Ультрамарин (Warhammer 40000): гайд по покраске

Вступление

Об используемых материалах

Краски

Инструменты

Кисточки

Подготовка

Покраска

Покраска праймером

Зачем нужна палитра, Wet Pallet

Подготовка wet palette

Шаг: Первый слой (Basecoat)

Шаг: Прокраска чёрным цветом

Panel Shading / Soft Shading / Glazing (опциональный шаг)

О хайлайтах в целом

Шаг: Первый хайлайт (Chunky Highlight)

Второй хайлайт (Mid / Edge Highlight)

Третья ступень хайлайта — Fine Edge Highlight

Опциональный шаг — Dot Highlight

Покраска золотых элементов

Soft Shading золотых элементов

Deep Recess Shading золотых элементов

Edge Highlight золотых элементов

Покраска остальных металлических элементов

Soft Shading серебряных металлических элементов

Edge Highlight серебряных металлик деталей

Highlight чёрных деталей

Chunky Highlight (опционально)

Mid / Refined Highlight

Fine Edge Highlight

Dot Highlight (опционально)

Покраска кожи (кобура, сумки и пояс)

Glaze Highlight

Chunky Highlight

Mid / Refined Highlight

Fine Edge Highlight

Покраска линз

Покраска Purity Seal

Остальные элементы

Waterslide transfers / decals

Примагничиваем шлем

Приклеиваем Backpack Power Unit

Приклеиваем Ультрамаринца к базе

Работа с базой

Клеим камни на базу

Клеим песок на базу

Красим базу

Собираем миниатюру

Как красить другие легионы? Где брать рецепты?

Заключение

Когда я впервые увидел коробку с миниатюрами Warhammer, моё внимание сразу привлёк покрас. Box Art сразу задавал визуальный стандарт и понимание того, как "должны" выглядеть эти модели. Со временем мне стало интересно, как достигается такой результат и какие приёмы для этого используются. Позже я узнал, что за этим стилем стоит команда ’Eavy Metal, и именно на их подход я ориентируюсь в этом гайде.

’Eavy Metal — это внутренняя студия художников Games Workshop, которая занимается профессиональной покраской миниатюр для официальных релизов. Их работы используются на коробочном артe (Box Art), в кодексах, White Dwarf и промо-материалах. Отличается фирменным стилем — чистые линии, яркие цвета, высокая детализация и максимальная демонстрация возможностей миниатюры. Команда ’Eavy Metal считается эталоном качества в мире настольных варгеймов и вдохновляет хоббистов по всему миру.

К счастью, сегодня мы живём в эпоху, когда доступ к знаниям практически не ограничен: существует огромное количество гайдов и материалов по покраске миниатюр — как платных, так и бесплатных. В тот момент, когда я наконец решился попробовать себя в этом хобби, я начал активно изучать интернет, YouTube и другие источники, пытаясь понять, с чего лучше начать: какие инструменты нужны, какие краски и кисти использовать, на что вообще стоит обращать внимание новичку.

В процессе этих поисков мне повезло наткнуться на YouTube-канал бывшего художника box art из команды ’Eavy Metal — Дэйва Перримана (Dave Perryman). Многие работы, которые вы видите на коробках — его работа.

Дэйв очень подробно и без "магии" объясняет философию ’Eavy Metal: почему важна чистота слоёв, как контролировать контраст, зачем нужны чёткие хайлайты и почему box art — это не про реализм, а про читаемость формы и максимальную выразительность модели с любого расстояния.

Позже я узнал, что у Дэйва есть собственный Patreon с разными уровнями подписки, а также Discord-сервер, вокруг которого сформировалось довольно большое и активное комьюнити. Там можно получить совет не только от самого Дэйва, но и от других опытных художников, работающих в схожем стиле.

Пару лет назад у Дэйва также была возможность записаться на индивидуальные онлайн-сессии, чем я воспользовался несколько раз. Формат был полезным, но со временем стало понятно, что материалов, гайдов и рецептов покраски, доступных на его Patreon и в Discord, более чем достаточно для самостоятельного развития.

В гайде я использую краски Citadel, AK и Vallejo. Существует немало ресурсов, где подробно показаны альтернативы краскам Citadel от других производителей, с сопоставимыми оттенками и свойствами.

Например,

Base (Базовые)

Layer (Слои)

Shade (Проливки)

Other Brands (AK, Vallejo)

Acrylics & Metallics

Mediums & Primers

Существует огромное количество инструментов — от бюджетных до профессиональных и откровенно дорогих. В рамках же этого материала достаточно базового набора из среднего или бюджетного сегмента — качественных альтернатив сейчас более чем достаточно, можно найти на Ozon, Яндекс Маркет или АлиЭкспресс.

Пока я писал этот гайд, на DTF вышла большая и подробная статья про покраску миниатюр, краски и инструменты. Если хотите углубиться в тему — рекомендую к прочтению: https://dtf.ru/boardgames/4725074-pokraska-miniatyur-start-gid

Инструменты от Citadel я не рекомендую: при сопоставимом качестве они заметно переоценены и проигрывают по соотношению цена-качество.

Это база, с которой вообще можно нормально собирать и красить миниатюры:

Эти вещи сильно повышают комфорт и качество работы:

Этого набора более чем достаточно, чтобы аккуратно подготовить миниатюру к покраске и избежать лишних дефектов ещё на этапе сборки.

По сути, кисточки — это тоже инструмент, но я решил вынести их в отдельную секцию, поскольку здесь стоит инвестировать немного больше денег и приобрести несколько видов:

Пример кистей на российском рынке

Roubloff Brush Master 1.5

Такой набор кистей позволяет работать и с большими плоскостями, и с мелкими деталями, добиваясь чистых переходов и аккуратных хайлайтов, что особенно важно для стиля Box Art.

Часто можно встретить наборы тонких синтетических кистей по 5–6 штук, похожие на этот. Формально ими можно пользоваться, и при достаточном терпении результат получить возможно. Однако мой личный опыт работы с такими кистями довольно ограничен, и тот опыт, который был, удачным назвать сложно.

С какими проблемами я сталкивался чаще всего:

В итоге я использую такие кисти в основном как расходники — для металликов, проливок или технических задач. При этом я уверен, что в премиальном сегменте существуют качественные синтетические кисти, с которыми можно добиться не менее хорошего результата. Просто на данный момент у меня не было достаточного опыта работы именно с такими вариантами.

Ничего сложного в этом процессе нет. Единственное, что я бы посоветовал — не откусывать деталь прямо у самого основания. Лучше оставить небольшой "запас", так как кусачки могут оставить следы напряжения в пластике (stress marks) или даже слегка повредить поверхность детали. После этого остаток линии литья спокойно и аккуратно убирается вручную — ножом или шлифовкой.

Для удаления линий литья я использую тыльную сторону хирургического (канцелярского) ножа. Процесс довольно простой, но требует времени: слабым нажатием аккуратно удаляйте линию, пока поверхность не станет ровной. Помимо линий литья, обработайте остатки пластика там, где использовались кусачки — все части детали нужно привести в аккуратное состояние.

Далее я обрабатываю детали надфилями от Tamiya. Можно использовать разные методы — например, наждачную бумагу для шлифовки и выравнивания поверхности. Для грубой обработки хорошо подходят зернистости 400–600, для более точной и гладкой доводки — 800–1000, а для окончательной полировки и придания поверхности почти зеркального вида — 1200–2000. Работайте постепенно, начиная с крупной зернистости и переходя к более мелкой, чтобы поверхность оставалась ровной и аккуратной.

Далее, от обработанной пыли и остатков пластика детали нужно помыть. Кто-то использует зубную щетку с мылом, я предпочитаю более простой способ — складываю все части в банку, накрываю сверху марлей, закрепляю резинкой и несколько раз промываю, взбалтывая, с добавлением мыла.

Такой метод помогает удалить всю мелкую пыль и остатки пластика. Поверьте, бывают случаи, когда детали отправлялись в долгое путешествие… в канализацию.

После мытья деталей становится понятно, если где остались огрехи и места, требующие дополнительной обработки. Снова в помощь приходит наждачная бумага — главное здесь терпение и аккуратность.

Некоторые труднодоступные места с линиями литья обрабатывать особенно сложно. Для таких случаев можно использовать совсем тонкое лезвие, но я открыл для себя Mr. Cement S — быстросохнущий клей, который смягчает пластик, позволяет убрать линии литья.

Важно наносить его очень осторожно, совсем немного, чтобы не повредить деталь. Но результат того стоит — поверхность становится гладкой, ровной, а мелкие огрехи исчезают как по волшебству. В этом материале я решил показать, как правильно его использовать.

После финальной шлифовки детали снова покрыты пылью и микроскопическими остатками пластика. Чтобы поверхность была идеально чистой и готовой к покраске, детали нужно промыть повторно.

Я использую тот же метод: складываю части в банку, накрываю марлей, закрепляю резинкой и несколько раз осторожно взбалтываю с мылом. После такого промывания детали становятся чистыми, ровными и готовыми к следующему этапу — сборке.

Первым делом мы склеиваем некоторые части — тело и приклеиваем ноги. Я использую Tamiya Thin Cement, но можно использовать любой клей для пластика. Важно работать аккуратно, чтобы детали были ровно соединены.

После этого, для некоторых элементов, например, в дуле болтера, требуется аккуратное сверление. Я беру ручную дрель с 1 мм сверлом и сверлю отверстия с обеих сторон, действуя осторожно, чтобы не повредить деталь.

Магнитирование — шаг полностью опциональный. Однако для тех, кто хочет вариативность оружия или возможность ставить апгрейды, это отличное решение вместо постоянной склейки рук, головы или наплечников.

Для рук я использую магниты размером 2×1 мм и 2-миллиметровое сверло, чтобы сделать отверстие. Самое главное здесь — помнить о полярности. Я всегда сначала устанавливаю магнит в тело, затем проверяю полярность и только после этого вклеиваю второй магнит в руку.

Фиксирую магниты супер-клеем. Особых предпочтений по клею нет — главное наносить его совсем немного, чтобы магнит не "поплыл" и остался на месте.

Следующим шагом я устанавливаю каждую деталь на мини-холдеры. Это может быть что угодно: пробка, кусок Jenga или любые другие кастомные варианты — главное, чтобы вам было удобно работать. Даже стандартный холдер от Citadel вполне подойдёт.

Так как я предпочитаю красить каждую деталь отдельно, я размещаю каждую из них на отдельном холдере. Чаще всего использую обычные винные пробки или пробки от шампанского. В них вставляю разогнутые скрепки.

Далее высверливаю в деталях небольшие отверстия и сажаю их на скрепки с помощью супер-клея. Некоторые элементы можно закрепить и на клейкую массу — Blu Tack (многоразовая пластилиноподобная липкая масса), если сверление не требуется.

Важно: для перекуски скрепок ни в коем случае не используйте кусачки для пластика, особенно если они дорогие. Металл быстро портит режущую кромку.

В видео я использую самые дешёвые кусачки от Citadel, исключительно для этих целей. Для пластика — только отдельный инструмент.

P.S. Если будете пользоваться этим способом, будьте аккуратны при вставке скрепок — я умудрился проколоть себе палец. Сразу вспомнилось детство и то самое ощущение, когда брали анализ крови из пальца

В итоге должно получиться примерно вот так — все детали закреплены на холдерах и полностью готовы к покраске праймером. На этом этапе можно переходить к грунтовке и дальнейшей работе с цветом.

Праймер нужен для того, чтобы подготовить поверхность миниатюры к покраске. Он создаёт тонкий, равномерный слой, который улучшает сцепление краски с пластиком. Без грунтовки краска держится хуже, может скатываться, ложиться неровно или со временем отслаиваться.

Кроме этого, праймер выравнивает поверхность, подчёркивает мелкие детали и сразу задаёт общий тон модели. Это делает последующую покраску более контролируемой, предсказуемой и аккуратной.

Для грунтовки миниатюр можно использовать праймеры от Citadel, Tamiya, Vallejo и других модельных брендов. Они специально разработаны для мелких деталей: дают тонкий, равномерный слой, хорошо держатся на пластике и не "съедают" рельеф.

Грунтовку из строительного магазина использовать не стоит. Такой праймер рассчитан на стены, металл или крупные поверхности — у него более грубое зерно и плотный слой, который легко забивает мелкие детали миниатюры. В результате теряется резкость форм, а последующая покраска становится сложнее и менее аккуратной.

Хороший модельный праймер — это основа всей дальнейшей покраски, поэтому на этом этапе лучше не экономить.

Также существуют разные решения для аэрографа, но перечисленные праймеры — отличные варианты out of the box. Они сразу готовы к использованию и прекрасно справляются со своей задачей, обеспечивая ровное и надёжное покрытие.

Для Ультрамаринов оптимальным выбором будет чёрный праймер — он сразу задаёт нужную глубину и оттенок, делает синий цвет более насыщенным и "тяжёлым", а также помогает сохранить контраст на финальной миниатюре.

Праймер — довольно токсичная штука, и его вдыхание крайне не рекомендуется. Если вы грунтуете в помещении, обязательно делайте это в хорошо проветриваемом месте и используйте средства защиты: маску 3M Respirator и перчатки.

Предпочтительнее, конечно, работать на улице — в сухую, безветренную погоду. Это самый безопасный и комфортный вариант как для здоровья, так и для качества грунтовки.

Перед нанесением праймера убедитесь, что миниатюра чистая — на ней не должно быть пыли, жирных пятен или следов кожного жира. Не будет лишним протереть пластик спиртом, чтобы поверхность была максимально обезжирена.

Перед применением необходимо хорошо взболтать праймер в течение 2–3 минут.

Далее наносите праймер на расстоянии примерно 15–20 см от миниатюры, короткими итерациями. Не нужно "зажимать" деталь в облаке краски или утопать её в праймере — так легко получить подтёки или забить мелкие детали. Лучше несколько тонких слоёв, чем один толстый.

Wet palette помогает краске дольше оставаться жидкой и рабочей, не засыхать прямо на палитре. Это особенно важно при работе с миниатюрами, когда нужно смешивать цвета или наносить тонкие слои.

Кроме того, она позволяет контролировать консистенцию краски, постепенно разбавлять её и делать плавные градиенты, не теряя цветовую насыщенность. В итоге работа становится более аккуратной, предсказуемой и приятной.

Можно использовать любой бренд, а можно сделать самому. Простейший способ — постелить бумажные полотенца в контейнер, сверху положить бумагу для запекания. Вот пример: YouTube.

Также можно использовать готовые out of the box листы, но мне нравится, как краска ведёт себя на бумаге для запекания — этот совет я получил от Дейва. Вырезаем бумагу по форме палитры, чуть меньше, чем сама палитра, и ваша палитра готова к работе.

Просто заливаем палитру водой, сливаем лишнюю жидкость, а затем чем-нибудь плоским — например, банковской картой — аккуратно выдавливаем пузыри воздуха. После этого палитра готова к использованию.

Если вы используете листы, которые идут в комплекте с палитрой, этот способ лучше не использовать. В этом случае просто залить губку водой, слить излишли и положить лист сверху.

Первый покрас начинаем с базового слоя. Для этого я использую кисть с большим резервуаром и краску Macragge Blue.

Краску Macragge Blue я разбавляю водой примерно в пропорции 1:1 (одна часть краски к одной части воды; возможно воды немного больше). Консистенция должна быть текучей, но контролируемой — краска легко сходит с кисти, не тянется комками и не заливает рельеф.

Если краска всё ещё ложится слишком плотным слоем, добавляйте воду буквально по капле, доводя до нужного состояния. Лучше нанести несколько тонких слоёв, чем один толстый — обычно требуется 2–3 слоя, иногда больше, в зависимости от того, насколько краска разбавлена водой.

(из-за ограничения в 100 мб, видео пришлось порезать на несколько частей)

На этом этапе детали в базовом слое должны выглядеть примерно так — цвет лежит ровно, без подтёков и забитых деталей. Не страшно, если покрытие ещё не выглядит идеально плотным: главное, чтобы слой был тонким и аккуратным, всё остальное будет дорабатываться на следующих этапах.

Следующим этапом прокрашиваем чёрным цветом все детали, отличные от синего: оружие, сочленения, технические элементы и другие части миниатюры. Основной синий цвет остаётся Macragge Blue, а для чёрных элементов я использую AK Intense Color Black — на данный момент это лучший чёрный, с которым мне доводилось работать: он очень легко наносится, быстро сохнет и обладает отличными рабочими свойствами.

На этом этапе не стоит бояться ошибок. Если где-то заехали чёрным на синий — не нужно сразу бросать кисть, бежать мыть её и набирать другую краску. Сначала спокойно прокрасьте все нужные элементы чёрным цветом, а уже после этого вернитесь и аккуратно исправьте огрехи тонким слоем соответствующей краски.

(прошу прощения за косяки с камерой и фокусом)

В итоге результат должен выглядеть примерно вот так

На этом этапе усиливаем тени и добавляем объём миниатюре. Для этого я использую либо смесь AK Black и Kantor Blue в пропорции 1:2, либо готовую краску Night Lords Blue — оба варианта отлично работают с синим цветом Ультрамаринов.

Краску разбавляю водой до нужного состояния и аккуратно наношу в углубления, стыки брони, линии панелей и места, где по логике должна быть тень. Основная задача — не покрыть всю поверхность, а именно углубить тени и подчеркнуть форму деталей.

На этом шаге не стоит бояться ошибок. Если краска вышла за пределы нужной зоны или где-то легла слишком широко — это нормально. После полного высыхания всё легко корректируется базовым цветом на следующих этапах.

На этапе Deep Shading я, к сожалению, накосячил с камерой и сетапом, поэтому хороших кадров получилось немного. Тем не менее, сам шаг простой (но занимает какое-то время) и хорошо читается по результату, который вы увидите дальше.

Panel Shading / Soft Shading используется для тонкой работы с цветом, а не с формой миниатюры. Если Deep Shading отвечает за объём и тени, то Soft Shading помогает сделать цвет глубже, насыщеннее и визуально аккуратнее.

Преимущества этой техники:

В этом гайде техника очень упрощена, чтобы показать принцип, а не доводить результат до конкурсного уровня. В следующих видео показан пример с Kantor Blue — сверху вниз по броне, мягко усиливая цвет и создавая плавные переходы. Даже при упрощённом подходе glaze заметно влияет на оттенок и глубину цвета.

В следующем видео я сглаживаю переходы и выровнять цвет на броне. Для этого использую Macragge Blue, нанося его тонкими полупрозрачными слоями снизу-вверх.

Стоит понимать, что в видео показана лишь часть процесса. Многое осталось за кадром — в частности, корректировка переходов между цветами, подчищение и усиление линий Deep Shading, а также Panel Shading других участков брони и деталей.

В этой схеме мы будем использовать три этапа edge хайлайтов и один dot хайлайт. Хороший баланс между скоростью, читаемостью и качеством результата.

Первый хайлайт (Chunky Highlight) Его задача — разбить плоскости и задать общее направление света. Цвет:

Второй хайлайт (Mid / Refined Highlight) Усиливает свет на рёбрах и ключевых формах, делает броню более "читаемой" с расстояния. Цвет:

Финальный хайлайт (Fine Edge Highlight) Это самые яркие акценты на острых гранях и углах. Цвет: Fenrisian Grey Используется точечно и экономно — только там, где свет ловится сильнее всего.

В итоге переход выглядит логично: тёмная база >>> мягкий объём >>> чёткие грани, а броня остаётся насыщенно-синей, а не превращается в светло-голубую.

Первый хайлайт, или Chunky Highlight, — это этап, на котором мы начинаем закладывать свет и объём на броне. Здесь нет задачи рисовать тонкие линии или добиваться идеальной аккуратности — важнее обозначить светлые зоны и направление освещения.

Для этого используется оттенок, максимально близкий к базовому, но чуть светлее. Как я упомянул выше — это Altdorf Guard Blue либо смесь Macragge Blue и Calgar Blue в пропорции 1:1. Контраст должен быть минимальным: если высветление сразу сильно выделяется, значит цвет слишком светлый и "сломает" плавность дальнейших шагов.

Краска наносится на основные плоскости и выступающие элементы брони, избегая углублений и теневых зон. Этот этап служит фундаментом для следующих хайлайтов и уже на этом уровне делает форму брони более читаемой и объёмной, даже без финальных акцентов.

Перед нанесением важно убрать излишки краски, но делать это нужно аккуратно. Я не рекомендую снимать краску о салфетку или бумажное полотенце — они часто забивают кисть ворсом, пылью и мелким мусором, который потом оказывается на миниатюре.

Лучшие варианты:

Кисть должна быть влажной и заряженной пигментом, но не перегруженной. Краска должна сходить контролируемо, без капель и без самопроизвольного растекания. Такой подход сильно повышает точность мазков и снижает риск залить детали.

Ровные линии и чистые хайлайты не получаются быстро, особенно на первых этапах. Это нормальный процесс: лучше сделать медленно и контролируемо.

В некоторых местах удобно работать боком кисти, особенно по острым граням брони. Это помогает получить ровную линию без лишнего давления. Главное условие — минимум краски на кисти. Если краски слишком много, она сразу зальёт грань и испортит форму. Контроль важнее скорости: лёгкие касания, стабильная рука и постепенное наращивание результата.

На этом этапе переходим ко второй степени хайлайта и начинаем работать более точно. Я использую Calgar Blue — он заметно светлее базового слоя, но всё ещё хорошо вписывается в общую цветовую схему Ультрамаринов.

Сам по себе процесс практически не отличается от предыдущего этапа — меняется лишь степень аккуратности и толщина линии. Однако именно после завершения второго хайлайта миниатюра начинает выглядеть заметно "собраннее". Формы читаются лучше, рёбра брони становятся чётче, и общий объём выходит на новый уровень.

Если допустили ошибку — линия получилась неровной, слишком толстой или выехали за пределы нужной зоны — ничего страшного. Просто возвращаемся к предыдущему цвету (Altdorf Guard Blue или миксу базового цвета) и аккуратно подрезаем хайлайт, выравнивая линию. Этот подход даёт полный контроль и гораздо надёжнее, чем пытаться сразу провести идеальную линию.

Для рук самый большой челлендж на этом этапе — пальцы. На предыдущем шаге мы их не трогали, а вот сейчас именно они требуют аккуратности и тонкой линии насколько это возможно... В этом месте увеличительные очки сильно помогают и заметно упрощают работу.

Остальные элементы рук прокрашиваются тем же образом, что и ранее — без каких-то принципиальных отличий в процессе.

К сожалению, во время записи видео произошёл небольшой инцидент: у меня сломались увеличительные очки — со временем пластик на дужке просто износился. Пришлось заказывать новые, но они оказались более громоздкими и частично перекрыли объектив камеры, поэтому не все моменты удалось корректно заснять.

Это финальный и самый требовательный этап высветлений. Здесь уже нужна почти "лазерная" точность и максимальная аккуратность насколько это возможно...

Для Fine Edge Highlight я использую Fenrisian Grey. Это уже заметно более светлый оттенок, поэтому работать с ним нужно дозировано. В отличие от предыдущих шагов, здесь нет цели пройтись по всем рёбрам подряд. Достаточно выбрать только те участки, куда по логике падает свет: верхние грани, углы, острые переломы формы. Такой подход сразу добавляет реализма и делает броню "живой".

Некоторые предпочитают наносить тонкий хайлайт на все рёбра брони — это тоже рабочий метод и он хорошо смотрится в игровом формате.

На этом этапе особенно важно:

Fine Edge Highlight — это тот самый шаг, который превращает миниатюру в законченную и "читабельную" модель, особенно при естественном освещении и на столе.

Dot Highlight используется для дополнительного усиления света в самых ярких точках модели: на углах, острых переломах форм и местах максимального отражения света. По сути, это финальный акцент.

Этот шаг применяется не всегда и не на всех моделях. В игровом покрасе или при работе с армией его часто пропускают, так как он требует времени, высокой точности и даёт сравнительно небольшой прирост визуального эффекта. Однако на персонажах или витринных моделях Dot Highlight может заметно добавить выразительности.

В моём случае для этого шага я использую Blue Horror. Можно использовать белый цвет. Краска наносится минимальным количеством — буквально точками. Главное здесь — не переборщить: слишком много таких акцентов быстро разрушает цельность покраса.

Далее переходим к покраске золотых элементов. Начнём с имперского черепа на груди — одного из самых распространённых символов Империума на броне Космодесанта.

Скорее всего, для максимально близкого к Box Art результата команда ’Eavy Metal использовали Pro Acryl Bright Gold — он даёт более близкий к тому, что видим на коробке. В этом гайде я буду использовать Retributor Armour, как более доступную и привычную альтернативу, которая тоже отлично работает.

Аккуратно прокрашиваем имперский череп на груди, окантовки наплечников, а также рукоять цепного меча. Чтобы покрыть полностью мне понадобилось 2-3 тонких слоёв.

Если допустили ошибку — ничего страшного, это легко исправляется позже базовым цветом. Отдельный совет: используйте разные банки с водой для металликов и обычных красок, чтобы не загрязнять пигмент и сохранить чистоту цвета.

На этом этапе мы добавляем золоту глубину и объём, смягчая общий тон и подчёркивая рельеф. Soft Shading позволяет убрать излишнюю "плоскость" металлика, усилить тени в углублениях и сделать золото визуально богаче, не превращая его в грязный или слишком тёмный цвет.

Команда ’Eavy Metal часто использует для этого Contrast Gore-Grunta Fur. Если вы решите пойти этим путём, имейте в виду: краска очень концентрированная, поэтому я рекомендую разбавлять её водой примерно в пропорции 2:1 (две части воды, одна часть краски), чтобы лучше контролировать результат.

В качестве альтернативы можно использовать более классический вариант — смесь Seraphim Sepia и Reikland Fleshshade в пропорции 1:1. Этот микс даёт тёплую, аккуратную тень, хорошо работающую с Retributor Armour.

Проливку наносим в несколько тонких слоёв, аккуратно проходясь по имперскому черепу на груди, а также по углублениям и краям окантовок наплечников. Не стоит заливать всю поверхность сразу — лучше постепенно наращивать глубину, контролируя оттенок и сохраняя чистоту металлика.

Следующий шаг — Deep Recess Shading, он нужен для усиления самых глубоких теней и дополнительного разделения форм. Этот этап делает золотые элементы более контрастными и подчёркивает мелкий рельеф, особенно на черепе и декоративных элементах.

Для этого я использую Doombull Brown, в который добавляю небольшое количество AK Interactive 3rd Gen Acrylic Black. Чёрного нужно совсем чуть-чуть — задача не сделать тень чёрной, а лишь углубить и затемнить коричневый оттенок.

Получившимся цветом тонкой кистью аккуратно проходимся по всем углублениям и стыкам, работая точечно.

После этого при необходимости возвращаем базовый цвет, аккуратно проходясь Retributor Armour по тем участкам, где тень получилась слишком широкой или где нужно снова подчеркнуть чистый золотой тон.

Следующий шаг — Edge Highlight, финальное высветление золота. Он нужен для того, чтобы подчеркнуть края и острые элементы, добавить контраста и сделать металл более "читаемым" при любом освещении.

Я использую Vallejo Model Air Metallic Silver — на данный момент это лучший серебряный металлик, с которым мне доводилось работать: очень тонкий пигмент, отличный контроль и чистый блеск. Впрочем, подойдёт любой другой доступный серебряный, который вам комфортно использовать.

Аккуратно проходимся по кончикам перьев черепа, краям окантовок наплечников и основание ручки у цепного меча, минимальным количеством краски и максимально тонкой линией.

На этом этапе переходим к остальным металлическим деталям миниатюры. Часть болтера прокрашиваем чистым Vallejo Model Air Metallic Silver — он отлично ложится и даёт аккуратный чистый металлический эффект.

Цепной меч красим тем же серебром. Аналогично поступаем с боковыми элементами на шлеме (аудио-рецепторы / технические выступы) — здесь не требуется сложных переходов, просто аккуратность нанесения.

Альтернативный вариант — использовать смесь Vallejo Model Air Metallic Silver и AK Interactive 3rd Gen Acrylic Black в пропорции 2:1.

Как и раньше, работаем тонкими слоями.

Далее переходим к Soft Shading серебряного металлика. Этот шаг нужен для того, чтобы добавить глубину, подчеркнуть форму деталей и убрать излишнюю «плоскость» чистого серебра.

Поскольку у нас довольно-таки мелкие детали, я использую Nuln Oil, нанося его в 2–3 тонких слоя. Лучше работать постепенно, давая каждому слою полностью высохнуть, чем пытаться затемнить всё за один проход.

Команда ’Eavy Metal чаще избегает традиционных shade-ов и в данном случае вместо этого использует Contrast Basilicanum Grey. Он тоже отлично подходит для этой задачи, но стоит учитывать, что краска очень концентрированная. Поэтому её обязательно нужно разбавлять водой и наносить максимально аккуратно, контролируя, чтобы оттенок не "убивал" металлический блеск.

Собственно говоря, для Edge Highlight серебряных металлических деталей используем всё тот же Vallejo Model Air Metallic Silver. Наносим краску на самые выступающие грани и края, где свет падает сильнее всего, чтобы подчеркнуть форму и добавить объём.

На этом этапе работаем с чёрными элементами миниатюры: оружие, сочленения на броне, руках и шлеме. В целом логика и последовательность полностью повторяют хайлайты брони, но на практике этот процесс ощущается заметно сложнее и требует больше терпения.

Этот шаг можно смело считать необязательным — его видимость минимальна, так как Corvus Black на чёрном почти не читается. Поэтому я добавляю в него небольшое количество Eshin Grey и прохожусь только по наиболее заметным плоскостям оружия. На сочленениях этот этап я не использую вовсе.

Для второго хайлайта использую смесь Dawnstone и Eshin Grey в пропорции 1:1. Этим цветом аккуратно прохожусь по всем граням, формируя читаемость деталей.

Финальное высветление делаю Administratum Grey, стараясь наносить максимально тонкую линию. Как и раньше, хайлайт применяется не везде — только там, где это логично по свету. Например, в нижней части болтера я его не наношу.

Точечные акценты на верхних углах делаю AK White. Этот шаг также опциональный и используется только там, где хочется усилить контраст.

Честно говоря, для меня хайлайт чёрных деталей — один из самых сложных этапов во всём процессе, зачастую даже сложнее, чем работа с бронёй. Здесь особенно важно не спешить и запастись терпением. Но мы близимся к завершению...

Переходим к покраске кожаных элементов. Для базового слоя я использую Rhinox Hide. Краску, как обычно, разбавляю водой до рабочей консистенции и наношу в несколько тонких слоёв, давая каждому слою полностью высохнуть.

Аккуратно прокрашиваем кобуру, сумки и пояс на броне. Добиваемся ровного и плотного базового цвета, не заливая детали и сохраняя текстуру поверхности.

Далее можно сделать Glaze Highlight. Для этого используем Doombull Brown, разводя его до очень жидкой, водянистой консистенции, либо добавляя Glaze Medium для лучшего контроля. Этим цветом аккуратно высветляем все кожаные поверхности.

Кисть должна быть влажной, но не перегруженной краской. Я набираю краску, после чего 3–4 раза снимаю излишки круговыми движениями о ладонь. Далее наношу глейз от середины элемента к краю, постепенно формируя мягкий переход.

Этот шаг можно считать опциональным — он даёт более плавный и аккуратный результат, но не является обязательным. К сожалению, качество видео и сама запись этого этапа вышли не лучшим образом, поэтому показан он скорее в ознакомительном формате.

На этом этапе кожа начинает выглядеть более живой: появляется эффект лёгкой потёртости и поношенности. Такие мягкие переходы и неоднородность цвета хорошо ломают "пластиковость" и добавляют реализму.

Следующий этап — Chunky Highlight. Используя Mournfang Brown, аккуратно проходимся по граням кобуры, сумок и пояса на броне. На этом шаге не стремимся к сверхтонким линиям — хайлайт должен быть заметным и уверенным, так как он закладывает основную светлую форму и подготавливает поверхность к последующим, более аккуратным высветлениям.

На этапе Mid / Refined Highlight используем XV-88. Это достаточно резкий переход после Mournfang Brown, однако при аккуратной и ровной линии он смотрится вполне органично. Проходимся по тем же зонам — кобуре, сумкам и поясу на броне, концентрируясь на наиболее освещённых гранях и местах износа.

Завершая осветление, для Fine Edge Highlight используем Karak Stone и, насколько это возможно, наносим очень тонкую линию. Работать можно так, как вам комфортно — этот этап не является строгим правилом. Проходиться по всем граням или только по части из них — вопрос вкуса и желаемого результата. Главное, чтобы финальный вид вас устраивал и процесс покраски приносил удовольствие.

Весь процесс показан в одном видео, без разбиения на отдельные этапы.

Начинаем с базового слоя — аккуратно прокрашиваем линзы Mephiston Red, добиваясь ровного и плотного покрытия.

Далее переходим к Glaze Highlight: используем Wild Rider Red и мягко проходимся по нижней части линзы, создавая первый градиент и намёк на отражение света.

Следующий шаг — highlight с помощью Fire Dragon Bright. Наносим его по нижней части линзы, начиная примерно с середины и постепенно смещаясь к нижнему краю, усиливая яркость.

Для финального акцента внизу линзы смешиваем Fire Dragon Bright с небольшим количеством AK White и ставим самый светлый хайлайт у самого основания линзы.

После этого слегка затемняем верхнюю часть: делаем аккуратный глейз смесью Khorne Red и AK Black, проходясь по верхнему краю линзы, чтобы усилить контраст и глубину.

Финальный штрих — маленькая точка блика в верхнем углу линзы с помощью AK White. Она придаёт линзе стеклянный, "живой" эффект и завершает образ.

Весь процесс показан в одном видео, без разбиения на отдельные этапы.

Начинаем с базового слоя — аккуратно покрываем печать смесью Khorne Red и Screamer Pink в пропорции 1:1, ровным слоем.

Затем углубляем тени с помощью Druchii Violet, позволяя шейду аккуратно лечь в углубления и придать воску глубину.

После этого возвращаемся к форме: делаем первый хайлайт Screamer Pink, выделяя основные грани и неровности печати.

Следующий хайлайт — Pink Horror, наносим его более выборочно, концентрируясь на тех местах, где свет логично ловит край.

Финальный акцент — смесь Pink Horror и White 1:1. Очень аккуратно ставим самые светлые точки на верхних гранях, чтобы создать ощущение слегка глянцевого, плотного воска.

Начинаем с базового слоя Ushabti Bone, стараясь сразу получить чистое и ровное покрытие.

Далее наносим Reikland Fleshshade, чтобы задать общий тёплый тон и обозначить складки и углубления.

Для усиления глубины в самых тёмных местах добавляем Deep Shade из Rhinox Hide, работая очень аккуратно и точечно.

После этого делаем tidy up, возвращая Ushabti Bone на основные плоскости, очищая форму и подготавливая её к хайлайтам.

Первый хайлайт — Screaming Skull, им подчёркиваем края и выступающие части пергамента.

Затем добавляем финальный светлый хайлайт White, минимально и выборочно, чтобы подчеркнуть самые светлые зоны и создать эффект сухого, старого материала.

Завершающий этап — freehand текст. Используем смесь Rhinox Hide и Black 1:1, нанося тонкие, неровные линии, имитирующие рукописный текст и придающие пергаменту характер и масштаб.

Для ручки цепного меча можете подобрать краски сами по вкусу. Я не делаю видео на этом этапе. Однако я использую следующие краски:

Базовое покрытие (Basecoat): Khorne Red и Incubi Darkness (ищем насыщенный глубокий пурпурно-красный)

Весь процесс работы с waterslide transfers / decals показан последовательно, без спешки — аккуратность здесь важнее скорости.

Я использую Micro Set (синяя бутылка) и Micro Sol (красная бутылка), у каждого из них своя роль: Micro Set помогает трансферу лучше приклеиться к поверхности и даёт время для выравнивания. Micro Sol размягчает сам трансфер, благодаря чему он "усаживается" в рельеф, повторяя форму поверхности.

Начинаем с подготовки: Аккуратно вырезаем трансферы острым ножом, стараясь минимизировать лишнюю плёнку по краям.

Далее обильно промакиваем трансферы водой. Через пару минут они будут готовы "сойти" с подложки.

Наплечник предварительно смазываем Micro Set, после чего переносим трансфер на поверхность и аккуратно выравниваем его. Повторяем этот шаг для обоих наплечников.

Даём первому слою полностью высохнуть и наносим второй слой Micro Set. Если требуется — снова корректируем положение трансфера.

После этого с помощью ушной палочки очень аккуратно разравниваем края, стараясь не сдвинуть трансфер и не повредить его. При необходимости можно нанести ещё один слой Micro Set, снова дать подсохнуть и повторить работу ушной палочкой.

Когда трансфер окончательно зафиксирован, наносим Micro Sol. Снова ждём полного высыхания и аккуратно проходимся ушной палочкой по краям — на этом этапе трансфер становится очень мягким, поэтому работаем максимально осторожно.

Чтобы убрать нежелательный глянец с трансферов, я использую тонкий слой Technical Lahmian Medium. Альтернативный вариант — покрыть поверхность Mat Varnish, если вы хотите полностью матовый финиш и единый внешний вид с остальной миниатюрой.

Этот шаг опциональный, но он отлично подойдёт тем, кто хочет вариативности — менять шлемы, ставить голову без шлема или просто иметь больше свободы при сборке миниатюры.

В верхней части брони, в месте установки головы, я аккуратно сверлю отверстие, используя сверло 1 мм. В получившееся углубление устанавливаю магнит 1×1 мм. Обязательно следите за полярностью — лучше сразу определить «рабочую» сторону магнита и придерживаться её на всех деталях.

Для головы использую сверло 2 мм и магнит 2×1 мм. За счёт большего магнита в голове соединение получается надёжным, а шлем или голова уверенно держатся на месте, но при этом легко снимаются при необходимости.

Главное — работать без спешки, примерять детали насухо и несколько раз проверить полярность перед финальной фиксацией.

Аккуратно отделяем Backpack от скрепки. В дальнейшем я держу все покрашенные детали только в перчатке — так краска не стирается и кожный жир не попадает на поверхность миниатюры.

Далее подготавливаем место склейки: на спине брони зачищаем краску до пластика. Я использую наждачную бумагу-стик и работаю максимально аккуратно. Клеить по краске не стоит — клей разъедает слой краски и в итоге соединение получается слабым или вовсе не схватывается.

Внутри самого Backpack также счищаем краску — я делаю это лезвием, точечно, только в местах контакта.

После подготовки наносим Tamiya Cement, соединяем детали и даём им спокойно высохнуть, не трогая миниатюру некоторое время, чтобы склейка набрала прочность.

Аккуратно отсоединяем Ультрамаринца от скрепки, стараясь не повредить покраску.

Используя суперклей, приклеиваем миниатюру к базе. Устанавливаем её в нужное положение, слегка прижимаем и даём клею полностью схватиться.

Берём мини-камни. Я использую камни для хобби.

С помощью суперклея приклеиваем их на базу в тех местах, где композиция смотрится наиболее удачно. Не стремимся к симметрии — лёгкий хаос выглядит более естественно.

После этого даём клею полностью высохнуть перед дальнейшей работой с базой.

Разбавляем ПВА-клей водой до жидкого, но всё ещё вязкого состояния.

Синтетической кисточкой-расходником аккуратно наносим клей на базу, стараясь не задевать миниатюру и уже приклеенные элементы.

Используя крафтовый песок, обильно посыпаем базу, добиваясь равномерного покрытия. Лишний песок можно слегка стряхнуть.

Оставляем базу полностью высохнуть перед следующими этапами работы.

Для покраски базы я использую стандартный Box Art-рецепт.

После полного высыхания ПВА приступаем к базовому слою. Беру Mournfang Brown, разбавляю его до водянистой консистенции и аккуратно прохожусь по всему периметру с песком. Движения должны быть именно промакивающими, а не размазывающими — ПВА при контакте с водой размокает, и есть риск сместить песок. Такой способ позволяет воде и краске спокойно втекать между зёрнами, создавая ровный покров. Работаем аккуратно, не задевая саму модель.

После полного высыхания (обычно пару часов) переходим к Dry Brush. Используем старые синтетические кисточки. Набираем на сухую кисть Balor Brown и вытираем её об бумажное полотенце до состояния, когда краска едва сходит с кисти — кисть всё равно остаётся "сухой". Затем лёгкими движениями проходимся по песку, и сразу появляется характерная текстура dry brush. Чёткого момента, до которого нужно красить, нет: как только результат вас устраивает, можно переходить дальше.

Следующий шаг аналогичен предыдущему. Берём новую кисточку, используем Ushabti Bone и снова делаем Dry Brush, добавляя финальный светлый акцент на песке.

Далее переходим к покраске камней. Для базового слоя использую Eshin Grey — как обычно, разбавляю водой и покрываю камни ровным слоем.

Следующий этап — Dawnstone. Разбавляю его до водянистой консистенции, убираю излишки краски с кисточки, чтобы она была просто влажной, и слегка прохожусь по камням, нанося тонкий полупрозрачный слой.

После этого, используя сухую синтетическую кисточку, делаю Dry Brush камней с помощью Administratum Grey, подчёркивая грани и текстуру.

Затем беру ушную палочку и немного спирта и аккуратно очищаю ребро базы от пыли после dry brush и возможного кожного жира.

Завершающий этап — окраска канта базы. В несколько тонких слоёв наношу Steel Legion Drab, пока вся область не будет полностью и аккуратно покрыта.

На этом этапе собираем все части воедино: руки, наплечники и остальные элементы.

Наплечники при желании можно примагнитить на магниты 1×1 мм, но это уже достаточно ювелирная и требовательная к точности работа — новичкам я бы не рекомендовал усложнять себе процесс. Лично я использую Blu Tack: он позволяет удобно выставить положение деталей и при необходимости легко их снять или заменить.

Остальные элементы также можно либо примагнитить (в этом случае потребуется дополнительное сверление), либо просто приклеить. Важно помнить: в местах склейки краску нужно обязательно удалить до пластика. Клей плохо держится на краске, может её разъесть и в итоге соединение получится ненадёжным.

Если вы хотите покрасить не Ультрамаринов, а другие легионы или ордена Космодесанта, то первый ресурс, который я могу порекомендовать — https://eavy-archive.com/. Это проект от Дейва и энтузиастов ’Eavy Metal-стиля, и, без преувеличения, один из самых ценных источников по этой теме.

Ресурс регулярно пополняется и представляет собой набор готовых рецептов: какой праймер используется, какие краски идут в базовый слой, какие — для теней, хайлайтов и финальных акцентов. Текста там минимум, знание английского практически не требуется — всё подано в виде рецептов и списков красок.

Если ваша цель — ориентироваться на Box Art и классический стиль Games Workshop, это, пожалуй, лучшее место для старта.

Также рекомендую YouTube-канал Дейва — https://www.youtube.com/@InfernalBrush или Twich канал. Он периодически выкладывает туда видео, часть из которых ранее была доступна только под пейволом. Материал там довольно концентрированный и может оказаться очень полезным, особенно если интересует именно подход в стиле ’Eavy Metal и работа с формой и светом.

Также советую канал TableTopReady — https://www.youtube.com/@TableTopReadyYouTube. Майкл использует более простой и практичный подход к покраске, но при этом на канале много полезных видео и понятных объяснений. Отличный вариант, если хочется разобраться в базовых принципах и применять их без излишней сложности. Сейчас YouTube начал предлагать перевод на различные языки, в т.ч. и русский, поэтому можно включить автоперевод.

Почему именно эта модель? Пару лет назад я почти закончил отряд Assault Intercessors — оставались буквально мелкие штрихи и последний юнит. В какой-то момент я переключился на другие проекты, и этот стал менее приоритетным. Со временем появилась мысль всё-таки закрыть этот гештальт и заодно оформить процесс в виде гайда. К своему удивлению, я не смог найти оставшиеся детали, которые я использовал пару лет назад, поэтому пришлось заказать новую коробку с 10 миниатюрами — излишки позже пойдут на eBay.

Надеюсь, этот материал окажется полезным и, возможно, вдохновит кого-то начать красить миниатюры — так же, как когда-то вдохновили меня чужие работы и Box Art.

Конечно, стоит понимать, что аккуратные линии, уверенный стиль и развитие других техник не появляются сами по себе — на это уходят десятки и сотни часов практики. Это долгий процесс проб, ошибок и повторений, и в нём нет быстрых путей. Но именно в этом и заключается удовольствие от покраски: со временем начинаешь видеть прогресс, лучше чувствовать кисть и осознанно подходить к каждому этапу.

Создание гайда заняло довольно много времени: по ходу я увидел и осознал собственные ошибки. При этом было приятно наконец "расчехлить" старую камеру, которую я давно хотел опробовать, особенно в таком формате.

Из-за лимита на загрузку в 100 МБ видео приходится сильно сжимать, что заметно бьёт по качеству. Похоже, придётся проявить изобретательность и найти способ подать материал так, чтобы он оставался наглядным и смотрибельным в высоком разрешении, но при этом укладывался в эти 100 МБ.

Если материал вам понравится и соберёт отклик, я с удовольствием продолжу и сделаю другие гайды — например, по покраске лиц, технических кабелей, плащей и других элементов. Возможно даже с аудио комментариями...

И напоследок несколько советов:

Хорошего вам покраса и терпения в процессе.

#вархаммер #вархаммер40000 #ваха #ultramarine #ультрамарины #gamesworkshop #citadel #покрас #покрасминиатюр #покраска