С Нуля до Про Vol. 3

Теперь пришла пора поговорить о шейдинге (от слова shade/shadow — тень).

Во многом эта техника доступна для достойной реализации даже новичкам без предыдущего опыта росписи. Думаю, это благодаря видео-туториалам с Ютуба и широкому распространению продукции этого плана. Такие компании, как Vallejo, Army Painter, Scale 75, P3 не говоря уже и о Citadel, давно выпускают фильтры/проливки, постоянно улучшая их качество. Однако создание естественных теней возможно и без специализированной продукции, даже наоборот! Достигаемый уровень контраста после использования обычных акриловых красок, порой, перебивает результаты простого наложения специализированных фильтров. Об этом мы и будем говорить в этой статье.

Давайте разбираться для чего вообще нужны тени в росписи. В первую очередь стоит отметить, что сами по себе краски достаточно матовые (за исключением MIG, у которого очень часто встречаются сатиновые краски и, наверное Citadel, у которой краски достаточно сильно отражают свет). Без какого-либо вмешательства у вас будет цветная, но безжизненная армия солдатиков, не более. Тут и приходят на помощь тени — они придают объём поверхностям, а когда надо и дают текстуру (например подтеки машинного масла). Уже на этой стадии становится понятно с чем имеешь дело: какие области будут выглядеть более выигрышно при высветлении, какие детали стоит добавить для разбавления пустого пространства.

Во-вторых, тени разделяют грани деталей (или по-английски line separation). Это полезно в тех случаях, когда рельеф области непостоянен, имеет много углублений. В этом случае шейдинг позволяет более выражено отразить глубину детали/ деталей и также помогает увидеть, куда следует накладывать высветления.

Стоит упомянуть и о возможности создания 3х цветов при высыхании проливки. Если вы наложите фильтр не очень аккуратно, то есть чуть дальше зон предполагаемой тени, то увидите 3 цвета:

1) базовый, на который не попала проливка;

2) немного затемненная область базового цвета;

3) сама тень.

Для многих это может оказаться проблемой, поскольку придется перекрашивать базовый цвет для достижения его выраженности. Однако это можно использовать и в свою пользу: после наложения фильтра вышеупомянутым образом, возьмите смоченную водой кисть (важно чтобы воды не было в избытке, поэтому перед началом работы проведите ей по бумажному полотенцу или салфетке) и начните постепенно стирать грань наложения. Важно это делать быстро, поскольку тонкие слои проливки сохнут почти моментально. Таким образом вы сможете добиться плавных переходов от базы к тени без особых затруднений. Сама техника называется «фэзеринг» (вернее это одна из ее вариаций), о которой так же будет написана статья, но всему свое время.

Подводя смежные итоги получаем: тени дают миниатюре объем, минимальное цветовое наполнение и самое главное читабельность. Именно поэтому советую не пропускать данную технику — никогда не знаешь, когда тебе понадобится делать акцент на глубине.

Разобравшись в общей «механике», давайте перейдем к более частным примерам.

Чуть выше я уже немного затронул этот аспект, но давайте рассмотрим его более детально. Использование фильтров подразумевает затемнение областей полупрозрачной краской (зачастую с глянцевым финишем). Все же, если накладывать тени прямо из баночки, то будут определённые сложности с «переливом». Поэтому добавление воды и/или разбавителя не помешает. Для совсем продвинутых могу посоветовать в первую очередь наложение сатинового лака, не важно как — кисть, спрей и аэрограф сработают на ура. Глянцевый лак убирает шероховатости с поверхности и дает фильтру затекать преимущественно в углубления, не оставаясь при этом на возвышенных областях. Абсолютно любая кисть с острым кончиком подойдет для данной задачи.

Здесь все еще проще — данная техника требует от вас лишь очень темного базового слоя. То есть принцип такой: начинаем с намеренно более темных базовых слоев и поэтапно высветляем. Неоспоримым плюсом данной техники является скорость работы. Вам не придется ждать высыхания фильтра, масла или спиртовых красок, как минимум не так долго. Поэтому многие варгеймеры чаще отдают предпочтение именно этой технике — они буквально успевают сделать больше работы, чем с теми же фильтрами за одно и то же время. А как же фен? Фен это, конечно, здорово, но при его использовании часто остаются глянцевые и очень жирные следы проливок — верный знак того что они неравномерно высохли. Если же вам и этого мало, то второй плюс — цена. На момент написания текста (28.03.2022) стоимость смывки от Citadel — 870 рублей, Vallejo — 370, Army Painter — примерно 290, в то время как обычный акрил варьируется от 100 до 250 (в редких случаях выше, особенно сейчас). Так что эта техника может помочь сохранить ваш бюджет. Для наглядности, советую ознакомится с этим видеогайдом от Rurik (на сей раз на русском языке!)

Для этой техники уже нужна определенная сноровка — аккуратность здесь на первом месте. Здесь требуется разбавление любого темного цвета до уровня фильтра (здесь все же советую подобрать под себя удобную консистенцию краски) и проходить ей по углублениям. Особенно хорошо эта техника проявляет себя на спейсмаринах, мехах и моделях с преобладающим числом плоских или просто ровных поверхностей, испещренных разного сорта соединениями. Например как здесь:

Здесь же советую использовать достаточно тонкие кисти, которые могут с легкость повторять изгибы поверхности. Это важно по ряду причин: большие кисти не очень хорошо справляются с вышеуказанным требованием, а если перед началом работы не избавиться от лишней влаги, то высока вероятность выхода краски за пределы углублений. Поэтому выбрав достаточно тонкую кисть с длинным ворсом вы точно не ошибетесь! Отличным вариантом будут кисти MINIWARGAMING liner series, которые в полной мере удовлетворяют все требования. Для наглядности, можете посмотерть видео от MINIAC.

Все же, пинвошинг можно делать не только акрилом. Отличный результат можно получить с помощью масла (об этом ниже) и спиртовых красок, а порой даже лучше самого акрила! Давайте остановимся на спирте. Вообще, Tamiya достаточно давно начала выпускать собственные панел лайнеры, которые подойдут абсолютно для любых работ: будь то фэнтези миниатюры или sc-fi. Единственной сложностью работы с этим продуктом является сверхбыстрое высыхание на плоских поверхностях, что может привести к достаточно грязному финишу. Но это легко исправить! Нужно лишь покрыть модель глянцевым лаком (так образуется гладкая пленка, которая не дает спирту оставаться на плоских поверхностях, помогая при этом затекать в углубления) и пройтись по всем поверхностям.

Сравнительно недавно набравшая популярность, эта техника возводит миниатюры абсолютно на иной уровень! Масляные краски можно использовать и для панел лайнинга, правда вам тогда придется их достаточно сильно разбавлять White Spirit'ом (буквально любой спиртосодержащий растворитель), чтобы получить текучую смесь, которая легко затекает в углубления. Однако не стоит ограничиваться только этим! Если вы хотите создать естественное затемнение, то вам понадобятся лишь небольшие капельки неразбавленного масла (разных цветов, естественно), которые вы затем перемешиваете между собой, создавая при этом реалистичные цветовые переходы! Именно об этой технике сделал видеогайд MarcoFrisoniNJM. Очень советую ознакомиться!

Эта техника подойдет скорее для любителей гримдарка, поскольку она значительно затемняет всю миниатюру, при этом добавляя текстура, однако она по сути является одной из простейших.

Работа с этой техникой выстраивается на 2ух вещах: Streaking Grime и White spirit. Streaking grime — это спиртосодержащая краска имеющая много пигмента. Основные компании производители: Mig и AK interactive. Сам процесс создания теней этими красками заключается в следующем: на ВСЮ поверхность миниатюры наносится Streaking Grime, который реанимируется и убирается White spirit'ом после высыхания. Я выделяю следующие достоинства этой техники: ее может освоить каждый, она универсальна и сравнительно легка в исполнении. Так же после полного высыхания финальный эффект максимально матовый, что не может не радовать. Настоящим мастером этой техники стоит считать Zatcaskagoon Miniatures или же Grimdark Compendium, который сумел показать всю прелесть этой техники!

Для решения этой проблемы есть парочка проверенных способов, а именно: фото миниатюры с полуглянцевым грунтом и zenital undercoating. Если с первым вариантом все более менее понятно, то zenital undercoat многие не понимают в должной мере. Сама это техника — это перекрытие темного грунта или underoat'а светлым. Обычно используют белый цвет, однако никто вас не ограничивает в выборе. Хорошей идей будет использование цвета среднего тона вашей миниатюры, с небольшим добавлением белого или бежевого. Как и прежде, вот видео от Miniac по этому вопросу.

Я искренне надеюсь, что этот, сравнительное небольшой экскурс в теоретическую базу этой техники, поможет вам избежать большинства ошибок новичков и даст вам четкое понимание значения этой техники. Пока что на это все, надеюсь вам понравилось! Так же предлагаю поддержать мои начинания, чтобы иметь возможность ознакомления с подобным материалом немного раньше других (некоторые статьи будут эксклюзивом для платных подписчиков). не забывайте подписаться на основную группу в вк, где уже есть пара сотен добротных гайдов. Всем чао!