«150 км пешком» или как мы с братом решили испытать себя на прочность [ЛонгРид]
Здорова, народ! Сегодня первый день отпуска и мы с женой пакуем чемоданы — океан зовёт. Но перед этим я решил закончить одно большое дело: выложить этот пост. Над ним я сижу уже давно... то тут переделаю, то там перепишу... сегодня решил: перед отпуском и длинным перерывом в постах выкачу вам этот мегалонг. С кучей эмоций, фоток и конечно же атмосферой монструозного похода. Короче, подписывайтесь, если ещё не подписаны и приятного погружения.
Как всё началось
Значит, год назад, примерно в это же время, понаехал ко мне брат из Штирии в гости. Сидим мы с ним у меня на
балконе за кружкой ледяного пива и тут он выдаёт:
— Братец, погнали в поход на 150 километров, а?
А я ему:
— Может сразу в Марианскую впадину без скафандра сиганём?!
Поржал я, значит, похлопал его по плечу — типа «шутка зачёт, бро, иди поспи». А он серьёзный. Достаёт карту, маршрут, подробности. Говорит, мол, жопу надо проветрить, да и сердце проверить — работает ли ещё, или пора на запчасти.
Ну я, как положено бывшему панку и нынешнему детскому психотерапевту (а это, между нами, тот ещё карьерный кульбит), сказал:
— Дай две недели. Подумаю. Если за это время жопа не приростёт к дивану — пойдём.
Проходит время. Смотрю на календарь — каждый второй день работа, каждый первый — психи. Треть детей с тревожностью, вторая треть с дефицитом внимания, а одна клиентка 15 лет так вообще не лечится, а шлифуется водкой вперемежку с амфитаминами и х¥ями за щеку. Короче... звоню ему.
— Готовь палатку, мать её, и носки не забудь, я а деле.
Карнический Хёэнвэг (Karnische Höhenweg)
Карничский Хёэнвег давно уже свербил у брата в списке походов, после которых ты откажешься от ног. Девять этапов. По-полней программе. Маршрут весь размечен номером 403, чтоб не забыли, по какому адскому номеру вас на носилках потом унесут.
Начинается это безобразие в Силлиане (Тироль), а заканчивается в Тёрль-Маглерне (Каринтия). Но, чтоб не сразу охренеть, можно (нужно!!!) разбить это безобразие на 2-3 захода.
Часть первая — от Силлиана до Нижней Валентинальм (если повезёт — успеете сдристнуть в Кёчах-Маутен и оттуда на реабилитацию в СПА).
Часть вторая — с того же Валентинальма до Тёрль-Маглерна, если у вас, конечно, ещё остались колени и дыхалка.
Но! Эти «этапы» — не прогулка с бабушкой за грибами. Это тебе не вдоль Дуная прохаживаться с мороженкой.
Первый кусок маршрута — та ещё жопа. Настолько популярен, что хижины нужно бронировать заранее, иначе будешь ночевать в кустах, а комары будут читать тебе мантры в уши. А в Альпах, между прочим, комары размером с собаку и агрессией братвы в 90-х.
Здесь надо быть трезвым, чётким и с яйцами, которые не боятся высоты. Потому что здесь не хипстеры с треккинговыми палками ходят, а серьёзные люди тренируются и пробуют себя на прочность.
Карнический день №1
Маршрут: от Силлиана до Силлианской хижины (Sillianer Hütte).
- 7 км в длину
- 1370 метров в высоту
- 5 часов пути (с остановками на перекус и созерцанием природы).
Начали мы эту свистопляску не с пивной, а с Pension Adelheid — тихой такой хаты с видом на твои завтрашние страдания.
Вышли бодренько, как свежевыпеченные долбо£бы, прошли через Силлиан (городок, где ты ещё не знаешь, что пожалеешь обо всём) — и вжух! — по мосту через Драву, туда, где жёлтая табличка говорит: «вот сюда иди, страдалец».
Heimatsteig — звучит мило, как будто ты идёшь на пирожки к бабушке. Но нет)
Это тропа, по которой ты будешь ползти в гору, как пьяная коза, потому что сначала — лесочек (ну там ещё терпимо), а потом — бах! — и у тебя лёгкие на выход, пульс как у зайца, который в панике от планов лисы.
Где-то в середине начинается флешбек из «Властелина колец».
Горы, облака, холодный ветер в лицо. Только ты не Фродо, ты — пыльный, потный чувак с рюкзаком, который весит как труп оленя. Кое-где по пути можно свернуть к Heimatkreuz — такому кресту для тех, кто совсем уже в себя поверил.
Знак туда не ведёт — это чтоб идиоты сами решали, хотят ли умереть раньше времени. Мы, в силу адского прогноза погоды и отсутствия желания быть отброшенными громом назад в Силлиан, решили идти сразу к хижине.
И вот она — Sillianer Hütte. Стоит такая, на склоне, как мать-гусыня, готовая приютить уставших, вонючих,, но гордых путников, которые всё-таки доползли.
Сидим на веранде, жрём кайзершмарен, довольные как два слоняры)
Карнический день №2
Маршрут: из Силлианской хижины в Порце-хатту, с двумя «т».
Раз уж в первый день мы по-мудрому ограничились только дохождением до Sillianer Hütte, на вторые сутки прилетает по полной.
- Почти 20 километров в длинну
- 1190 метров ввысь
- 1650 метров вниз
- 08:20 чистого ходового п#здеца
И это без учёта жевания, передышек, фоток и просто лежания лицом в землю.
Итак, по указателям идём в сторону Obstansersee Hütte, но как только мы понимаем, что маршрут хочет нас заманить в адский котёл, мы его шлём нахер — и идём по краю.
На карте этот путь нарисован чёрным — как душа инспектора ГАИ, но, если честно, сложность у него как у кружка по выжиганию.
А теперь внимание: граница. Начинается национальный тетрис. Австрия – Италия – Австрия – Италия. На границе даже камни-пограничники стоят, как старые алкаши: поникшие, но принципиальные. А рядом — кладбище солдат, такие вот дела, братцы.
И тут не до шуток. Стоишь, смотришь — и понимаешь, что когда-то здесь люди не просто шли в гору с матерком и смехуёчками, а умирали защищая свой дом. В такие моменты понимаешь, что твои проблемы с усталостью, ебанутыми клиентами и мыслями о вечном — хуйня.
На вершине Pfannspitze (что звучит как имя немецкой порнозвезды средней руки) — молоко.
Точнее, туман, но такой плотности, что если бы в нём был лось, ты бы его только через неделю нашёл.
И дождик — мерзкий, мизерный, но настойчивый. Видов — ноль, но настроение — на пять. Сели, жуем колбасу, как пленные, и мечтаем о сухих носках. Да пох! Идём дальше.
А дальше каменные американские горки. То вверх, то вниз, потом ещё вниз, потом опять вверх, и всё по хрупкому, как нервная система педагога, осыпающемуся гравию.
Потом — Filmoor-Standschützenhütte. Там можно и заночевать, но мы решили:
— Не-не, Дэвид Блэйн, мы идём дальше!
Но перед этим — апфельгешпритц (яблочный сок с газом, для несведущих). И знаете что? После 7 часов в горах он пьётся, как эликсир бессмертия.
Осталось 2 часа до Porzehütte. Тут уже сил нет, идёшь по инерции, подруга — вера, товарищ — боль. Но вдруг вдали показались постройки — знак цивилизации! И вот она — Porzehütte. Новая, как зубы у олигарха, уютная и с едой, после которой ты готов плакать от счастья.
Конец дня. Живы. Сыты. Будем спать хорошо. Утром идём дальше. Потому что Карничский Путь не выбирают. Это он выбирает тебя.
Карнический День №3
Маршрут: от Porzehütte до Hochweißsteinhaus.
Иначе говоря: королевская дистанция. Хотя я бы назвал это "маршрут для тех, кто уже простился с коленями и здравым смыслом".
- 17 километров
- 1370 метров вверх
- 1240 вниз
- 7 часов
Начинается день бодренько: солнце светит, штаны сухие, жопа ещё не болит — идиллия! Только вышли из Porzehütte, сразу в гору — потому что ну, а хули бы нет.
И вот тут нас встречает панорама, от которой даже моя внутренняя усталость приуныла и залипла. Красота, мать её, как в фильмах, только без дронов, без музыки и с потом в трусах.
Два участка с перилами — чтоб хоть как-то оправдать свою страховку жизни. Местами так красиво, что даже не ругаешься — а просто дышишь, как бык перед боем.
Но карничская сказка заканчивается, как только ты думаешь про еду. Начинается дождь. Не просто "кап-кап", а такой нудный, серый и с пассивной агрессией. Потом начался град.
Хотели присесть, пожевать, посмеяться над жизнью? Хрен там. Влажные булки, мокрые носки — и вперёд. Спуск — скользкий. Трава такая, что хочешь — не хочешь, а на попе вниз съедешь. К тому моменту ты уже не турист, а промокший мем с палками и отчаянием в глазах.
А дальше — магия гор. Дождик уходит, как бывшая с твоей зарплатой, и остаётся только 200 метров вверх. Окончательный поджопник судьбы. Кто-то из особо умных пытался срезать. Мол, есть обходной путь — без спуска и подъёма. Ага. Обходной.
Через сраный ледник, обвалившиеся тропы и мать-природу, которая явно сегодня не в настроении. Все, кто туда сунулся, вернулись злыми, мокрыми и с выражением "я больше так не буду". Так что мы пошли "дольше, но живыми" — и не пожалели.
Hochweißsteinhaus встречает как родная бабуля — добрая, тёплая и с кружкой чая, которую можно греть, обнимать и откладывать из неё чай с травяной настройкой.
И еда — что надо, атмосфера — как на кухне дома: уютно, тепло и никто не орёт.
У меня мысль в голове одна: СПАТЬ!
Карнический День №4
Маршрут: от Hochweißsteinhaus до Untere Valentinalm.
- 21 км
- 1180 вверх
- 1820 вниз
- 8 часов в пути
Началось всё, как в плохом романе — сырость, туман, желание завернуться в спальник и сдохнуть тихо. Но нет, дисциплина, мля, двигатель всего. Пёрли, как на приёме у налогового инспектора — безрадостно, но сосредоточенно.
Первое испытание: овцы. Их много. Как будто нас занесло в “Властелина колец”, где вместо орков — вонючие бараны. Бредём по колено в блеянии, навозе и философии. Всё это посыпано топпингом из альпийских саламандр, которые в такой погоде чувствуют себя, как я в 2003-м на OpenAir — мокрые и счастливые
Подъём к Sella Sissanis — терпимо.Там мокро, серо и как будто сам Бог забыл закрасить пейзаж. Озеро… ну такое. Озеро как озеро. Ни тебе нимф, ни утопленников. Просто лужа с амбициями.
Дальше — спуск и щебень. Много щебня. Ноги гудят, колени визжат, а ты идёшь и молчишь, потому что взрослый мужик не ноет😇
Подъём к Wolayerseehütte — норм. Сама хижина — супер. Как будто хоббиты замутили Airbnb. Сушилка — наше всё. Зашли, сняли с себя мокрые доспехи и почувствовали, как в душе снова зарождается что-то, похожее на радость… или хотя бы не желание кого-то убить.
Часовая пауза: пожрали, поугорали над видом ног, один чел чуть не заснул, сидя на своём рюкзаке. Настроение как у варёного пельменя в коматозе.
Потом — в путь. Слева от озера, вверх на Valentintörl. Оттуда начинается спуск, и тут природа решила выкатить последнюю карту: мурмелфэкингполяна.
Доходим до Untere Valentinalm. На морально-волевых. Заселились. Душ. Еда. Балкон! Сука, балкон! Сидим, пьём пиво, и и молчим. Иногда кто-то из нас издаёт звук, напоминающий «ффууух...» — это значит: «я жив».
ЛАЙФХАК для слабонервных:
Если всё, брат, ты сдулся, можешь а) остаться ночевать в хижине или в Untere Valentinalm, б) а на следующий день слинять в Kötschach-Mauthen. Из хижины — 5 часов вниз (16 км), Из Untere Valentinalm — 2:45 (10 км). Минус: Поездов там больше нет. Плюс: Ходит автобус.
Вывод по дню:
Тяжело, мокро, местами красиво, местами охреневающе. Пахну, как овца, думаю как саламандра, двигаюсь как пьяный йог. И знаете что? Мне всё ещё заебись.
Карнический День №5
Маршрут: от Untere Valentinalm до Zollnerseehütte
- 18 км
- 1440 метров вверх
- 950 метров вниз
- 5 часов
Встаём, значит, с курями. Не потому что романтика, а потому что нахрен ещё почти полтора километра в небо пиздрячить! Но солнце светит, штаны сухие, жопа перестала ныть — жизнь снова начинает казаться смысловой.
Скоро пересекаем Plöckenpassstraße. Место с таким названием обязывает либо к дуэли, либо к поносу. Нам повезло — только подъём в лес. И он, сука, стремительный, как желание уйти с первого свидания после фразы: «Я с мамой живу, но она не мешает».
В лесу нас встречает Spielbodenalm — милое пасторальное местечко, где тебя не просто встречают...а принимают в стадо. В нашем случае — буквально.
Коза. Одна. Настойчивая, как коллектор. Мы её гоним — она с нами. Мы игнорим — она блеет и идёт. В итоге — берёт на себя роль гида. Проклятая альпийская Шарлиз Терон. И вот, как ни в чём не бывало, мы с козой пошли на штурм последних 200 метров. Коза в итоге отвалила, а мы решили сделать небольшой привал.
Наверху — плато. Вид — как будто ты бог, который только что построил симулятор гор.
Плавненько, по кайфу, прокатываемся до Zollnerseehütte. Там уже полдвора хохочет — «Эээ, это ваша коза, что ли?» Оглядываемся — да йоп вашу мать! Снова эта коза идёт.
Ага, теперь это наша коза. Назвали её с братом R2D2. Правда минут через 10 пришёл хмурый мужик с палкой, посмотрел на нас с нескрываемой злобой и забрал нашего копытого друга. И жизнь снова стала немного скучнее.
Кстати, Zollnerseehütte — лучшая, мать её, хижина всей этой кругосветки. И это не маркетинг, а голая, потная, горная правда. Хозяин — не мудак, в отличие от некоторых «альпийских отельеров». Еда — шик, блеск, углеводы. Цены — ну совсем по божески.
Вид тут как будто кто-то взял рай и уместил его в 360 градусов. Сидим, пьём чай из кружек размером с ведро, смотрим вдаль. Может, всё-таки оно того стоило? А может, просто коза сделала наш день.
Карнический День №6
Маршрут: от Zollnerseehütte до Nassfeld
- 23 км
- 870 метров вверх
- 1000 метров вниз
- Перспектива покататься на лифте
Утро. Всё болит. Хочу домой. Но дисциплина — моя вторая кожа. А первая — грязная футболка, пропитанная потом, козьими воспоминаниями и запахом ужина из позавчера. Вперёд!
Первые километры — как в рекламке масла «Kärntner Alpenbutter». Плато, солнышко, идиллия, бурёнки на фоне Тарантино-саундтрека. Но потом, как обычно, начинается: сначала вниз, потом вверх, потом «ой, а может всё-таки вниз обратно и сдаться?»
Проходим Straninger Alm — милая, ничего особенного. Потом — резкий поворот на реализм: асфальт и жопораздирающий подъём. Классика жанра: обещали «живописную альпийскую тропу», а ты пилишь по лесу, где пахнет потом, коровьим дерьмом и сомнениями. Rattendorfer Alm заманивает вывеской: «Спуск здесь, пацаны!»
Но, как и бывшие в инстаграме, обещает одно, а на деле — провал. Спускаться туда — как идти на тусовку, где тебе никто не рад. А сверху — всё равно лучше видно.
Под конец этапа — разрыв мозга в виде длиннющей каменистой херни, называемой в народе «Калькшут». Кажется, ты просто перебираешь ногами сквозь гравийный ад.
И вот оно — Nassfeld. Цивилизация. И — лифт. Ах, вот она — великая дилемма настоящего мужика: пойти пешком и умереть героем?
Мы, конечно, всё прошли честно. Без лифтов. Без халявы.
А потом 25 минут по асфальту, как пенсионеры после оперы. И вот он — отель мечты. С видом на все твои страдания и ноги, похожие на варёные макароны.
Карнический День №7
- 13 км
- 550 метров вверх
- 620 метров вниз
- 4 часа
Ну наконец-то не пинок под зад, а нормальный человеческий день.
Можно, конечно, и до Rifugio Nordio дойти, если у вас жопа из титана и внутренний мазохист не спит по ночам. Но, как говорится, даже на Карническом пути можно не только страдать, но и маленько пожить. Поэтому идём налегке — стартуем после утреннего кофейка, часов в девять. Ну а чё — отпуск жеж.
Трогаемся от Alpenhotel Plattner, не перепутайте — это не отель, это просто пристанище с видом. Прямо от него, без лишних телодвижений, валим вверх к Garnitzentörl. Название сложное, как диагноз, но идти нормально.
Там немного вспотеешь, а дальше вниз к Garnitzenalm. Там уже вдыхаешь полной грудью, жопа отпускает, и мозг начинает понимать, что вот она — почти радость.
После этого маршрут превращается в медитативную лесную прогулку: ни тебе резких подъёмов, ни убийственной тропы с камнями в печень. Просто лес, птички, немного говна под ногами (не без этого), и приятный запах сосны, в который почему-то постоянно примешивается аромат старых носков — ну горы, чё ты хотел.
Эггеральм — это деревенский рай на минималках. Там целых два заведения, оба со времён, когда Австро-Венгрия ещё тиктоки не снимала: Alte Käserei и Zum Rudi. Мы ночевали в Сыроварне, название говорящее — сыром там, видимо, лечат от всего, включая душевные раны.
Интерьер — «бабушка умерла, но стиль остался». Кровати скрипят так, что кажется, что ты не спишь, а участвуешь в съёмках дешёвого порно про фермеров. Но для одной ночи — самое то. Не пилишься, не жалуешься, не задаёшь лишних вопросов. Утром выдают завтрак, который выносит в стратосферу.
Колбасы, сыры, хлеб, масло — всё как полагается. Хочешь — ешь, хочешь — пакуй с собой. Мы, как умные люди, сразу напихали рюкзаки. Весь день потом только доставали бутеры и вспоминали это утро как что-то близкое к духовному просветлению.
Вот такая была расслабленная дорожка вышла. Иногда поход — это не только кровь, пот и мозоли на пятой точке, но и возможность залипнуть в сосны, пожрать по-человечески и не умереть на тропе. Следующий день будет, скорее всего, снова адовая карусель.
Карнический День №8
- 14 км
- 600 метров подъём
- 500 метров спуск
- 5 часов
Идём от Эггеральма до Рифуджо Нордио. Сегодня нам выпало аж 14 километров веселья. Маршрут — через хрен его выговори, Полудниг. Это не болезнь, это гора такая. Ну как гора... Грёбаный вершина-убийца, если идти по полной программе, как это сделали мы, упоротые туристы.
Всё начинается чинно: идём от карты напротив старой сыроварни, туда, где написано «вперёд, в ад». Можно, конечно, свернуть через Egger-Alm-See и Dellacher Alm, но, как говорится, нахера нам лёгкие пути???
По пути есть ещё один шишкообразный холм с названием Старханд. Звучит как немецкий суперзлодей, но на деле — уютное место для перекуса, если вам нормально пожрать сидя на камнях, в окружении козьего навоза и шатающихся туристов.
Подъём и спуск по сотке метров — как утренние приседания на похмеле. Легко, если не считать, что ты уже три часа идёшь и жопа мокрая от пота.
После Полуднига — такой себе спуск: сначала по камням, потом по дороге, потом вообще хрен знает где, и вдруг — оп! — снова Карнический маршрут. Через пару минут дорога говорит вам: «А ну-ка в лес, говнюк», и вы оказываетесь в очередной зелёной мясорубке, карабкаясь к перевалу Старханд.
Там, на вершине, вас снова ждет возможность слазить на пик и делать вид, что у вас всё под контролем. Ложь, конечно, но фотки получаются огонь. Финальный аккорд — короткий, но смачный спуск в сторону Rifugio Nordio. Там кофе, еда и шанс наконец перестать пахнуть как старый рюкзак с носками. Еда норм, персонал не бьёт — уже успех.
И да, сидя с тарелкой пасты на коленях, вы поймёте: день был хороший. Если не считать, что мышцы ног теперь официально мертвы и у меня три новых мозоли на местах, где раньше была кожа. Но мы же не на пляж ехали. Мы ж мужики с характером. С утра опять в бой. А сейчас — есть, спать, не ныть.
Карничский День №9
- 21 км
- 800 метров вверх
- 1650 метров вниз
- 8 часов
Теперь от Рифуджо Нордио до Тёрль-Маглерна. Это финальный акт, где умирают последние надежды и колени.
Вишенка на торте из мозолей, пота и странных запахов из рюкзака. 21 километр — это уже не «походик», это прямая дорога к философским размышлениям о смысле жизни.
И бонусом: 800 метров вверх и — внимание — 1 600 вниз. То есть ты сначала взбираешься, чтобы потом часами втыкаться носом в склон и не дать коленям уйти на пенсию досрочно.
Сначала лёгкий подъём к Feistritz Alm. Не радуйтесь — в 2024-м она была закрыта на ремонт, так что ни кофе, ни «шнапса на посошок». Только ветер в лицо и мысли, что, может зря я сюда припёрся.
Дальше идёшь направо — там какая-то альмкапелла, у которой на тебя накатывает странный религиозный флёр, как будто хочешь помолиться, чтоб маршрут закончился, и тебе выдали новый тазобедренный сустав.
Дальше начинается танец с бубном: короткий спуск, потом ещё один подъем — такой, знаете ли, чтоб добить остатки психики. Это, видимо, горы прощаются: типа «смотри, какие мы красавчики, вот тебе ещё склончик, страдай, городская крыса».
На Göriacher Alm начинается то, чего ты ждал 9 дней — СПУСК. Ну, как ждал… По факту это спуск в ад. Длинный, затяжной, с камнями, корнями, и полным осознанием, что твоё тело — не храм, а разваливающийся сарай. Каждый шаг вниз — как удар по печени: вроде жив, но с каким-то послевкусием тревоги.
Под конец ты просто катишься на автопилоте, думаешь о душе, о пицце, и немного — о хирургах. А там — граница, Италия, и... ПИЦЦА. Честно заслуженная, жирная, с сыром, тёплая и утешающая.
Мы взяли пиццу, сожрали как дикари и пошли на поезд в 18:44. Поезд — это когда ты сидишь, ничего не делаешь и чувствуешь себя богом.
А уже под полночь — я в Вене, в кровати, как цивилизованный человек. 9 дней. 9 шальных, офигенных, тяжеленных, ароматных (в плохом смысле) дней. Горный трэш, самоистязание и лучшая терапия для тех, кто считает себя слишком умным или крепким. Это не отпуск. Это перезагрузка через страдание.
Заключение
Карнический путь — это реально охрененный маршрут. Прямо вот серьёзно — не какая-то там маркетинговая лапша из буклетов с фотками счастливых пенсионеров в горах, а по-настоящему. Камни, облака, коровы с отсутствием морали и видами, которые даже не снились.
Я, конечно, понимаю, что народ в основном прётся по первой части — она типа «альпийская», вся такая «вау, вершины, пики, эдельвейсы». Ну да, красиво, спору нет. Но! Второй кусок маршрута — это тайная жемчужина.
Тихий, дикий, полудепрессивный, как вечера в одиночестве, но зато — с душой. И если ты, сука, не просто фотки в Инсту пилить приехал, а хочешь прожить маршрут, с вонючими носками, мокрым спальником и ощущением, что у тебя в рюкзаке спрятан маленький карликовый демон — иди до конца, весь маршрут. Там, в этих диких кусках — вся соль. Без толп, без вайфая, с запахом хвои, коровьего навоза и лёгкого психоза. Идёшь, материшься, страдаешь, потом ловишь момент, когда ветер шевелит твои грязные волосы (если они есть), и ты вдруг понимаешь: жизнь — вот она. Не в офисе, не в терапевтических сессиях, не в очереди за латте — а тут, среди камней, жажды и внутреннего монолога.
Спасибо, что читаете и комментите!
Увидимся, бандиты!