Прогрев гоев в 16 литрах
Часть вторая. Первая часть тут. Итак, пришло лето 2023. Цены на топ карты приблизились к рекомендованным (как потом выяснилось, временно). Это позволило наступить жабе на горло и, в кои-то веки, обзавестись флагманом в лице MSI 4090 Suprim.
Карта была установлена в имеющийся сетап на базе CM NR200P Max. Вошла с легким постукиванием тк ставится вместе с задней стенкой, которую еще надо защелкнуть. По длине буквально мм в мм. Зато не нужна подпорка. Вентиляторы на водянке пришлось перевернуть на выдув тк сток кулер на карте тащит внутрь горячий воздух, который желательно куда-то отводить. Проц стал немного горячее, зато карта чувствовала себя прекрасно. В остальном, добавить к первому посту про тот сетап нечего. Пара фоток этого красавца уже после разборки. Боковая панель - кастом из затененного акрила.
NR200P Max - отличный корпус. Один из лучших SFF, с которыми я имел дело. Я бы даже сказал, что лучший для большинства ибо максимум результата при минимуме заморочек. Но для настоящего гоя он немного великоват и тяжеловат. А поэтому как только в продаже появился NCASE M2, я тут же его заказал. Так как водянка и БП в Max были комплектные, то пришлось докупить еще Corsair SF750 и Arctic LF III 280.
Пара заметок комплектующим. SF750 - икона SFF. База. В 2024 подвергся редизайну, что породило некоторое количество нытья. Но блок от этого хуже не стал. Зато в комплекте появился кабель 12VHPWR. Плюс добавились исполнения 850 и 1000 Вт. Про них пока что мало инфы как и смысла в них самих для этого корпуса.
Arctic выбрал по обзорам. И, вроде бы, не прогадал. Адекватные вентиляторы, которые не хочется тут же выкинуть и поменять на Noctua. Максимально простое подключение одним проводом (но есть и более гибкий по регулировкам вариант с тремя). Прижимная рамка для сокета. Из минусов - шланги жесткие и длинноваты для SFF. На мою плату помпа встает только в одном положении и ограничивает высоту радитора для SSD (любимый Sabrent с теплотрубками больше не влезает). Крышка на помпу большая и бесполезная. Обдув VRM микровентилятором ничего не дает, там и так все отлично. А крышка занимает драгоценное место и перекрывает потоки. Впрочем, ее можно и не ставить.
По производительности же эта водянка реально тащит. 200Вт еле-еле разогревают 13900К до 80 в околобесшумном режиме. И это Cinebench, в играх такой нагрузки и близко нет.
Корпус покупался с расчетом на перевернутую конфигурацию, которую пока что не доводилось попробовать и собирался только в ней. Далее впечатления и несколько советов, не отраженных в инструкции, если кто-то пойдет тем же путем:
- Все максимально гибко. Высота платы, радиатора водянки и положение БП регулируются. С радитором и БП можно решить по ходу движения, а вот плату с картой стоит приложить заранее на столе, чтобы не перевинчивать несколько раз. Особенно, если карта жирная. На одном из фото видно, насколько маленькие зазоры могут получиться.
- Карта ставится вместе с задней стенкой. Иначе вы либо вообще ее не вставите, либо это будет очень сложно. БП можно поставить в любой момент. Мне это проще было делать после карты и перед водянкой, чтобы не мешался под рукой. В зависимости от модели БП и положения установки, возможно, что провода к нему нужно будет подключить заранее.
- Комплектные ножки - какая-то шутка. Я поленился их фоткать, но это полусферы около 5мм высотой. Очень советую вместе с корпусом сразу заказать высокие как на фото. Крепление их проектировал сумрачный гений. Настоятельно рекомендую прикручивать все три винта снизу, а не как в инструкции. Делать это нужно после сборки основного фрейма тк ножки закроют собой отверстия для крепления передней и задней стенок.
- В зависимости от толщины карты, полноразмерный вентилятор под плату может и не влезть. В моем случае так и вышло. Влезает слим 120, но от него больше шума, чем пользы. 140 на второе место влезает без проблем. Если планируете удлинитель (99%, что он вам понадобится в такой конфигурации), разветвитель итп - проложите его под боковой стенкой со стороны платы заранее. Там желоб, который закроется вентилятором и потом вы туда не доберетесь.
- Если используете водянку, поставьте решетки на вентиляторы. Места внутри мало, шланги будут лезть в лопасти.
- Корпус не бесконечно жесткий. Обращайте внимание на деформации, когда что-то крутите. Особенно, что-то тяжелое типа карты.
И, наконец, результаты. Для всех, кто осилил дочитать или доскроллить. Особенно, для свидетелей киловатта, жора, печей, обогревателей, плохой вентиляции и самолетов на взлете)
30 минут прогрева, 3440*1440, все настройки на максимум, включая PT и RR. Замер шума в 30см на уровне уха. Гамма на скрине кривая из-за HDR, но мне лень искать решение, простите. Min-max на замере шума стоит игнорировать. Любое шевеление на стуле или использование клавиатуры громче 40Дб.
PS. Корпусу 10 за эффективность, 8 за тех исполнение (ножки и жесткость в некоторых плоскостях могла бы быть побольше), 8 за сборку (все легко, но инструкция многое не покрывает).
Всем любви, добра и радующих сборок.
Мне всегда было интересно, а гнутый экран как-то вообще влияет на восприятие картинки?
да, садишься за него и становится чуть ощутимо приятнее. Пересаживаешься на плоски и уже некомфортно.
Экран выглядит больше искажения рыбъего глаза сглаживаются. Для игрового ультравайда от 34" мастхев
Делает жизнь чуть дороже
После него когда садишься за обычный, то он начинает казать выпуклым. Кароче мусор для дурачков
у меня моник на 32 4к, и прям хочется загнуть его по краям об колено.
Месяц сидел за вогнутым и прямым, в итоге отставил прямой
Вогнутость только на ультравайдах нужна, на обычных мониках маркетинговый фуфел который только мешает
В таком размере/радиусе - не уверен. Плоский после него ощущается непривычно, но это быстро проходит. А вот какой-нибудь G9 я вообще не представляю плоским