавцы всего и вся есть буквально на каждом углу. Предложения на любой вкус: от великого магазина «МИША ОДЕЖДА» до сувенирных лавок с таким количеством барахла, что в голове не уложить.

Выходы (а иногда и входы) с мест осмотра достопримечательностей в ста процентах проходят через мини-базары, где десятки торгашей норовят всучить тебе свою безделушку. Гид предупредил нас, что не стоит вестись на их уловки и лучше просто игнорировать попытки вам что-то продать. В противном случае, зацепитесь вы хотя бы одним словом с одним продавцом и от вас не отстанут уже пять местных акул бизнеса.

Самая распространённая схема, как покупателям не оставляют выбора: продавец без умолку талдычит, что его фигурка, рубашка, папирус, банка газировки или что угодно стоит всего один доллар. Мол, возьми, брат, тебе что жалко? Думаю, если бы они захотели, то и весь Египет бы за сто рублей отдали.

Ровно в тот момент, когда наивный турист берёт в руки предлагаемую вещь, сразу же оглашается её реальная цена. Фигурка за один доллар может стоить десять или пятнадцать баксов. Отказаться становится сложно, так как поймавший вас на удочку араб-рыбак просто так с крючка уже не отпустит — будет лезть в кошелёк и выпрашивать деньги. Особо ушлые продавцы вообще отдают вещи за «бесплатно». В итоге оказывается, что и «бесплатно» стоит денег.

В конце поездки как специально произошёл один курьёзный случай, как раз связанный с арабской маркетинговой хитростью. Анекдот про «русскую смекалочку» в реальной жизни.

Ровно на том месте, которое продемонстрировано на изображении выше (не уверен, что ровно с тем же продавцом), мы остановились, чтобы пофотографироваться на фоне Колоссов Мемнона или «поющих статуй» Фараона Аменхотепа III. Естественно автобус в секунду облепили «сувенирщики» и начали предлагать группе своё добро.

Один из продавцов пристал к очень крупному мужчине, явно не разделяющему принципы местной торговли с просьбой, чтобы тот «забрал его статуэтку бесплатно». Постоянно повторял: «Это подарок! Это подарок! Подарок!». После того как мужик раз семь переспросил, точно ли это подарок и получив семь утвердительных ответов, он взял фигурку и отправился в автобус.

Первые минут пять араб терпеливо ждал, что мужчина вернётся с деньгами, но тот настойчиво продолжал сидеть в автобусе, рассматривая добытый трофей. Чуть позже нерадивый продавец видимо осознал, что обманул не он, а его и начал выхаживать вокруг двери, не зная что делать. Как такое вообще возможно, чтобы проверенная годами и тысячами туристов схема не сработала?

В конечном итоге продавец обсудил случившееся с гидом, который тоже был арабом и они решили урегулировать ситуацию на месте. Гид посоветовал вернуть фигурку, «а то ребята и камнями по стёклам кидаться начнут». Забавная неурядица была разрешена. Продавец недовольно фыркнул, а мужчина из автобуса довольно уселся назад. На обратном пути гид-араб ещё очень долго смеялся над тем, что нашей группе удалось обхитрить его соотечественника. Сказал, что это очень крутое достижение!

[к содержанию]

На следующий день из древней столицы мы отправились в открытое море. Буквально. Водная экскурсия включала в себя морскую прогулку на небольшой туристической яхте и погружение с аквалангом! Дайвинг, конечно же, оплачивался отдельно.

Особенностью круиза была разнообразность (и даже разношёрстность) его участников. На этот раз группа собиралась по отдельным отелям не только среди жителей стран СНГ, но среди жителей всей планеты. На борту собрались русские, немцы, англичане, итальянцы, чехи и китайцы, а главенствовали над всеми арабы. Ситуация как из анекдота. Опять. Уже на целый сборник набирается.

Путешествие в общей сложности заняло где-то часов пять-шесть. Изначально мы вышли из бухты и около полутора часов добирались до массивных коралловых рифов, около которых должно было происходить погружение. Всё чем занимались до первой остановки — загорали, любовались величественным видом морской глади и, конечно, познавали азы дайвинга.

С целью последнего инструктор организовал в трюме краткий курс молодого аквалангиста. Выдал документы для заполнения и провёл инструктаж. К бюрократии я решил отнестись добропорядочно и с присущей долей ответственности, а поэтому заполнил всё формы о здоровье максимально правдиво. После изучения листка, инструктор посоветовал заполнить новый, отметив везде «Нет», а то не пустит под воду. Уже с меньшей добропорядочностью и ответственностью я заполнил новую форму. Формальности и в Африке формальности.

Инструкторов было два. Оба, к слову, очень хорошие. Один общался с русскоязычной частью группы, другой на английском объяснял всё то же самое остальным. Было видно, что каждый прекрасно знает то, чем занимается. Объяснили всё быстро, чётко и с юмором. Буквально за двадцать минут мы все стали профессиональными дайверами (нет).

Наставники дали нам вводные данные в водные приключения: как дышать через трубку акваланга, как вести себя под водой, как общаться и передавать информацию и что делать, если вода заливается в глаза, рот или уши. Мы повторили условные знаки невербального общения и отправились ждать прибытия на место.

Честно, перед погружением было чуть-чуть страшно. Боялись, вероятно, неизвестности, даже учитывая, что нам объяснили абсолютно всё, что и как будет происходить.

Корабль подошёл к месту назначения и застыл — встал на якорь. Перед глазами открылся удивительной красоты вид на бескрайнее чистейшее бирюзовое море, а вблизи виднелся огромный кусок суши, словно блинчик на сковородке. Только сковородка в миллион раз больше. По незнанию подумал, что это реально земля и мы сможем походить по подводному островку. Ни тут то было. Оказалось, что это огромный коралловый риф с очень острой поверхностью.

Через какое-то время на нас нацепили прибамбасы для погружения: гидрокосюм, ласты, маску и, конечно, баллоны с трубкой. Полное обмундирование имеет очень внушительный вес. Благо под водой это не доставляет проблем.

Погружались мы далеко не первыми, а поэтому была возможность проследить за реакцией и впечатлениями других людей, кто решился вступить в авантюру пораньше. Кто-то оставался в восторге и хотел ещё, а кто-то выползал на борт судна со страхом в глазах и намерением больше никогда не делать в жизни что-то подобное. Пониманию, что такое дайвинг это никак не способствовало.

Очередь дошла и до нас с девушкой. Маски на лицо — трубки в рот — прыжок с борта в воду. Под ногами десять метров безумно солёной воды, сбоку профессиональный дайвер, а сверху только днище корабля. Назад пути нет. В голове обрывистые воспоминания о том, что пол часа назад рассказывал инструктор.

Самое первое ощущение: лёгкая паника, суета и непонимание, что ты, где ты, и как нужно дышать. Типичная реакция новичков. Через пару спокойных циклов вдоха-выдоха удалось адаптироваться. Важно принять правила игры и не сопротивляться советам инструктора, тогда всё будет отлично. Подводный наставник подхватил нас с девушкой под руки и втроём мы начали погружение.

На удивление всё оказалось не так страшно и сложно, как представлялось. Более того, мне настолько понравилось, что сразу же захотелось повторить опыт. Один раз только уши заложило, но справился с этим быстро по вышеупомянутому совету.

Было стойкое ощущение, что мы оказались на другой планете, где время течёт настолько медленно, чуть ли не останавливается. Опустившись на глубину семи-восьми метров и столкнувшись с поразительным великолепием подводного мира, я понял, что челюсть придётся собирать ещё очень долго. Разноцветные кораллы всевозможных форм и размеров, не менее разноплановые рыбы, чистейшая вода и могущество природы! Прекрасно.

Казалось, что ныряли всего на какие-то две-три минуты. Каким было удивление, что по возвращению на борт инструктор показал часы и сказал, что под водой мы провели без малого двадцать минут. Время и правда остановилось.

Круто осознавать, что смог пробыть двадцать минут на глубине семи метров. Девушка описала это чувство лучше некуда — балдёжным мемом с индусом.

В русалок, конечно, не превратились, но почти что видели одну. Что меня, что девушку поразил глубоководный ныряльщик с фотоаппаратом — просто парень в плавках, который с лёгкостью погружался на ту же самую глубину, где мы сидели с аквалангами, находился там по три минуты, фотографировал всех туристов и всплывал назад для практически моментального повторения цикла.

Позже я спросил его, как ему это удаётся. Ответ последовал банальный до неприличия: тренировки, тренировки и ещё раз тренировки. В эпоху морского пиратства он был бы замечательным ныряльщиком за жемчугом.

Оставшееся время на якоре мы купались в открытом море, перекусывали и пили самую вкусную колу в жизни. После моря солёной воды, бутылка прохладной колы это прямо находка. Лучше оказалась только перстная вода.

Возвращались счастливые и полные самых положительных впечатлений, любуясь уходящей из-под двигателей дорожкой морской пены и степенно наблюдая за покачивающимися на волнах вещами. Впереди нас ждали ещё две непростых, но многообещающих экскурсии.

[к содержанию]

Наступил день самой ожидаемой поездки. В ночь после морской прогулки около входа в отель нас уже ждал очередной транспорт. Стартовали приблизительно в два часа ночи. Предстоял долгий и непростой переезд почти в пятьсот километров, как оказалось, в не самом удобном микроавтобусе.

Одно радовало, что группа по отелям набралась довольно быстро и мы почти сразу выехали на трассу. Способствовало небольшое количество туристов. В отличие от экскурсии в Хургаду, в Каир вместо тридцати, поехало где-то человек десять.

В Каир заехали где-то в девять часов утра. Первое, с чем столкнулись — сумасшедший трафик. По Хургаде и Луксору уже было привычно, что в Египте (как и в большинстве стран Африки) правила дорожного движения это что-то эфемерное, но столица смогла удивить плотностью движения, количеством машин и отсутствием светофоров. На весь Каир их... три. А работает и того всего один.

Правила как бы есть, но их как бы нет. Кажется, что на дороге люди безоговорочно придерживаются лишь одного принципа: «Води, как чувствуешь, брат». Не стоит удивляться тому, что порой перейти оживлённый проспект будет безопаснее в любом случайном месте, нежели по «зебре». Местные только так и делают.

Каир — столица Египта. Самый крупный арабоязычный город мира и третий по величине город Африки согласно данным Википедии. Правда, кому верить не совсем ясно, учитывая, что экскурсовод давал Каиру первое место, территориально оценивая его площадь в три Москвы. Может просто приукрашивал.

Вот некоторые другие факты от экскурсовода Халида (он ласково называл нашу группу «Халидушки»), которыми тот делился по ходу своего рассказа пока мы разъезжали по городу:

По Каиру наша экскурсионная группа перемещалась в компании охранника — серьёзного дядьки в туфлях и с пакетом. На нём был надет смокинг (и как в такой одежде не жарко в + 40°C), а под смокингом кобура с боевым пистолетом. Причин не понял, но таких охранников увидел, как минимум, ещё пятерых среди небольших групп других иностранцев. Видно так принято, исходя из вопросов безопасности.

Первая остановка — Египетский национальный музей. Является самым большим мировым хранилищем наследия древнеегипетской культуры. Музей, основанный в 1858 году, насчитывает порядка 160 тысяч экспонатов. Если хотите погрузиться в историю Древнего Египта с головой, лучше места не найти.

Благо нам искать не пришлось, достаточно было следовать везде за Халидом и его плюшевым арбузом на палке. На селфи-палке конечно же.

Музей гигантский. Не хватит и дня, чтобы обойти его целиком, вглядываясь в каждый из экспонатов и вчитываясь во все прилагающиеся таблички. Переступая порог ты будто перемещаешься на тысячи лет в прошлое, соприкасаясь с одеждой, украшениями, бытовыми предметами и даже настоящими останками тех древних людей, которые стали основой человеческой цивилизации, сами того не подозревая.

Как рассказывал экскурсовод, египтяне в принципе были искусны в обработке любых материалов будь то дерево, золото, серебро или горные породы. У народа Древнего Египта идеально получалось обрабатывать даже диорит — один из наиболее прочных минералов на Земле. Больше всего ценился среди Фараонов. Мастера говорили следующее:

Чуть раньше — практически на входе — располагается похожая статуя. Только она намного старше. Это запечатлённое в камне изображение Фараона Зосора (Джосера), который жил приблизительно 4800 лет назад и известен тем, что стал основоположником традиции строить пирамиды. Его пирамида была самой первой.

Вообще в музей безумное количество статуй и различных фигур. Кратко приведу примеры самых запоминающихся и интересных из них.

Проходя по коридору в сторону самого интересного зала музея наткнулись на старую знакомую — царицу Хатшепсут.

И всё же самое увлекательное ожидало нас на втором этаже. То, ради чего точно стоит посещать Египетский национальный музей. И то, что привлекает больше всего внимания туристов со всего света.

Мы поднялись по лестнице, стены, окружающие которую были усыпаны древнеегипетскими иероглифами, и свернули за угол. В зал пускали по очереди, которая больше напоминала змейку на Nokia, когда игрок «заползал» за одну стенку, а «выползал» из-за другой. Снимать было запрещено, а на входе стояли охранники. Было очевидно, что в темноте комнаты скрывается какая-то очень ценная реликвия.

Наконец-то я смог встретиться и познакомиться с Тутенштейном, которого так и не удалось выловить в Луксоре! Увидел его нажитое за непродолжительную жизнь богатство и прикоснулся к прошлому великого Фараона.

Ирония, правда, в том, что во время своего правления Тутанхамон отнюдь не считался великим. Совсем. На престоле юный посланник Богов успел пробыть лишь десять лет, вступив в титул в возрасте девяти. Он был ребёнком, который банально не успел прославиться ни серьёзными реформами, ни велики завоеваниями, ни чем бы то ни было ещё. Разве что возобновил празднования некоторых когда-то запрещённых религиозных фестивалей.

Самым известным Фараоном — «лицом» Египта — Тутанхамон стал лишь спустя несколько тысяч лет после своей смерти. И то, символом страны скорее стала его маска, а не он сам.

Связан такой поворот судьбы как раз с небольшим сроком как правления, так и жизни царя. В отличие от наследия многих других Фараонов, только имуществу Тутанхамона удалось сохраниться практически в идеальном состоянии. А всё благодаря небольшому объёму гробницы и её тщательному скрытию от посторонних рук, глаз и карманов.

После тёплого прощания с Тутенштейном, мы изучили ещё несколько крутейших экспонатов. По порядку:

После посещения музея и очередной переправы через Нил мы отправились к месту, ради которого в Египет ежегодно съезжаются толпы путешественников. К месту, тайны которого целиком до сих пор так и не были раскрыты. К месту, историческая сила которого вряд ли может быть адекватно оценена в рамках стандартной системы исчислений.

Пирамиды Гизы — это комплекс памятников ушедшей древнеегипетской цивилизации. Те самые пирамиды Египта, являющиеся таким же ярким символом, как и маска Тутанхамона. Расположены приблизительно в двадцати пяти километрах к юго-западу от центра Каира в сторону Ливийской пустыни.

Для туристов это просто получасовой переезд на микроавтобусе.

Самое забавное, что в момент «личной встречи» с великими пирамидами, я столкнулся с очень похожим чувством, которое испытал при первой переправе через Нил. Не могу сказать, что мне было плевать. Меня удивило скорее то, что я не испытываю эйфорию, которую должен испытывать человек, обожающий изучать мир через путешествия.

Я прекрасно помню то, как у меня перехватывало дыхание от вида Колизея из окна автобуса, как от бесконечно ярких токийских огней разбегались глаза и как древние шаолиньские храмы вводили в ступор своей особой азиатской грацией. А тут оказалось, что обычная торговая улица в центре Хургады смогла принести больше эмоций и местного колорита, чем, на минуточку, единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней.

Конечно, я слегка приукрашиваю. Вернее, сам для себя смог это понять только когда вплотную приблизился к пирамидам. Зато и проблему отсутствия особого восторга от Нила получилось объяснить мгновенно. В голове будто пазл сложился.

Всё дело в том, о чём шла речь на завершающем этапе поездки в Луксор. Если вокруг «рынок», то даже самые поразительные вещи на планете не будут казаться настолько же величественными, насколько мы можем себе представить. К тому же снижению силы восхищения способствуют разруха, грязь и повсеместная неухоженность.

Не хочу сказать, что пирамиды (или любые другие подобные достопримечательности) должны быть поставлены под стекло с запретом дышать в их сторону, но всё же к ним стоило бы проявлять чуть больше заботы. Совершенно субъективный взгляд, но когда формирующаяся вокруг суета превращает историческое наследие лишь в декорацию, сравнимую с любым местным пляжем, это ощущается кто-то неправильно что-ли.

Благо как только мне удалось переступить через этот ментальный барьер и абстрагироваться от бесчисленных толп туристов, словно мухи облепляющих пирамиды, наглых торгашей с вещами по доллару, страдающих от жары лошадей в упряжках и стай бездомных собак, мирно спящих на многотонных камнях в основании «первого чуда света», для меня сразу же открылась истинная красота и монументальность великих египетских пирамид.

Всего пирамид в комплексе три: пирамида Хеопса, пирамида Хефрена и пирамида Микерина. Перечислены в порядке убывания по высоте и «от дедушки к внуку». Все трое — родственники. По крайней мере, так считает часть исследователей египтологов. Каждый из Фараонов погребён (или был когда-то) в стенах своей пирамиды.

Вокруг также располагаются храмы, малые пирамиды, где погребали цариц, Великий Сфинкс (защитник комплекса) и несколько обычных кладбищ — мест привычных, в том числе и массовых, захоронений, где упокоены члены семьи фараонов, их слуги, а также рабочие, чьими руками пирамиды были возведены.

Из рассказов экскурсовода мы узнали, что пирамиды строились не только рабами, но и вольными рабочими, крестьянами и ремесленниками. Для многих участие в строительстве пирамиды было отличным подспорьем в обеспечении себя и своей семьи едой. Особенно в период разлива Нила, когда не было возможности заниматься земледелием.

Денег в знакомом нам виде в то время не было, а поэтому оплата производилась напрямую хлебом, который в дальнейшем уже можно было обменять на другие вещи. Ну или просто съесть. Правда, всегда ли оплата производилась достойно и производилась ли вообще — вопрос открытый.

В связи с тем, что строительство занимало долгие годы, вокруг места возведения образовывались полноценные города численностью до пяти-семи тысяч человек. В них десятилетиями жили рабочие вместе со своими семьями. Если, конечно, удавалось выжить на столь тяжёлой работе.

Находясь у самого подножья пирамиды Хеопса до конца не получается осознать масштаб произведённых несколько тысяч лет назад строительных работ. Если брать усреднённые значения, то высота самой крупной пирамиды в мире приблизительно будет равна высоте сорока шести этажного дома. В особо ясную погоду её даже из космоса можно увидеть.

Прикасаясь к камням, которые когда-то на себе таскали и складывали друг к другу древние египтяне, невольно ловишь себя на ощущении, что пусть и на мгновение, но оказываешься в том времени — далеко в прошлом.

Я связывал себя с девственным чувством безграничной воли человеческого духа, способного реализовывать настолько монументальные вещи. Сложно подобрать слова, чтобы описать, какой незначительной букашкой ты видишь себя перед лицом исторического наследия и одновременно какой силой ты обладаешь, как часть человеческого рода.

В комплексе мы провели не так много времени, как того бы хотелось. На всё про всё экскурсовод дал нам минут сорок, поставив задачу кратно превзойти рекорд пользователя Ectortutu по спидрану Assassin's Creed Origins. Скажу сразу, времени не хватило.

Ситуация осложнялась, в том числе ещё и тем, что наша небольшая группа отчасти состояла из нескольких бабулечек, которые после десяти минут нахождения у пирамиды Хеопса быстро забежали назад в автобус и сетуя на жару мечтали, чтобы все остальные поскорее вернулись назад и «мы могли бы уехать раньше, чтобы раньше вернуться в отель». Нелюбовь к изнывающей жаре понимаю, но желание побыстрее свалить от одной из самых великих достопримечательностей мира — не до конца.

Ориентироваться в комплексе было несложно. Благо под рукой была максимально подробная интерактивная карта.

Возвращались переполненные впечатлениями. И даже обратная дорога в пятьсот километров уже не казалась такой пугающей. Микроавтобус, конечно, удобнее не стал, но это было уже не так важно. А главное бабульки были очень довольны, что мы наконец взяли курс к отелям.

По пути назад отметил, что, во-первых, ночью трассы в Египте вообще никак не освещаются — проносящиеся огоньки фар как появляются на секунду из кромешной тьмы, так сразу же и исчезают — а во-вторых, трассы между городами интересны тем, что полосы направления движения расположены друг от друга метрах в 300-400. Их по две в каждую из сторон. Очевидно сделано это, чтобы снизить количество аварий.

[к содержанию]

Последняя экскурсия обещала быть очень крутой. Идеальный для приключения финальный штрих с нотками экстрима и спинномозговых наслаждений. Никаких исторических сносок, никаких рассказов о древнем мире, никаких музеев и достопримечательностей. Только пустыня, только квадрики, только хардкор.

Как и в случае с дайвингом, группу, вновь состоящую из жителей всей планеты, собрали по отелям и повезли заниматься физической активностью. Только на этот раз повезли не на причал Красного моря, а в прилегающие жилые окрестности Ливийской пустыни. Там нас встретил инструктор — чудесная женщина Лейла, свободно разговаривающая на арабском будучи русской. Очевидно, давний житель пустыни. Может быть даже Фримен.

План действий вырисовывался следующим: мы должны были покататься на всём, на чём вообще можно покататься по пустыне. В отличие от погружения под воду для управления малолитражным транспортом не требовалось заполнять никаких бумаг, а поэтому Лисан аль-... Лейла просто ввела в курс дела как у нас пройдёт день и вкратце объяснила как управлять багги и квадроциклом. Жмёшь гашетку, да едешь. Ничего сложного.

Сначала «жать гашетку, да ехать» нужно было на багги, больше напоминающем суровый гольф-кар. Организованной колонной делаем небольшой круг по близлежащей территории и возвращаемся на базу. Чисто разогревочный заезд, чтобы понять рельеф пустыни и привыкнуть к езде в медленном потоке.

Первое впечатление — круто! Второе — вообще круто! Да, заезд длился не больше десяти минут на скорости, не превышающей двадцати километров в час, но даже этого было достаточно, чтобы почувствовать неизгладимое ощущение свободы и драйва. И это я ещё не представлял, что нас ждало дальше.

После возвращения Лейла провела инструктаж по использованию квадроцикла. Рассказывала она дольше, больше и подробнее, чем было в случае с багги. Оно и неудивительно, учитывая, сколько мы должны были проехать на квадриках.

До того дня я ни разу не управлял квадроциклом. Автомобильным правам уже почти десять лет и опыта вождения у меня более чем достаточно, однако здесь я столкнулся с совершенно новыми условиями, что слегка вселяло неуверенность и страх. Очевидно, именно поэтому перед тем как начинать полноценный заезд, местные инструктора проводят отдельную «обкатку».

Суть следующая: на квадроцикл люди садятся парами. Пассажир держится за водителя. Наличие шлема на голове обязательно, наличие платка и маски на лице опционально. Правда, никто не отказывается, так как летящий в глаза песок доставляет не так уж и много удовольствия.

Все участники колонны в течение определённого времени должны ездить по небольшому кругу, стараясь держать одинаковую дистанцию, сильно не растягиваясь и не подпирая друг друга. Наблюдая за движением, инструктора оценивают водительские способности каждого и тем, кто совсем не справляется, предлагают пересесть на место пассажира к тому, кто водит лучше.

Редко кто проваливает испытательный круговой заезд, но и такое случается. Всё же впереди ожидает двадцатикилометровая неровная дорога по открытой пустыне. Тут не стоит пренебрегать безопасностью.

В отличие от багги квадроцикл в разы быстрее и подвижнее. К этому ещё нужно было привыкнуть. Главное неудобство, с которым пришлось столкнуться — открытый двигатель, обжигающий левую ногу, если прижимать её близко к корпусу. В остальном всё прекрасно.

Организованной колонной во главе с одним ведущим, одним замыкающим и несколькими сопровождающими на стороне инструкторами мы выдвинулись в сердце пустыни, где в своём поселении нас уже ожидали бедуины.

Вообще Египет одна из самых «любимых» бедуинами стран. Но также их можно встретить в Тунисе, Турции, Ливане, Алжире и тд. Принадлежность к бедуинам не зависит от вероисповедания и национальности. Почти в ста процентах случаев люди становятся бедуинами просто по факту рождения. Во многих кочующих кланах не приветствуется выстраивание родственных связей с жителями городов, но такое всё равно периодически происходит и отдельные представители становятся частью привычного общества.

Все бедуины разные. Даже внутри одного квадратного километра одной пустыни можно встретить два отличных друг от друга поселения. Объединяет всех только одно. У бедуинов нет ни паспорта, ни страховки, ни полиса, ни вообще какой-либо «важной» бумажки. Это люди, свободные от бюрократии и обременяющих законов социума. Правда, плата за такую свободу заключается в менее комфортабельных условиях жизни. Но, опять же, так кажется мне, но не самим бедуинам.

Более того, если кто-то из кочевников (чаще всего сейчас этого хочет молодёжь) надумает «вернуться» в большой мир, государство без особых проблем может выдать паспорт и прочие необходимые документы. Всё зависит исключительно от желания самого человека.

Есть как хорошие, так и плохие кочевники. Различать легко. Хорошие разводят верблюдов и выращивают овощи с фруктами, а плохие воруют всё, что не приколочено, сдают железные дороги на металл и обманывают людей. Очень плохие торгуют оружием и наркотиками. Последние, думаю, точно не стремятся получать паспорта.

Верблюд — главное богатство пустыни и одновременно спасительный инструмент для её жителей. Как у нас крупный рогатый скот, верблюды в пустыне и кормят, и поят, и одевают. Цена на одну особь может достигать десяти тысяч долларов. Иногда даже больше.

До деревни мы добирались где-то минут сорок с учётом одной остановки. Опыта вождения круче у меня ещё не было! Свободу, которую почувствовал за рулём багги можно было умножать сразу на сто. Непередаваемое ощущение страсти, азарта, скорости и неумолимого движения вперёд. Только ты, крепко держащаяся за спиной девушка, твой железный конь и безгранично-безжизненные просторы пустыни.

Ветер обдувает лицо, загоняя песок везде, где только можно. Ты выкручиваешь ручку газа до упора, мотор ревёт — пара мгновений и вот ты уже пересёк бархан. Перед тобой открывается невиданной красоты песчаный горизонт, уходящий куда-то далеко-далеко. И лишь стоящее высоко в небе жгучее солнце не перестаёт напоминать о том, что задержись ты тут на дольше и пустыня возьмёт своё. В этот момент забываешь обо всём, полностью отдаваясь власти природы.

В деревне бедуины напоили нас очень вкусным травяным чаем, рассказали о своих обычаях, накормили только что приготовленными на костре мучными лепёшками и покатали на верблюдах. Пока верблюд вставал из сидячего положения, я чуть с него не грохнулся!

Поселение, к слову, оказалось совсем крохотным. Состоит буквально из нескольких хижин, часть из которых обустроена для посещения туристами. Конкретно эти бедуины помимо разведения верблюдов зарабатывают на жизнь ещё и туризмом. Хорошо, что вдобавок не разводят гигантских червей.

Обратная дорога показалась короче. То ли я уже привык к квадрику и ехал быстрее, то ли нас вели чуть другим путём. Ну или реально показалось.

По возвращению в лагерь нас ждали и пища, и зрелища. Арабы накормили вкусным ужином и показали несколько классных танцевальных номеров. А ещё во время ужина нас оккупировали местные коты, выпрашивающие поесть. Видно, схема у них отработанная.

Возвращались в отель настолько же довольные, насколько и уставшие. Лучшего завершения экскурсионной программы придумать было сложно.

Оставшиеся два дня мы просто «откисали» на пляже. Пусть и приятная, но всё же общая измотанность организма давала о себе знать. Тело требовало пляжного лежака и сытной еды в столовой. В этом благо никто не отказывал. А мы не могли сопротивляться этому. Да и не хотели.

[к содержанию]

Так и подошло к концу наше путешествие к далёким африканским пескам, величественным пирамидам, золоту Фараонов и скромным пустынным кочевникам. Это были великолепные восемь дней по плотности событий сравнимые с несколькими месяцами обычной жизни. Незабываемое приключение, полное радости, меланхолии, восторгов, разочарований, открытий, стремлений и желания жить, творить и восхищаться миром вокруг.

Пожалуй, самое важное, что смогла дать мне эта поездка — особого рода пищу для размышлений. Походу изучения Египта изнутри я всё глубже стал задумываться о том, что будет дальше. Не в том смысле, как изменится политическая ситуация по всему миру в ближайшие десятилетия или когда Valve выпустят Steam Deck 2, попадёт ли человек на Марс и как закончится всё то, что вообще не должно было начинаться. Но скорее в том, что вообще будет потом.

Рассуждая в намного более широких рамках позволил поставить себя, как единицу общего механизма, на место всего ныне живущего человечества и задаться банальными, но такими необходимыми вопросами: «Что мы сможем оставить после себя? Что мы сможем сохранить и пронести сквозь века?».

Даже, если рассуждать на примере простого туризма. Ведь для среднестатистического человека свободные туристические поездки по странам стали доступны меньше ста лет назад. Для общемировой истории это ничтожный срок. До появления массового туризма путешественником можно было считать лишь какого-нибудь археолога, историка-исследователя, первооткрывателя и отдельных меценатов. Впрочем, путешествия таких людей сложно было назвать «туризмом». Именно глобализация сделала доступным недоступное, открыв огромнейшие знания о жизни человечества для почти что каждого человека на Земле.

И всё же, что будет потом? Сейчас в рамках всеобщей истории люди только открывают для себя туризм. Мы будучи «диванными путешественниками» без особых усилий можем соприкоснуться с практически любой эпохой, любым временем, любым наследием и богатством прошлого. Древний Египет, Древняя Греция, Римская империя, европейское средневековье, Русь до крещения, Китай времён Династии Цинь, эпоха Дикого Запада и так далее. Всё это доступно нам как игрушки. Посмотрел, пофоткал, уехал побыстрее в отель.

Не считая последних лет семидесяти, раньше ведь так никогда не было. И что интересно, будет ли теперь оно когда-нибудь по-другому? Что будущие туристы будут ездить смотреть через пятьсот лет? А через тысячу? Те же пирамиды и Колизей? Что останется от нас, как от ветви развития цивилизации в качестве объектов интереса у будущих поколений?

Погружённый в подобные мысли, я умиротворённо наслаждался растворяющим в себе восходом огненно-оранжевого солнца, медленно выползающего из-за слегка волнующегося морского горизонта.

✅ Подпишись на мой DTF-блог, если понравился материал. Это далеко не последний текст о путешествии. Не забудь поставить «🔔». Спасибо, что интересуешься, мой дорогой читатель! 🤍

#лонг #путешествия #истории #ск #египет #египетскаясила #assassinscreedorigins