Гайд по Nintendo 64. Собираем ретро-сетап: что купить, как подключить и сколько это стоит?

Спойлер: дороже, чем PS5. Личный опыт и много фото. Лонг.

На вопрос «Зачем?» хочется ответить сразу — коротко и тезисно:

▫ Вам интересны оригинальное железо и аутентичный опыт — покупаем ретро консоль;

▫ Всё ещё интересно, но не хочется возиться с редким и капризным железом — берём FPGA-решение и играем с комфортом. Например, Analogue 3D;

▫ Сильно дорого? — берём Anbernic / китайский новодел; прошиваем Nintendo Switch и т.д.;

▫ Вам все еще интересно, но совсем не хочется тратить деньги? — скачиваем эмулятор;

▫ Вы просто зашли позлорадствовать — вам в комментарии.

Вопрос «Зачем?» тут скорее риторический, и вы можете подискутировать о нем в комментариях, а цель моего текста немного другая — поделиться реальным опытом покупки Nintendo 64 сегодня. Потому что знакомство с консолью не ограничивается одной только покупкой приставки. Нюансов оказывается сильно больше, чем кажется на первый взгляд. Поэтому сразу переходим к главному вопросу:

Предположим, вы не коллекционер и не гоняетесь за полнокомплектами лотами, а вам достаточно обычной версии в базовой расцветке. В этом случае консоль обойдется 10 000 – 12 000₽. Если же вы хотите полный комплект — коробка, документы, хорошее состояние, то цена обычно вырастает примерно вдвое. Например, мне приставка обошлась 23 000 ₽ (с доставкой) — полнокомплектная японская версия в прозрачно-голубой расцветке в отличном состоянии. О ней уже был пост здесь.

Идем дальше. Вы, вероятно, купили японскую консоль. Значит, вам понадобится:

либо понижающий трансформатор,
либо блок питания под 220 В.

Я выбрал второй вариант и заказал его на Ozon за 900 ₽. (Все ссылки на товары — в конце поста)

Универсальный блок питания для N64 на 100-245V, 50/60Hz, 0/5A

Но прежде чем начать говорить про них нам нужно определиться, как именно вы хотите играть. Есть развилка:

→ «Хочу играть на современном телевизоре»

→ «У меня есть старый ЭЛТ-телевизор — играю на нём» (тогда апскейлеры вообще не нужны).

Небольшое, но важное пояснение. Nintendo 64 умеет формировать RGB-сигнал, но не умеет выводить его наружу (в отличие от SNES, Mega Drive или, например, GameCube). ЦАП на RGB есть, но он не выведен на AV-разъём. Nintendo сэкономила на комплектующих, поэтому из коробки мы ограничены: композитом, либо S-Video. Но в наше время это проблема решаемая, отсюда появляются два сценария:

▶ Вариант 1. «Я оставляю консоль нетронутой»

В этом случае либо используете комплектный композитный провод (Что лучше не делать! Он выдает худшую из возможных картинок), либо докупаете s-video кабель. Картинка у него заметно лучше. Я купил самый простой за 300 ₽. На проводе, я очевидно, сэкономил, потому что просто хотел проверить консоль и заказал первый попавшийся (но многим и такой сойдет). По-хорошему, стоит поискать более качественный вариант. (Оставлю пару ссылок на хорошие варианты.)

▶ Вариант 2. «Я хочу проапгрейдить консоль (RGB-мод):

Тут возможны три пути, но суть у них одна: модифицировать самому; купить уже модифицированную консоль; купить мод отдельно и найти мастера кто вам его установит.

Чтобы подытожить возвращаемся к основной развилке — по типу телевизора, по идее получаются такие опции:

А) СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР:

Консоль без RGB-мода — играем через s-video. Но тогда нам нужен апскейлер — устройство, которое корректно преобразует аналоговый сигнал и выведет картинку на HDMI. Покупаем и его. (Это, кстати, моя «сюжетная ветка»: я купил кабель s-video, консоль не модифицировал и у меня уже был апскейлер). Важно понимать, что дешёвые китайские переходники — это не апскейлеры. Они просто растягивают картинку и часто работают плохо. Апскейлер же корректно интерпретируют сигнал. Например, Nintendo 64 может выдавать 480i — черезстрочную развертку которую не поддерживают многие современные телевизоры. Апскейлер преобразовывает сигнал в 480p — т.е. в покадровую прорисовку (прогрессивная развертка). Самый лучший апскейлер на рынке — это RetroTINK 4K. Но увидев его цену, вы, скорее всего, передумаете. Я купил retroscaler 4x. Он обошелся мне в 3200 ₽. ИТОГО: Современный телевизор + Немодифицированная консоль = Кабель S-Video + Retroscaler 4x.
Консоль с RGB-модом. Все то же самое, но вместо S-Video используем SCART. Он выдает наилучшую из возможных картинок. В качестве альтернативы апскейлера можете посмотреть OSSC (он лучше чем retroscaler 4x, но у него нет s-video входа, поэтому он нам не подходил в предыдущем пункте. Зато есть скарт). ИТОГО: Современный телевизор + Консоль с модом = SCART + Апскейлер OSSC.

Retroscaler 4x который я использовал вместе с кабелем s-video

Б) ЭЛТ ТЕЛЕВИЗОР:

Консоль без RGB-мода. Используем s-video.
Консоль с RGB-модом. Используем SCART.

(Здесь по сути все то же самое, только вам теперь не нужен апскейлер. У вас полностью аналоговый сигнал. Просто купите кабеля получше)

С самым запутанным разобрались. Но нам ещё нужен базовый минимум:

— это дополнительный модуль, увеличивающий объём оперативной памяти с 4 до 8 мегабайт. Средний ценник — 6000 ₽. Да, оперативка и тут дорогая. Обязателен ли он? Нет. Но две игры вы не запустите (Zelda: Majora’s Mask и Donkey Kong 64). Ещё другая часть игр могут выглядеть лучше с этой надстроенной ОЗУ (более стабильный FPS, текстуры, эффекты и т.д.). А где-то это расширение могло разблокировать контент в игре, например, сюжетную миссию в Perfect Dark. Или сплит-скрин режим для двоих в StarCraft 64.

Я купил себе бандл “The Legend of Zelda: Majora’s Mask + Expansion Pak” за 12 000₽, это такой набор куда входит игра и нужны ей блок ОЗУ. Они, конечно, продаются и раздельно. Я брал исключительно как лот в коллекцию.

Может быть и есть китайские аналоги этого расширения, но в эту сторону я не копал и особо на такие не натыкался. Если кто пользовался — поделитесь в комментариях, как они себя ведут. Возможно тут можно существенно сэкономить. Да и в целом, покупку можно отложить, если только вы не купили консоль ради Majora’s Mask.

Коробка в центре — бандл. Внутри него: игра — коробка справа, и сам модуль — коробка слева.

— это карта памяти для сохранения игр. Аналог Memory Card на PS1 / PS2. В комплекте с консолью её не было — докупается отдельно. Опять же, вещь не обязательная, потому что предполагалось, что сохраняться игры будут прям на сам картридж. Но по факту это касалось только эксклюзивов, т.к. third-party разработчики старались экономить на плате для картриджа. Плюс есть ещё одна проблема — часть картриджей использует батарейку, и она может сесть. Поэтому Controller Pak всё-таки лучше иметь. Я нашел на авито оригинал за 900₽.

«Теперь можно играть?»

По идее, да. Все выше перечисленное уже дает вам возможность запустить консоль и поиграть в любую игру. Только где взять игры? Не все картриджи вы сможете найти, не за все сможете заплатить, а где-то вам просто захочется накатить русские/английские субтитры. Поэтому логичный шаг — флеш-картридж.

— картридж-пустышка с SD-картой. Эта наша «прошивка». Но не как делают сейчас: чипуют консоль или накатывают джейлбрейк. Там пошли от обратного. Сделали своеобразный «картридж-многоигровку». По сути, это пустышка в форм-факторе картриджа, в которую вставляется SD-флешка. На нее через ПК вы скидываете образ любой игры. Например русифицированную Зельды. На самом «картридже» уже предустановлен набор популярных игр разных регионов. На русском, там само собой, ничего нет.

Здесь история как с апскейлером. Есть эталон — сделанный фанатом вариант: EverDrive-64 от Krikzz — около 160 $. Он вам корректно запустит любую игру. Но если вы не готовы заплатить еще раз цену консоли, смотрим вариант экономнее, опять же, китайские аналоги. Я себе взял SummerCart 64 за 4 200 ₽ (AliExpress).

На этом, по большому счёту, можно остановиться. Вы уже можете играть во всё и даже скачать любую игру. Но мой стартовый набор вышел чуть шире. Поэтому дальше идут чисто опциональные вещи, которые купил я:

— у Nintendo 64 есть физический регион-лок — вы буквально не могли вставить американский картридж в японскую консоль. Все из-за пластиковых направляющих внутри консоли. Благо, это буквально две «ступеньки», которые легко убираются. Кто-то просто их спиливает, но более гуманный способ — купить эту самую деталь уже без этих «выступов». Стоит она всего 250 ₽. Заменяется элементарно. Правда, нужна специальная отвертка, поэтому еще 135 ₽ в мою корзину. (Это вам нужно, если вы собираетесь покупать лицензию NTSC-U региона, т.е. американки).

Такой адаптер. В цвет консоли не нашел, но взял тоже прозрачный вариант. По идее, его особо и не видно будет. Отвертку ищите на фотках. Она с оранжевой ручкой, забыл сфоткать отдельно.

— мы с женой много играли в Марио карт на Wii U и Switch 2, и, конечно, первой игрой, в которую я бы хотел попробовать поиграть стала Mario Kart 64. Я заказал второй оригинальный геймпад, синий, в коробке за 4990 ₽, в отличном состоянии. (Опять же, есть варианты дешевле, если берем без коробки, выйдет ≈ 2000 ₽. Только учтите. У поддержанных моделей частая проблема — убитый аналоговый стик. Там буквально стирается пластик и он разбалтывается. Этот момент лучше сразу уточнять у продавца. На моих двух экземплярах стики тугие, в хорошем состоянии. Но если вдруг вам попался вариант с люфтом, его несложно заменить. Сам стик продается на Али за 900 ₽.) Ещё опция: китайские геймпады и современные вариации, по типу 8BitDo. Там на любой вкус, от бюджета до серьезных аналогов.

— оригинальный полнокомплектный картридж японского региона (PAL консоль не поддерживает, даже если поставить адаптер, про который писал выше, а американки (NTSC-U) бывают ОЧЕНЬ дорогими, поэтому иногда можно взять NTSC-J. Но само собой, в тех играх, где незнание японского не будет критично). Цена — 2700 ₽.

Все. Наконец-то, считаем, сколько получилось:

Консоль — 23 000 ₽
Expansion Pak + Zelda Majora’s Mask — 13 559 ₽
Controller Pak — 979 ₽
Блок питания 220 В — 899 ₽
Адаптер NTSC — 235 ₽
Флеш-картридж SummerCart 64 — 4 200 ₽
S-Video кабель — 302 ₽
Отвёртка — 135 ₽
Второй геймпад — 4 900 ₽
Mario Kart 64 — 3 129 ₽

Итого:

52 489 ₽. Грубо — около 50 тысяч рублей.

Но это мой сетап. Если взять консоль без коробки, не покупать второй геймпад и оригинальные картриджи, заменить бандл с Zelda на обычный Expansion Pak, то можно уложиться почти вдвое дешевле. Дорого это? Смотря какая у вас цель. Тут скорее нужно оценивать рациональность покупки конкретно для вас (возвращаемся к началу текста) и как вы хотите играть. Но относительно какой-нибудь PS1, наверное, дорого и более заморочено; относительно других приставок из пятого поколения — скорее дешево. С ценами я вас ознакомил. Теперь думайте сами. Ваш минимум, может выглядеть скорее так:

Консоль без коробки — 11 000 ₽
Expansion Pak — 6050 ₽
Controller Pak — 979 ₽
Блок питания 220 В — 899 ₽
Флеш-картридж SummerCart 64 — 4 200 ₽
S-Video кабель — 302 ₽

Итого:

23 430 ₽. С учетом актуальных на сегодня цен (Январь 2026 г.). Почему я не выкидываю Expansion Pak? Потому что если вы вдруг действительно решили себе купить эту ретро-консоль, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, скорее всего, будет одной из обязательных к прохождению игр. Да и возможность "подтянуть" некоторые игры, как будто бы упускать не стоит. Но я согласен, его можно купить позже. Тогда получается не совсем уж и страшная цена: 17 380 ₽.

Честно, перед запуском консоли было немного тревожно. И не из-за величия Nintendo или какого-то волнительного ожидания, а из-за банального страха, что она может просто не включиться. Закупиться всем выше перечисленным, а потом узнать, что ничего не работает, — было бы обидно. Блок питания мне пришел самым последним, поэтому я долго не мог проверить работоспособность консоли.

И...

Интересное решение. Блок питания по факту внешний, но он вставляется целиком в консоль и становится его "внутренней" частью.

Все обошлось. Все работает.

Тут, на самом деле, хочется ненадолго вернуться к началу текста, где на вопрос «Зачем?» я дал быстрый ответ. И, если позволите, добавлю ещё пару слов от себя.

Когда приставка запустилась и на экране появилась надпись «Nintendo», ну… я по-детски обрадовался. Возможно, похожие эмоции испытывали и дети тогда. Тридцать лет назад.

Собственно, поэтому мне и интересно собирать все эти ретро-экспонаты — чтобы получить аутентичный опыт, со всеми его проблемами и недостатками. Меня не пугают низкий фреймрейт или разрешение. Мне просто интересно, как это работало тогда: как люди держали этот странный геймпад, как запускались игры, как всё это ощущалось.

Некоторые из вас закономерно напишут: «Рассказываешь нам про аутентичный опыт, а сам апскейлеры используешь, к телевизорам плоским подключаешься, еретично». Соглашусь. Я хочу себе ЭЛТ-телевизор для ретро-игр. Какой-нибудь Sony PVM. Но найти такой — небольшой диагонали, не убитый в хлам и ещё и в своём городе — задача не из простых. А связываться с доставкой, учитывая их вес, никто особо не хочет, поэтому заказать тоже проблема. И пока я в поиске, то довольствуюсь современными решениями.

При этом опыт с апскейлером оказался вполне положительным. Всё просто: запитал RetroScaler2X от телевизора через USB, подключил консоль, выбрал режим. Горит второй огонёк слева — значит, сигнал идёт по S-Video (первый — композит, третий — компонент/RGB).

У лайндаблера (как их еще называют) два режима: один просто удваивает пиксели\строки, второй добавляет фильтрацию и устраняет рябь (надо заметить, что 480p\576p — это его потолок. Если сигнал в 480i, он лишь переведет его в 480p, т. е. из интерлейса в прогрессив, а если 240i — тогда действительно удваивает до 480p). Я использую только первый режим. Второй, на мой взгляд, слишком «мылит» картинку. У N64 и так своё встроенное сглаживание, от которого многие вообще избавляются модами. Вторым режимом я пользовался, например, когда играл на Wii. Там картинка сильно дрожала, и этот режим хорошо убирал рябь.

Дальше сигнал уходит по HDMI куда угодно. У меня он идёт в HDMI-свитч, потом в ресивер домашнего кинотеатра и только потом в телевизор (в вашем случае, скорее всего, напрямую в телек).

И вот логотип «Nintendo» на экране. Картинка... ну, нормальная, хорошая. Учитывайте, что у меня низкий болевой порог и я много играю в ретро на оригинальном железе. Хотя, честно, ожидал я результата хуже, особенно на большой диагонали. Но нет, нормально. Если бы стоял RGB-мод, то, наверное, вообще песня. Да хотя бы поменять провода и подключить через OSSC можно получить еще более интересный результат.

«Марио» запустился, работает. Японский язык в данном случае мне не помешал. Меню интуитивно понятное. Без проблем запустил гонку на двоих, выбрал уровень сложности, персонажей и трассу. Играбельно.

Вертикальный черный разъем — туда вставляем флешку

Потом решил протестировать флеш-картридж. Вытащил SD-карту, вставил в компьютер — там папки по регионам. Для теста скачал игру. Всё элементарно: закинул образ в нужную папку (дольше искал русифицированную «Зельду», чем копировал). Возвращаем карточку обратно и вставляем картридж. Проваливаемся в нужную вам папку и запускаем любую игру которые тут уже скачены. Их много. Возможно, вся библиотека. Если у вас японская или американская консоль, то запускать игры из папки для PAL-региона нет смысла. Будет конфликт в герцовке, изображение станет чёрно-белым, с артефактами. Короче, запускайте игры того же региона, что и ваша консоль. Я нашёл свою скаченную Зельду — Majora’s Mask. Как и говорил, это одна из тех игр, что не запускаются без дополнительной ОЗУ. Ради интереса включил без Expansion Pak — закономерно получил ошибку. Пишет, что Expansion Pak не найден. Игра не запускается (мне было интересно, вдруг разработчики флеш-картриджа распаяли память на своей плате и она может как-то подтягивать для таких игр, но нет).

Значит, пора ставить апгрейд

Вытаскиваем заглушку — Jumper Pak — из передней панели, что под крышкой. На ней пломба не просто так, без нее консоль не запустится, хотя полезного функционала она в себе не несет. Убираем наклейку и специальной лопаткой (которая шла в комплекте с Expansion Pak) вытаскиваем пустышку. Вставляем 4 МБ оперативки.

Jumper Pak под пломбой. Смело вытаскиваем.

Expansion Pak внутри коробки. Там еще был буклет, забыл сфоткать.

Expansion Pak. Оперативка. 4мб. Ее ставим на место Jumper Pak

Поздравляю. Вы только что проапгрейдили свою консоль. Теперь можно играть в Зельду. Я запустил для теста минут на десять. Посмотрел заставку, побегал, потыкал управление. В этой игре L1 и стрелочки вам не нужны, поэтому хват контроллера следующий: за центральную и правую ножку. Левая часть контроллера, вам как бы не нужна. Видимо, в зависимости от игры вы будете менять хват.

Отдельно про сохранения. Nintendo рассуждала интересно (возможно, покемоны тому виной) и решила, что карта памяти должна вставляться… в геймпад. Типа пришёл ты к другу со своим контроллером — а все сейвы уже с собой. Удобно! Все бы ладно. Даже необычно. Что-то новенькое. Но! Этот слот предназначался не только для Controller Pak, но и для других аксессуаров. Например, для Rumble Pak — модуля вибрации. Своих моторчиков у контроллера N64 не было и выкручивались таким приспособлением. И получается забавная картина: играешь ты в Perfect Dark, наслаждаешься вибрацией, а потом надо сохраниться. Что делать? Правильно — вытащить Rumble Pak, вставить Controller Pak, сохраниться и повторить процедуру в обратном порядке. Удобно, одним словом, продумано, я бы даже сказал.

Так выглядит контроллер "заряженный" контроллер паком (серая деталь)

Возможно ли тут схитрить и подрубить второй контроллер исключительно как «устройство» для сохранений, чтобы в первом геймпаде всегда оставался только Rumble Pak — не знаю, я не покупал его, чтобы провести такой тест. Но сам факт подобной абсурдности довольно забавный.

И вот такие мелочи я бы, скорее всего, никогда не узнал на эмуляторе или даже на современном Analogue 3D. А именно ради таких моментов мне и интересно во всем этом копаться. Интересно узнавать нюансы, делиться о них. Проживать опыт «как тогда».

Что еще хотелось бы сказать. Не исключаю, что в тексте могут быть технические неточности, особенно в теме апскейлеров и лайндаблеров — она довольно густая. Часть я вообще выкинул, чтобы не перегружать и не утомлять. Многое гуглил, что-то спрашивал у коллег (чатик VDAS Gaming, привет). В итоге информации накопилось прилично, как и дополнительного железа — гораздо больше, чем я обычно покупаю после самой консоли. И мне просто захотелось поделиться своим сетапом.

Возможно, слово «Гайд» звучит слишком громко для этого текста, но хочется верить, если вы никогда не интересовались этой приставкой и случайно наткнулись на мою статью, здесь вы найдете несколько полезных ответов и какая-то часть этого текста окажется вам полезной. И, конечно, оставляйте в комментариях свои замечания, советы.

А еще буду рад пригласить вас в мой телеграм-канал. Там я делюсь своей коллекцией, без лишних обзоров/рецензий. Только красивые фотографии и краткие заметки: