«150 км пешком» или как мы с братом решили испытать себя на прочность [ЛонгРид]

Здорова, народ! Сегодня первый день отпуска и мы с женой пакуем чемоданы — океан зовёт. Но перед этим я решил закончить одно большое дело: выложить этот пост. Над ним я сижу уже давно... то тут переделаю, то там перепишу... сегодня решил: перед отпуском и длинным перерывом в постах выкачу вам этот мегалонг. С кучей эмоций, фоток и конечно же атмосферой монструозного похода. Короче, подписывайтесь, если ещё не подписаны и приятного погружения.

Как всё начиналось

Карнический Хёэнвэг (Karnische Höhenweg)

Карнический день №1

Карнический день №2

Карнический день №3

Карнический день №4

Карнический день №5

Карнический день №6

Карнический день №7

Карнический день №8

Карнический день №9

Заключение

Значит, год назад, примерно в это же время, понаехал ко мне брат из Штирии в гости. Сидим мы с ним у меня на

балконе за кружкой ледяного пива и тут он выдаёт:

— Братец, погнали в поход на 150 километров, а?

А я ему:

— Может сразу в Марианскую впадину без скафандра сиганём?!

Поржал я, значит, похлопал его по плечу — типа «шутка зачёт, бро, иди поспи». А он серьёзный. Достаёт карту, маршрут, подробности. Говорит, мол, жопу надо проветрить, да и сердце проверить — работает ли ещё, или пора на запчасти.

Ну я, как положено бывшему панку и нынешнему детскому психотерапевту (а это, между нами, тот ещё карьерный кульбит), сказал:

— Дай две недели. Подумаю. Если за это время жопа не приростёт к дивану — пойдём.

Проходит время. Смотрю на календарь — каждый второй день работа, каждый первый — психи. Треть детей с тревожностью, вторая треть с дефицитом внимания, а одна клиентка 15 лет так вообще не лечится, а шлифуется водкой вперемежку с амфитаминами и х¥ями за щеку. Короче... звоню ему.

— Готовь палатку, мать её, и носки не забудь, я а деле.

Карничский Хёэнвег давно уже свербил у брата в списке походов, после которых ты откажешься от ног. Девять этапов. По-полней программе. Маршрут весь размечен номером 403, чтоб не забыли, по какому адскому номеру вас на носилках потом унесут.

Начинается это безобразие в Силлиане (Тироль), а заканчивается в Тёрль-Маглерне (Каринтия). Но, чтоб не сразу охренеть, можно (нужно!!!) разбить это безобразие на 2-3 захода.

Часть первая — от Силлиана до Нижней Валентинальм (если повезёт — успеете сдристнуть в Кёчах-Маутен и оттуда на реабилитацию в СПА).

Часть вторая — с того же Валентинальма до Тёрль-Маглерна, если у вас, конечно, ещё остались колени и дыхалка.

Но! Эти «этапы» — не прогулка с бабушкой за грибами. Это тебе не вдоль Дуная прохаживаться с мороженкой.

Первый кусок маршрута — та ещё жопа. Настолько популярен, что хижины нужно бронировать заранее, иначе будешь ночевать в кустах, а комары будут читать тебе мантры в уши. А в Альпах, между прочим, комары размером с собаку и агрессией братвы в 90-х.

Здесь надо быть трезвым, чётким и с яйцами, которые не боятся высоты. Потому что здесь не хипстеры с треккинговыми палками ходят, а серьёзные люди тренируются и пробуют себя на прочность.

Маршрут: от Силлиана до Силлианской хижины (Sillianer Hütte).

Начали мы эту свистопляску не с пивной, а с Pension Adelheid — тихой такой хаты с видом на твои завтрашние страдания.

Вышли бодренько, как свежевыпеченные долбо£бы, прошли через Силлиан (городок, где ты ещё не знаешь, что пожалеешь обо всём) — и вжух! — по мосту через Драву, туда, где жёлтая табличка говорит: «вот сюда иди, страдалец».

Heimatsteig — звучит мило, как будто ты идёшь на пирожки к бабушке. Но нет)

Это тропа, по которой ты будешь ползти в гору, как пьяная коза, потому что сначала — лесочек (ну там ещё терпимо), а потом — бах! — и у тебя лёгкие на выход, пульс как у зайца, который в панике от планов лисы.

Где-то в середине начинается флешбек из «Властелина колец».

Горы, облака, холодный ветер в лицо. Только ты не Фродо, ты — пыльный, потный чувак с рюкзаком, который весит как труп оленя. Кое-где по пути можно свернуть к Heimatkreuz — такому кресту для тех, кто совсем уже в себя поверил.

Знак туда не ведёт — это чтоб идиоты сами решали, хотят ли умереть раньше времени. Мы, в силу адского прогноза погоды и отсутствия желания быть отброшенными громом назад в Силлиан, решили идти сразу к хижине.

И вот она — Sillianer Hütte. Стоит такая, на склоне, как мать-гусыня, готовая приютить уставших, вонючих,, но гордых путников, которые всё-таки доползли.

Сидим на веранде, жрём кайзершмарен, довольные как два слоняры)

Маршрут: из Силлианской хижины в Порце-хатту, с двумя «т».

Раз уж в первый день мы по-мудрому ограничились только дохождением до Sillianer Hütte, на вторые сутки прилетает по полной.

И это без учёта жевания, передышек, фоток и просто лежания лицом в землю.

Итак, по указателям идём в сторону Obstansersee Hütte, но как только мы понимаем, что маршрут хочет нас заманить в адский котёл, мы его шлём нахер — и идём по краю.

На карте этот путь нарисован чёрным — как душа инспектора ГАИ, но, если честно, сложность у него как у кружка по выжиганию.

А теперь внимание: граница. Начинается национальный тетрис. Австрия – Италия – Австрия – Италия. На границе даже камни-пограничники стоят, как старые алкаши: поникшие, но принципиальные. А рядом — кладбище солдат, такие вот дела, братцы.

И тут не до шуток. Стоишь, смотришь — и понимаешь, что когда-то здесь люди не просто шли в гору с матерком и смехуёчками, а умирали защищая свой дом. В такие моменты понимаешь, что твои проблемы с усталостью, ебанутыми клиентами и мыслями о вечном — хуйня.

На вершине Pfannspitze (что звучит как имя немецкой порнозвезды средней руки) — молоко.

Точнее, туман, но такой плотности, что если бы в нём был лось, ты бы его только через неделю нашёл.

И дождик — мерзкий, мизерный, но настойчивый. Видов — ноль, но настроение — на пять. Сели, жуем колбасу, как пленные, и мечтаем о сухих носках. Да пох! Идём дальше.

А дальше каменные американские горки. То вверх, то вниз, потом ещё вниз, потом опять вверх, и всё по хрупкому, как нервная система педагога, осыпающемуся гравию.

Потом — Filmoor-Standschützenhütte. Там можно и заночевать, но мы решили:

— Не-не, Дэвид Блэйн, мы идём дальше!

Но перед этим — апфельгешпритц (яблочный сок с газом, для несведущих). И знаете что? После 7 часов в горах он пьётся, как эликсир бессмертия.

Осталось 2 часа до Porzehütte. Тут уже сил нет, идёшь по инерции, подруга — вера, товарищ — боль. Но вдруг вдали показались постройки — знак цивилизации! И вот она — Porzehütte. Новая, как зубы у олигарха, уютная и с едой, после которой ты готов плакать от счастья.

Конец дня. Живы. Сыты. Будем спать хорошо. Утром идём дальше. Потому что Карничский Путь не выбирают. Это он выбирает тебя.

Маршрут: от Porzehütte до Hochweißsteinhaus.

Иначе говоря: королевская дистанция. Хотя я бы назвал это "маршрут для тех, кто уже простился с коленями и здравым смыслом".

Начинается день бодренько: солнце светит, штаны сухие, жопа ещё не болит — идиллия! Только вышли из Porzehütte, сразу в гору — потому что ну, а хули бы нет.

И вот тут нас встречает панорама, от которой даже моя внутренняя усталость приуныла и залипла. Красота, мать её, как в фильмах, только без дронов, без музыки и с потом в трусах.

Два участка с перилами — чтоб хоть как-то оправдать свою страховку жизни. Местами так красиво, что даже не ругаешься — а просто дышишь, как бык перед боем.

Но карничская сказка заканчивается, как только ты думаешь про еду. Начинается дождь. Не просто "кап-кап", а такой нудный, серый и с пассивной агрессией. Потом начался град.

Хотели присесть, пожевать, посмеяться над жизнью? Хрен там. Влажные булки, мокрые носки — и вперёд. Спуск — скользкий. Трава такая, что хочешь — не хочешь, а на попе вниз съедешь. К тому моменту ты уже не турист, а промокший мем с палками и отчаянием в глазах.

А дальше — магия гор. Дождик уходит, как бывшая с твоей зарплатой, и остаётся только 200 метров вверх. Окончательный поджопник судьбы. Кто-то из особо умных пытался срезать. Мол, есть обходной путь — без спуска и подъёма. Ага. Обходной.

Через сраный ледник, обвалившиеся тропы и мать-природу, которая явно сегодня не в настроении. Все, кто туда сунулся, вернулись злыми, мокрыми и с выражением "я больше так не буду". Так что мы пошли "дольше, но живыми" — и не пожалели.

Hochweißsteinhaus встречает как родная бабуля — добрая, тёплая и с кружкой чая, которую можно греть, обнимать и откладывать из неё чай с травяной настройкой.

И еда — что надо, атмосфера — как на кухне дома: уютно, тепло и никто не орёт.

У меня мысль в голове одна: СПАТЬ!

Маршрут: от Hochweißsteinhaus до Untere Valentinalm.

Началось всё, как в плохом романе — сырость, туман, желание завернуться в спальник и сдохнуть тихо. Но нет, дисциплина, мля, двигатель всего. Пёрли, как на приёме у налогового инспектора — безрадостно, но сосредоточенно.

Первое испытание: овцы. Их много. Как будто нас занесло в “Властелина колец”, где вместо орков — вонючие бараны. Бредём по колено в блеянии, навозе и философии. Всё это посыпано топпингом из альпийских саламандр, которые в такой погоде чувствуют себя, как я в 2003-м на OpenAir — мокрые и счастливые

Подъём к Sella Sissanis — терпимо.Там мокро, серо и как будто сам Бог забыл закрасить пейзаж. Озеро… ну такое. Озеро как озеро. Ни тебе нимф, ни утопленников. Просто лужа с амбициями.

Дальше — спуск и щебень. Много щебня. Ноги гудят, колени визжат, а ты идёшь и молчишь, потому что взрослый мужик не ноет😇

Подъём к Wolayerseehütte — норм. Сама хижина — супер. Как будто хоббиты замутили Airbnb. Сушилка — наше всё. Зашли, сняли с себя мокрые доспехи и почувствовали, как в душе снова зарождается что-то, похожее на радость… или хотя бы не желание кого-то убить.

Часовая пауза: пожрали, поугорали над видом ног, один чел чуть не заснул, сидя на своём рюкзаке. Настроение как у варёного пельменя в коматозе.

Потом — в путь. Слева от озера, вверх на Valentintörl. Оттуда начинается спуск, и тут природа решила выкатить последнюю карту: мурмелфэкингполяна.

Доходим до Untere Valentinalm. На морально-волевых. Заселились. Душ. Еда. Балкон! Сука, балкон! Сидим, пьём пиво, и и молчим. Иногда кто-то из нас издаёт звук, напоминающий «ффууух...» — это значит: «я жив».

ЛАЙФХАК для слабонервных:

Вывод по дню:

Тяжело, мокро, местами красиво, местами охреневающе. Пахну, как овца, думаю как саламандра, двигаюсь как пьяный йог. И знаете что? Мне всё ещё заебись.

Маршрут: от Untere Valentinalm до Zollnerseehütte

Встаём, значит, с курями. Не потому что романтика, а потому что нахрен ещё почти полтора километра в небо пиздрячить! Но солнце светит, штаны сухие, жопа перестала ныть — жизнь снова начинает казаться смысловой.

Скоро пересекаем Plöckenpassstraße. Место с таким названием обязывает либо к дуэли, либо к поносу. Нам повезло — только подъём в лес. И он, сука, стремительный, как желание уйти с первого свидания после фразы: «Я с мамой живу, но она не мешает».

В лесу нас встречает Spielbodenalm — милое пасторальное местечко, где тебя не просто встречают...а принимают в стадо. В нашем случае — буквально.

Коза. Одна. Настойчивая, как коллектор. Мы её гоним — она с нами. Мы игнорим — она блеет и идёт. В итоге — берёт на себя роль гида. Проклятая альпийская Шарлиз Терон. И вот, как ни в чём не бывало, мы с козой пошли на штурм последних 200 метров. Коза в итоге отвалила, а мы решили сделать небольшой привал.

Наверху — плато. Вид — как будто ты бог, который только что построил симулятор гор.

Плавненько, по кайфу, прокатываемся до Zollnerseehütte. Там уже полдвора хохочет — «Эээ, это ваша коза, что ли?» Оглядываемся — да йоп вашу мать! Снова эта коза идёт.

Ага, теперь это наша коза. Назвали её с братом R2D2. Правда минут через 10 пришёл хмурый мужик с палкой, посмотрел на нас с нескрываемой злобой и забрал нашего копытого друга. И жизнь снова стала немного скучнее.

Кстати, Zollnerseehütte — лучшая, мать её, хижина всей этой кругосветки. И это не маркетинг, а голая, потная, горная правда. Хозяин — не мудак, в отличие от некоторых «альпийских отельеров». Еда — шик, блеск, углеводы. Цены — ну совсем по божески.

Вид тут как будто кто-то взял рай и уместил его в 360 градусов. Сидим, пьём чай из кружек размером с ведро, смотрим вдаль. Может, всё-таки оно того стоило? А может, просто коза сделала наш день.

Маршрут: от Zollnerseehütte до Nassfeld

Утро. Всё болит. Хочу домой. Но дисциплина — моя вторая кожа. А первая — грязная футболка, пропитанная потом, козьими воспоминаниями и запахом ужина из позавчера. Вперёд!

Первые километры — как в рекламке масла «Kärntner Alpenbutter». Плато, солнышко, идиллия, бурёнки на фоне Тарантино-саундтрека. Но потом, как обычно, начинается: сначала вниз, потом вверх, потом «ой, а может всё-таки вниз обратно и сдаться?»

Проходим Straninger Alm — милая, ничего особенного. Потом — резкий поворот на реализм: асфальт и жопораздирающий подъём. Классика жанра: обещали «живописную альпийскую тропу», а ты пилишь по лесу, где пахнет потом, коровьим дерьмом и сомнениями. Rattendorfer Alm заманивает вывеской: «Спуск здесь, пацаны!»

Но, как и бывшие в инстаграме, обещает одно, а на деле — провал. Спускаться туда — как идти на тусовку, где тебе никто не рад. А сверху — всё равно лучше видно.

Под конец этапа — разрыв мозга в виде длиннющей каменистой херни, называемой в народе «Калькшут». Кажется, ты просто перебираешь ногами сквозь гравийный ад.

И вот оно — Nassfeld. Цивилизация. И — лифт. Ах, вот она — великая дилемма настоящего мужика: пойти пешком и умереть героем?

Мы, конечно, всё прошли честно. Без лифтов. Без халявы.

А потом 25 минут по асфальту, как пенсионеры после оперы. И вот он — отель мечты. С видом на все твои страдания и ноги, похожие на варёные макароны.

Ну наконец-то не пинок под зад, а нормальный человеческий день.

Можно, конечно, и до Rifugio Nordio дойти, если у вас жопа из титана и внутренний мазохист не спит по ночам. Но, как говорится, даже на Карническом пути можно не только страдать, но и маленько пожить. Поэтому идём налегке — стартуем после утреннего кофейка, часов в девять. Ну а чё — отпуск жеж.

Трогаемся от Alpenhotel Plattner, не перепутайте — это не отель, это просто пристанище с видом. Прямо от него, без лишних телодвижений, валим вверх к Garnitzentörl. Название сложное, как диагноз, но идти нормально.

Там немного вспотеешь, а дальше вниз к Garnitzenalm. Там уже вдыхаешь полной грудью, жопа отпускает, и мозг начинает понимать, что вот она — почти радость.

После этого маршрут превращается в медитативную лесную прогулку: ни тебе резких подъёмов, ни убийственной тропы с камнями в печень. Просто лес, птички, немного говна под ногами (не без этого), и приятный запах сосны, в который почему-то постоянно примешивается аромат старых носков — ну горы, чё ты хотел.

Эггеральм — это деревенский рай на минималках. Там целых два заведения, оба со времён, когда Австро-Венгрия ещё тиктоки не снимала: Alte Käserei и Zum Rudi. Мы ночевали в Сыроварне, название говорящее — сыром там, видимо, лечат от всего, включая душевные раны.

Интерьер — «бабушка умерла, но стиль остался». Кровати скрипят так, что кажется, что ты не спишь, а участвуешь в съёмках дешёвого порно про фермеров. Но для одной ночи — самое то. Не пилишься, не жалуешься, не задаёшь лишних вопросов. Утром выдают завтрак, который выносит в стратосферу.

Колбасы, сыры, хлеб, масло — всё как полагается. Хочешь — ешь, хочешь — пакуй с собой. Мы, как умные люди, сразу напихали рюкзаки. Весь день потом только доставали бутеры и вспоминали это утро как что-то близкое к духовному просветлению.

Вот такая была расслабленная дорожка вышла. Иногда поход — это не только кровь, пот и мозоли на пятой точке, но и возможность залипнуть в сосны, пожрать по-человечески и не умереть на тропе. Следующий день будет, скорее всего, снова адовая карусель.

Идём от Эггеральма до Рифуджо Нордио. Сегодня нам выпало аж 14 километров веселья. Маршрут — через хрен его выговори, Полудниг. Это не болезнь, это гора такая. Ну как гора... Грёбаный вершина-убийца, если идти по полной программе, как это сделали мы, упоротые туристы.

Всё начинается чинно: идём от карты напротив старой сыроварни, туда, где написано «вперёд, в ад». Можно, конечно, свернуть через Egger-Alm-See и Dellacher Alm, но, как говорится, нахера нам лёгкие пути???

По пути есть ещё один шишкообразный холм с названием Старханд. Звучит как немецкий суперзлодей, но на деле — уютное место для перекуса, если вам нормально пожрать сидя на камнях, в окружении козьего навоза и шатающихся туристов.

Подъём и спуск по сотке метров — как утренние приседания на похмеле. Легко, если не считать, что ты уже три часа идёшь и жопа мокрая от пота.

После Полуднига — такой себе спуск: сначала по камням, потом по дороге, потом вообще хрен знает где, и вдруг — оп! — снова Карнический маршрут. Через пару минут дорога говорит вам: «А ну-ка в лес, говнюк», и вы оказываетесь в очередной зелёной мясорубке, карабкаясь к перевалу Старханд.

Там, на вершине, вас снова ждет возможность слазить на пик и делать вид, что у вас всё под контролем. Ложь, конечно, но фотки получаются огонь. Финальный аккорд — короткий, но смачный спуск в сторону Rifugio Nordio. Там кофе, еда и шанс наконец перестать пахнуть как старый рюкзак с носками. Еда норм, персонал не бьёт — уже успех.

И да, сидя с тарелкой пасты на коленях, вы поймёте: день был хороший. Если не считать, что мышцы ног теперь официально мертвы и у меня три новых мозоли на местах, где раньше была кожа. Но мы же не на пляж ехали. Мы ж мужики с характером. С утра опять в бой. А сейчас — есть, спать, не ныть.

Теперь от Рифуджо Нордио до Тёрль-Маглерна. Это финальный акт, где умирают последние надежды и колени.

Вишенка на торте из мозолей, пота и странных запахов из рюкзака. 21 километр — это уже не «походик», это прямая дорога к философским размышлениям о смысле жизни.

И бонусом: 800 метров вверх и — внимание — 1 600 вниз. То есть ты сначала взбираешься, чтобы потом часами втыкаться носом в склон и не дать коленям уйти на пенсию досрочно.

Сначала лёгкий подъём к Feistritz Alm. Не радуйтесь — в 2024-м она была закрыта на ремонт, так что ни кофе, ни «шнапса на посошок». Только ветер в лицо и мысли, что, может зря я сюда припёрся.

Дальше идёшь направо — там какая-то альмкапелла, у которой на тебя накатывает странный религиозный флёр, как будто хочешь помолиться, чтоб маршрут закончился, и тебе выдали новый тазобедренный сустав.

Дальше начинается танец с бубном: короткий спуск, потом ещё один подъем — такой, знаете ли, чтоб добить остатки психики. Это, видимо, горы прощаются: типа «смотри, какие мы красавчики, вот тебе ещё склончик, страдай, городская крыса».

На Göriacher Alm начинается то, чего ты ждал 9 дней — СПУСК. Ну, как ждал… По факту это спуск в ад. Длинный, затяжной, с камнями, корнями, и полным осознанием, что твоё тело — не храм, а разваливающийся сарай. Каждый шаг вниз — как удар по печени: вроде жив, но с каким-то послевкусием тревоги.

Под конец ты просто катишься на автопилоте, думаешь о душе, о пицце, и немного — о хирургах. А там — граница, Италия, и... ПИЦЦА. Честно заслуженная, жирная, с сыром, тёплая и утешающая.

Мы взяли пиццу, сожрали как дикари и пошли на поезд в 18:44. Поезд — это когда ты сидишь, ничего не делаешь и чувствуешь себя богом.

А уже под полночь — я в Вене, в кровати, как цивилизованный человек. 9 дней. 9 шальных, офигенных, тяжеленных, ароматных (в плохом смысле) дней. Горный трэш, самоистязание и лучшая терапия для тех, кто считает себя слишком умным или крепким. Это не отпуск. Это перезагрузка через страдание.

Карнический путь — это реально охрененный маршрут. Прямо вот серьёзно — не какая-то там маркетинговая лапша из буклетов с фотками счастливых пенсионеров в горах, а по-настоящему. Камни, облака, коровы с отсутствием морали и видами, которые даже не снились.

Я, конечно, понимаю, что народ в основном прётся по первой части — она типа «альпийская», вся такая «вау, вершины, пики, эдельвейсы». Ну да, красиво, спору нет. Но! Второй кусок маршрута — это тайная жемчужина.

Тихий, дикий, полудепрессивный, как вечера в одиночестве, но зато — с душой. И если ты, сука, не просто фотки в Инсту пилить приехал, а хочешь прожить маршрут, с вонючими носками, мокрым спальником и ощущением, что у тебя в рюкзаке спрятан маленький карликовый демон — иди до конца, весь маршрут. Там, в этих диких кусках — вся соль. Без толп, без вайфая, с запахом хвои, коровьего навоза и лёгкого психоза. Идёшь, материшься, страдаешь, потом ловишь момент, когда ветер шевелит твои грязные волосы (если они есть), и ты вдруг понимаешь: жизнь — вот она. Не в офисе, не в терапевтических сессиях, не в очереди за латте — а тут, среди камней, жажды и внутреннего монолога.

Спасибо, что читаете и комментите!

Увидимся, бандиты!

#жизнь #поход #путешествия #лонг