Погнали по Вене: хардкорная история третьего района [ЛОНГ]
Привет, народ! Снова я выхожу в эфир с очередным, третьим районом моей любимой Вены. И вот если про него по-честному рассказать, то он такой же, как и жизнь после тридцати: и праздник, и похмелье одновременно. Я там даже жил пару месяцев, в 2008-ом, пока встречался с одной особой. Успел погулять и потусить по разным местам. Туристы обычно носятся тут с выпученными глазами — мол, ооо, Белведер, ооо, Хундертвассер, ооо, фоточка для инстаграма. А мы, местные, ржем и думаем: «Ну да, фоткай дальше, а я пока по делам — хлеб куплю и психику очередного ребёнка подлатаю». Этот район Вены — живая каша из дворцов, офисов, хрущоб и рынков. Не глянец, а честный винегрет жизни. Жёсткий, смешной и очень настоящий. Короче, подписывайся, если ещё нет и приятного прочтения 😎
Оглавление
От кельтских бомжей до дипломатических жоп
Так вот, наша местная Landstraße. Сейчас это вроде приличное место, а когда-то тут кельты тусили. Девятый век до нашей эры, представляешь? Эти чуваки жили примерно там, где сейчас Рэннвег и верхний Белведер. Пили, воевали, бог весть чем занимались. Ну типичные варвары! Потом, в первом веке, прикатили римляне. Сказали: «Теперь тут будет цивилизация». И пиздец.
Ну цивилизация — это у них сразу сортиры с дыркой, вино и налоги. Поставили рядом с военным лагерем Vindobona маленькую «гражданскую» Версию Вены. Примерно там, где сейчас Aspangbahnhof. Но счастье было недолгим: в конце четвёртого века германские ребята пришли и сказали: «А ну нахер всё это», и сожгли город к чёртовой матери. Ну, классика жанра.
Район хоть и разносили в хлам несколько раз, он никогда пустым не стоял. Люди тут жили всегда. Потому что земля жирная, пить есть, бабы рядом, а дальше уже как пойдёт.
Из трёх сделали одну
Со временем возникли три деревни: Ландштрассе на юго-западе, Вайсгербер на севере и Эрдберг на юго-востоке. Все были самостоятельные и гордые. Но в 1850 году Вена решила: «Хватит вам выделываться!» — и схавала их. Так появился 3-й район. С тех пор все трое живут в одной коммуналке и спорят, кто тут главный.
Кто тут жил
Народ тут был в основном буржуазный — не нищеброды, а такие, с квартирой, книжками и стремлением не обосраться в светской беседе. Но пришёл 19 век, машины начали жужжать, фабрики пыхтеть, и понадобились рабочие. И всё — район разделился: возле Reisnerstraße жили важные дяди и тёти с деньгами.
Восточнее — пролетарская толпа. Там вкатили общаги от города, называемые «Gemeindebauten». Самый знаменитый — Rabenhof: кирпичная крепость, где люди жили, бухали и ругались с соседями, но зато дёшево.
А буржуазия тем временем строила себе пафосные дворцы. Например, возле Dannebergplatz можно и сегодня увидеть их каменные «смотрите, я богатый!» дома.
Короче, наш третий район — это такой вечный винегрет истории. Тут кельты жрали коренья, римляне строили сортиры, немцы всё разносили, буржуа строили дворцы, рабочие матерились в коммуналках.
Вена, смерть и юмор
Короче, давным-давно в этом районе была такая уёбищная улочка под названием Armensündergässchen — типа «переулок грешников». В средние века туда вели всех воришек и убийц, чтобы красиво повесить или башку снести. Так что местные туда соваться не любили: ну его нахер, мало ли что прилипнет. Народ верил — пойдёшь туда без нужды, потом либо кошелёк проебёшь, либо жизнь.
Однажды какая-то бабка стояла у входа в этот зловещий проход. Надо было ей пройти, но очко жим-жим. Подзывает девчонку: «Слышь, помоги, а то я одна тут сдохну от страха». Пошли вместе. И тут — бах! — из переулка вылазит какой-то мутный мужик. Бабка с девчонкой сиганули в подъезд, сидят, трясутся. Мужик прошёл, ушёл, они снова в путь.
Дальше бабка ей и говорит: «Запомни, малявка, в этой говно-глухомани всегда должно быть чётное количество людей. Если не чётное — жди пиздеца». Девка заржала: «Да ладно! Я сто раз тут бегала, и ничего!» — «Ну, значит, везло, что рядом ещё кто-то был. А вот мужик один раз один шёл — через два дня сдох. Другому кошелёк сперли. А у одной дамы дитё загнулось».
Короче, бабка подняла градус так, что девчонку пробило холодным потом. После этого девчонка всю жизнь считала, сколько человек вместе с ней в этой жопе мира. Вышло чётное — вперёд! Вышло нечётное — жди, пока кто-то ещё зайдёт. Народ смеялся над её суевериями, а она забивала и продолжала жить по «закону пары».
В каждой байке своя истина
У нас в Вене таких баек — как собак нерезаных. Про каждый район есть своя «жуть», хоть кино снимай. Но, если честно, эти легенды — смесь ужастика и анекдота, где мораль всегда одна: не будь долбоёбом и смотри по сторонам.
Знаменитые морды третьего района
Ингеборг Бахманн — дама с пером и нервами
Короче, была такая барышня — Ингеборг Бахманн. Немка по крови, австриячка по духу, а в душе, подозреваю, вечная панкуха на алкашке. Писала такие книги, что профессор литературы оргазмировал, а нормальный человек думал: «Чё за грусть-то такая, мать вашу!?»
Жила она в Beatrixgasse 26, прямо у нас в третьем районе. На доме висит табличка: мол, здесь сидела, писала и, наверное, курила как паровоз такая-то. Потом переехала на Gottfried-Keller-Gasse 13, но тоже недалеко — так, пару минут пешком. Самые известные её книги: «Юность в австрийском городе» (или, как я называю, «Как я заебалась жить среди бюргеров») и «Малина» (тут уже каждый видит свои галлюцинации). Сейчас в её честь вручают Бахманн-премию писателям. Денежка там неплохая, но сам конкурс — это битва снобов: кто напишет грустнее и с меньшим количеством запятых.
Моцарт — вечный тусовщик с гениальной башкой
Моцарт. Ну тут мои полномочия всё. Да, он был из Зальцбурга, но шлялся по нашему району чаще, чем местные пенсионеры по барахолкам. В 1768 году этот гений открыл Waisenhauskirche на Rennweg праздничной мессой. В том же году в Palais Mesmer (ныне Rasumofskygasse 29) поставили его «Бастиен и Бастиенна». Народ хлопал, а Вольфганг, скорее всего, думал: «Хочу баб, жратвы и вина».
В 1787 году он с семейством зависал на Landstraßer Hauptstraße 75. И тут, внимание, он херачил «Дон Жуана» и «Маленькую ночную серенаду». Представь картину: дети орут, жена пилит, а он сидит и бахает ноты, которые потом весь мир напевает. Вот это я понимаю тайм-менеджмент. А конец, как водится, без глянца. St. Marxer Friedhof — вот где Моцарт и закончился. Простая могила, ни понтов, ни золотых статуй. Типа, ребята, я вам музыку оставил, а памятники ставьте себе сами.
Факт для знатоков
Много веков подряд Вена состояла только из того, что мы сегодня называем первым районом. Всё остальное за пределами крепостной стены считалось «окраинами» — предместьями. Там селились в основном ремесленники и мастера, которым внутри города места не хватало. Каждое такое предместье обычно вытягивалось вдоль дорог, что вели из центра наружу, и вместе с другими предместьями образовывало вокруг старой Вены что-то вроде кольца из деревень и поселков.
Вайсгербергрунд: от ссанья и вони до хипстерского рая
Значит так: Вайсгербер — это кусок третьего района между Донауканалом, Винфлуссом и Унгаргассе. Место когда-то было говно болотное: тут всё заливало водой, клопы плясали румбу, а москиты считали себя хозяевами жизни. Но всё равно сюда приперлись мясники, кожевники и прочие пахари. Особенно тут шиковали красильщики и дубильщики шкур.
Чтобы вы понимали: кожу тогда дубили не химией, а мочой. Да-да, ты не ослышался. Народ реально ссал в бочки, а потом в этой жиже вымачивали коровьи шкуры. Аромат стоял такой, что блевали все. Вот поэтому власти сказали: «Господа обоссанцы, валите нахер за городскую стену, тут дышать нечем». И, угадайте, куда? Правильно, на территорию сегодняшнего третьего района.
Из вони в цивилизацию
Впервые деревню «Unter den Weißgerbern» упомянули в 16 веке. Построили церковь, школу, всё как у людей. Церковь потом, конечно, сгорела к херам, но австрийцы — упрямые ребята: на том же месте отстроили новую. Сегодня это церковь святого Отмара, или, как её знают местные: «да та, возле Колоницплаца, где голуби всем на бошку срут».
К концу 17 века село сделали официальной предместной Веной, и начался движ. Народ притащил лавки, рынок, пьянки. В 1850 году Вайсгербер окончательно влился в Вену и стал частью третьего района.
Рай для туриста с айфоном
Сейчас Вайсгербер — это совсем другая песня. Самое знаменитое здание — конечно, Хундертвассерхаус: цветастая психоделика из кирпича, на которую туристы дрочат, как школьник на OnlyFans. Плюс — Донауканал, где летом жрут бургеры, пьют пиво и фоткают граффити, делая вид, что понимают современное искусство. И, конечно, огромный транспортный узел Wien Mitte/Landstraße: сюда слетаются все — от офисных клерков до японцев с селфи-палками.
Раньше здесь стояла вонючая мочегонная фабрика под открытым небом, а теперь — один из самых пафосных уголков третьего района. История простая: где раньше воняло, теперь продают открытки и лавандовое мороженое. Вот так вот.
Где быки стерегут прошлое
Задумывался ли ты когда-нибудь, почему в третьем районе Вены есть улица с необычным названием — Viehmarktgasse, что значит «Скотный рынок»? И почему в её конце стоят друг напротив друга две статуи быков? Это вовсе не случайность: именно здесь когда-то располагался большой Центральный скотный рынок. Знаменитая Marx Halle, где сегодня проходят выставки, ярмарки и концерты, была построена в 1879–1880 годах. Раньше здесь торговали быками и коровами. Со временем всё меньше животных продавалось в Вене — торговля переместилась в сельскую местность. Здание оказалось ненужным и в 1997 году рынок закрыли. Но разрушить его никто не решился: слишком красивым было это сооружение. И вот уже с 2012 года старая «рогатая» торговая зала сияет обновлённым блеском под именем Marx Halle. Сегодня здесь кипит жизнь: проходят выставки, концерты и блошиные рынки.
Район безделья и пофигистов
Этот «Landstraße» — старейший кусок района, официально впервые светанулся аж в 1302 году под бодрым именем «Lantstrazz». Да, раньше так писали, не задумывались о грамматике и жили припеваючи. А до этого место называли «Niklasvorstadt». Никлас, Карл, Петя — всем было похрен, лишь бы пиво лилось и бабы были. Тут же, между нынешними Rasumofskygasse и Salmgasse, торчало себе монастырьчишко — Николайское. Впервые упомянули его в 1275 году.
Классика жанра: молились, пели, пили… пока в 1529-м не зашли в гости османы. И как обычно — «здрасте, а можно мы вам тут всё сожжём?». Монастырь превратили в труху. На месте храма был кладбищенский движ, но в 18 веке решили: «А ну его нахрен, давайте кости перенесём куда подальше». И на его месте появился такой маленький кривой треугольный пятачок, который местные до сих пор зовут «Platzl». Типа уютный спот, где можно с утра бахнуть пивас и не спалиться.
А вот ещё:
в 15 веке «Lantstrazz» эволюционировала в «Ander Landstraß». Ну типа «другая дорога». Австрийцы всегда умели придумывать названия. Дорога же, мать её, ещё со времён римлян служила хайвеем — по ней человеки топали прямиком в Vindobona (нынешняя Вена). Туристический поток был нормальный, Airbnb тогда не придумали, но трафик шел бодрый.
Когда пшеница сдохла, а дворяне расцвели
После второй османской заварушки земля в районе стала полным говном — ничего не росло. Даже картошку не посадишь. И вот тут пришли хитрожопые венские буржуи: «Ну раз тут кроме тараканов никто не живёт — значит, будем строить себе дворцы». И давай шлёпать архитектурные понты. Главный красавчик — Принц Евгений Савойский. Взял да и влепил Шлосс Бельведер. Такой себе «дворец с видом на весь город». Тут сразу плюс сто к королевскому ЧСВ.
За ним подтянулись другие голубокровные дегенераты: «О, а чё, можно и нам дворецик?» И херачат: Палас Шварценберг, Меттернихпалас, Расумовскийпалас… целая коллекция. Бедные крестьяне смотрели на всё это и думали: «Ну и где тут моя грядка, блять?»
Секта «номерных» соседей
Короче, районов в Вене много, и чтобы выжить, надо знать своих соседей. А у Третьего они — зашибись какие. Innere Stadt (1-й район) — это типа центр, где туристы делают селфи и платят за кофе 8 евро. Wieden (4-й) — там хипстеры сидят в кабаках и умничают. Favoriten (10-й) — ну тут своя атмосфера, скажем так, с лёгким привкусом «аллаху-акбара». Simmering (11-й) — заводы, дым и мужики, у которых пиво в руке сидит крепче, чем семейные узы. И на сладкое — Leopoldstadt (2-й) через канал, где всегда найдётся шаверма в три утра. Понять, где один район заканчивается и другой начинается — это как вычислить, где у моих клиентов начинается характер, а заканчивается логика. Нихрена не ясно.
Но австрийцы — хитрые черти. Они придумали лайфхак: уличные таблички. На них не только название улицы, но и номер района. Увидел «3» — ага, значит, Третий, тут свои. Увидел «10» — аккуратней, брат, там уже Favoriten, где любой турецкий киоск может стать порталом в параллельную реальность.
Эрдберг раньше был Эрдбург
Между Ренвегом, Кундманнгассе и Донау-каналом лежит квартальчик под названием Ердберг. Старейший кусок третьего района, мать его. Но раньше он назывался по-другому. В 12 веке, в бумажках впервые упомянули не Ердберг, а Эрдбург. Название пошло от того, что тут была крепость из глины и грязи. Ну реально, из земли. Видимо, на кирпичи тогда денег не хватило, поэтому решили: «да похрен, лепим как есть».
Центр всего села находился там, где сейчас красуется Кардинал-Нагль-Плац. Со временем «Эрдбург» превратился в «Ердберг».
Кто тут первым землю ковырял
Поначалу тут жили крестьяне. Ну такие, классические: картоху копали, виноградик сажали, коз доили. Потом подтянулись молочники, ну и Фиакеры — это такие таксисты на лошадях, только с запахом конского дерьма. В Донке (она же Дунай) ловили рыбу — бесплатно, без квитанций, представляешь? Но всё было не так радужно: османы два раза приходили и ломали весь кайф.
После второй осадной движухи народ плюнул на виноградники и перешёл на овощи. Мол, «винцо фигня, а вот капуста кормит». В течение веков Ердберг реально был овощной столицей, кормили весь венский люд капустой, морковкой и прочей ботвой.
Когда деревню засосал большой город
В 1850 году Ердберг официально присоединили к третьему району. И деревушка превратилась в «городскую жопу». Старые лачуги не вписывались в «модный урбанизм», поэтому после Первой мировой тут всё перестроили. Влупили гигантские коммуналки, типа Ханушхофа и Рабенхофа. В Рабенхофе, кстати, не только хаты, но ещё и театр. Прикинь: сначала идёшь картошку жарить, а потом спускаешься вниз, смотришь пьеску про то, как жизнь говно.
Ердберг сегодня
Сейчас это место забито заводами и фабриками. «Индустрия» по-научному. А по-простому: дым, сталь, бетон, работа за копейки и запах, как будто кто-то жарит носки. Но зато это Ердберг — старейший райончик третьего района, где из земляной кучи вырос целый промышленный муравейник.
Санкт Маркс: от морга до хипстерской Мекки
В 13 веке тут был хоспис с часовней святого Маркуса. В 19 веке больница сдохла, на её месте влупили пивзавод. Но и он свалил в 21-й район, оставив место для жилых коробок. А рядом орудовал Schlachthof — мясной ад с визгом свиней и запахом кишков. Сегодня всё чинно-благородно: Neu Marx сияет. В Marx Halle — концерты и выставки, а в биологическом центре учёные колдуют над пробирками.
Музей, где всё про Ландштрассе и древние деревья
В Сехскрюгельгассе 11 сидит Bezirksmuseum — кладовка для всего, что накопили в районе. Руководит этим балаганом Франц Хофбауэр. Раньше тут девочек учили вышивать крестиком, а теперь Франц вместо молитвы показывает тебе старые хламовины и втирает истории. Мужик сам тут живёт, так что, хочешь не хочешь, знает, где какой камень валялся и кто на него нассал.
Тысячелетняя ёлка
Знал, что самый древний дерево Вены стоит в этом районе? На Реннвег 12 растёт ель, то есть тис. Ему больше 1000 лет! Представь: когда твой прапрапра... дед ещё с голым задом по лесу бегал, это дерево уже стояло и думало: «суки, когда вы все сдохните уже?!». В 1981 у бедолаги кусок отвалился — теперь эта щепка валяется в музее под стеклом.
Целая улица «под зонтном»
Есть в Вене такое место — Сюннхоф. На первый взгляд обычный двор-проход, но как только с шумной улицы туда заходишь — бац, и уже как будто в 19 веке. Построил это дело в 1837-м юрист Карл Сюнн — чтобы люди не плутали кругами, а шли по прямой.
Раньше внизу сидели сапожники, портные и прочая уважаемая нищета: днём работа, ночью бухалово, утром опять работа. Жили тут же, наверху. Всё по-народному. Сейчас вместо них — кафешки, лавочки, бары. Хипстота тусуется, под зонтиками фотки делает, будто жизнь удалась.
Я иногда прохожу мимо и вспоминаю, как мы в молодости тут бутылки разбивали берцами, а теперь народ под арт-зонтиками смузи пьёт. В Сюннхофе атмосферно: зайдёшь за кофе, выйдешь с мыслью, что жизнь вроде и говно, но хотя бы красиво разукрашенное.
Ралли по третьему району: мозги или булки?
Короче, хочешь проверить, шаришь ли ты в своём районе — бери мамку, батю или всю школоту и айда на бесплатное загадочное ралли по 3-му району Вены. Халяву качаешь на www.diestadtunddu.at — и пошёл бродить. По пути узнаешь дохрена всего: где памятник, где капустой барыжили, и почему твой мозг иногда буксует. Вопросы местами такие хитрые, что я пару раз чуть не впал в ступор. Но если глаза держишь открытыми, а не в телефон пялишься — прорвёшься.
Чиновник или дворник с короной?
Bezirkvorsteher. Это типа районный батя. Не президент, не мэр, а местный комендант. У нас в 3-м районе рулит дед Эрих Хоэнбергер. 75 лет, живёт тут же, рядом с народом. Не один, а с замами и бригадой.
Чем он занят?
- Парки чинит. Кардинал-Нагль-Парк был унылым болотом. Теперь — деревья, качели и собачья сортир-зона.
- Безопасность налаживает. Видит адский перекрёсток — бах, зебра или светофор, чтоб школота живая доехала дома доехала.
- С жарой борется. Летом Вену жарит как котлету и дед ищет, куда деревья втыкать. Особенно в Фазанфиртеле, где даже фазаны офигели.
- Лавочки — важный элемент. Чтобы мороженку жрать и жопу отдыхать.
- Школы ремонтирует. Стулья, парты, стены — всё чинит.
Главная задача — чтобы народ на районе жил нормально и не сваливал. Короче, дед как батя: и ругается, и помогает, и иногда охреневает от всего этого балагана и интервью даёт и пиво бухает.
Школота в деле
Да, этот дед твёрдо решил — дети будут влиять на изменения района. Раз в год шестиклашки собираются в «Kinder- und Jugendparlament». Вместо «фортнайта» сидят на воркшопах и решают: что в районе клёво, что унылое говно и где нужна новая лавка. Иногда их даже слушают: так в Кёльбгассе появилась качалка-лежанка, а на Fiakerplatz — мусорка. Великая победа детской демократии, да.
U3: апельсиновая подземка
U3 — самая молодая ветка метро в Вене: строили с 1983-го, доделали в 2000-м. По району вся линия идёт под землёй, от Wien Mitte до Erdberg. Цвет — оранжевый, будто апельсин. Фишка — станции с приколами: на Landstraße — картины, на Rochusgasse — римские камни из могил двухтысячелетней давности. Едешь, залипаешь.
Мусорный Карнавал
Чтобы район не превратился в помойку мирового уровня, тут придумали не только обычные баки, но и так называемые «мусорные острова». Стоят они, как райские оазисы, только вместо пальм — разноцветные контейнеры, каждый со своим характером. Жёлтая бочка орёт: «Давай сюда весь пластик и банки», зелёная жадно хапает цветное стекло от винных приключений и пивных забегов, белая принимает прозрачное стекло, а коричневая, как настоящий сельский унитаз, ждёт твои яблочные огрызки, банановые шкурки и прочие фитнес-отходы. Найти эти мусорные шедевры можно в разных закоулках — на Neulinggasse, Baumgasse, Strohgasse и даже на Erdbergstraße.
Дом кривых окон и пчелиных задниц
Хундертвассерхаус в Кегельгассе — это аттракцион для туристов со всего шара. Народ прётся, фоткает, а жильцы внутри тихо мечтают послать всех на три буквы. Автор этого безумного конструкторского ужаса — художник и архитектор Фриденсрайх Хундертвассер. Мужик был живописец, да ещё и архитектор с тараканами в голове. Его здания такие же шизанутые и цветастые, как его картины.
И не думайте, что это только в Вене: у чувака постройки по всему миру. В самой же столице Австрии его шедевры — это мусоросжигалка в Шпиттелау (да, сжигать мусор тоже можно красиво, ага) и вот этот самый Хундертвассерхаус в 3-м районе. Внутрь не попадёшь — люди там живут и им не хочется видеть туристические любопытные рожи. Но напротив замутили Hundertwasser Village — деревеньку из бывшего шиномонтажа. Там теперь магазинчики, кафешка и бар, где можно упороться пивом и обсуждать, почему окна кривые, а унитазы — ровные.
Музей для жадных до искусства
Хочешь больше узнать про художника с именем длиной с немецкий мат и посмотреть на его картины? Добро пожаловать в Kunst Haus Wien, улица Untere Weißgerberstraße 13. Там обычно выставки про экологию: климат, природа, всё вот это. Хундертвассер сам топил за то, чтобы не строить атомные бомбилки, мусора поменьше плодить и воду беречь.
Само здание Kunst Haus выполнено в стиле Хундертвассера. Перевожу: фасад разноцветный, окна поставлены так, будто их ставил пьяный мастер, а из стен торчат деревья. Пол там кривой — идёшь, как будто после трёх литров шнапса. Крыша вся в зелени, а ещё там живут 140 000 пчёл. Да-да, реальных, с жалами в жопе. Представьте, каково это — жить в музее, где туристы дышат пивными парами фоткают каждый кирпич и обитает пчелиное войско.
Прогулочка среди мёртвых и клубники
Задолбал город? Сваливай на кладбище Святого Маркса. Тут главный экспонат — могила Моцарта. Ну как «могила» — общая яма, где его кинули без фанфар, зато туристы делают вид, что прониклись гением. Но место не только про покойников. Тут тусуются ёжики, зайцы, летучие мыши и прочая шушера. Летом вообще халява — по всей территории прёт дикая земляника. Очень вкусная. Весной всё фиолетовое от цветов, и девочки фоткаются, как феи😎
Парки третьего района
Понятно уже, что третий район у нас немаленький. И, как положено, тут не только офисы, бары и заправки для буржуазии, но и парки. Да-да, те самые зеленые пятачки, где твои дети могут носиться, как угорелые, пока ты сидишь и думаешь: «А может, ну его нахрен, всё это родиткльство?». Тут можно поиграть с друзьями в «РЭЙВОБЕР и МЕНТОВ» (с вариациями «догонялки» и «жмурки»), а если фантазии ноль — то тупо кататься на качелях, лазить по железкам или стоять, нюхать воздух и делать вид, что у тебя есть мечта.
Ща расскажу, где можно потратить нервы, а где — заработать геморрой. Даже если ты местный и всё уже знаешь, читай до конца. Может, найдёшь место, где твоё чадо ещё не обоссало песочницу.
- Grete-Jost-Park
Находится за «Post am Rochus». Простор, гамаки и качели для мелких. Дети прыгают, ты куришь и делаешь вид, что всё под контролем. - Stadtpark
Знаменитый парк с баскетом, футболом и скейтпарком. Тут каждый второй падает и орёт: «Это был трюк!». - Arenbergpark
Главное — футбольный загон имени Давида Алабы и его морда на рекламном щите. Есть песочница, качели и фонтанчик. - Schweizergarten
Лазалки, Flying Fox, батуты, теннис и водная площадка. Дети орут, ты думаешь, родители собираются кучками по интересам. - Kardinal-Nagl-Park
Новый и блестящий. Пирамиды, качели-гнездо, дикие цветы и бесплатный саундтрек от местного бомжа у метро.
Хроники Рельса
В Музее Транспорта Remise можно заценить историю венского общака — от первой конной трамвайки, где лошадь была мотором, до гордых дубльдекеров, на которых простужались все подряд. Тут расскажут даже, почему на «Штефанс-плац» так смердит — вентиляция там древнее, чем я после трёх дней без душа.
Главный прикол — симуляторы: садись в кресло машиниста метро или за руль автобуса 13А и почувствуй себя королём Öffi.
Для детей — квест по залам, для взрослых — шанс поржать над тем, что всё это когда-то считалось прогрессом.
Открыто: среда 9–18, суббота и воскресенье 10–18. Остальные дни — фиг тебе, не музей.
История Герба
- Был тут святой Николай — дед с подарками, но без оленей. Он крышевал бабский монастырь, который стоял прямо у дороги. Народ не тупил и назвал местность Никласфорштадт — типа «городок Николя». Потом решили: «Да ну его!» — и обозвали всё Ландштрассе, мол, дорога римская тут шла. В 1302 году в бумажках вообще засветилось как «Landstrazz».
- Я так и не нашёл, почему на гербе клубника. Люди как будто подумали: «Эрдберг — значит клубничка!» и влепили ягоду. Ну да, логика уровня «бог». Это так называемый «redendes Wappen» — герб, который намекает на название. Но говорить он, сука, не умеет. Хотя, если бы заговорил, наверное, сказал бы: «Я не клубника, я, блядь, холм из грязи!»
- Короче, есть такой древний прикол: чтобы получить кожаные штанцы или сапоги, надо сначала содрать шкуру с животины, а потом её «выдубить». Работа тухлая, вонь такая, что даже крысы зажимали носы и валили на соседнюю улицу. Вот этим делом и занимались герберы — кожевенники. На гербе у них — козлы. И это не про опекунов моих клиентов, а про реальных козлов. Почему? Да потому что кожа и работа с ней ассоциировалась именно с этими животными.
Заключение
Я прошёлся по всем основным «тонкостям» нашего третьего района. Конечно, если писать обо всём, то выйдет ещё столько же, как минимум. А у меня уже фотографии закончились😅 Поэтому закругляюсь и берусь за следующую тему, которая выйдет не менее объёмной.
Спасибо, что читаете и комментите!
Увидимся, бандиты!