Полгода фотополимерной печати: гайд по граблям после 20 литров смолы

За полгода через мой Saturn 3 Ultra прошло около 20 литров смолы. За это время я успел порвать плёнку, намертво приклеить винты ванночки, получить пузатые модели и понять, почему фотополимерник лучше не ставить рядом с кроватью.

Когда я занялся проектом по 3D-печати моделей ресторанных блюд (modelfood, подробнее в первом посте), стало ясно, что классические FDM принтеры просто неспособны передать тонкие детали и печатать без швов и лесенок. Именно тогда я наткнулся на альтернативную технологию - фотополимерную печать.

Выбор пал на Elegoo Saturn Ultra 3 волей случая и приятным соотношением цены и качества. Правда, подводных камней и нюансов оказалось сильно больше, чем я ожидал. Об этом и будет пост. Поехали:)

Сразу после получения принтера от продавца с авито, мы с товарищем решили распечатать тестовую модель. Предыдущий владелец заботливо положил банку с... кабачковой икрой? в которой была субстанция, похожая на сырую нефть.

Как мы догадались позднее - то были остатки смолы. Этого вполне хватало для небольшой печати тестовой модели, похожей на эту.

Что поразило сходу - арка. На FDM арочный переход был бы больше похож на черепичную крышу старой азиатской постройки. Здесь же было все гладко. Чуть позже произвела впечатление надпись, которая была с толщину человеческого волоса.

Напоминаю, что по XY точность 19×24 мкм, а по Z 0.01мм

Это был восторг! Мы помыли, засветили модель... И тем самым допустили первую ошибку.

Нельзя засвечивать мокрую модель. Она будет адски вонять

Настало время очистки ванночки. Видимо, предыдущий хозяин решил не оттирать остатки смолы с днища, из-за чего, пока мы копались с пленкой, случайно ее повредили. Пришлось заказывать замену и менять.

Тонкий слой застывшей смолы в ванночке, когда его снимаешь, создает впечатление, что пленка как-то расслоилась. Но это нормально.

Основные трудозатраты при замене пленки - это кручение болтов. Всего их около 20 штук. При этом, механизм смены такой:

- Открутить зажимные пластины с пленкой от корпуса ванночки- Открутить винты, чтобы разжать пластины

- Заменить пленку (НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ СТОРОНЫ! Глянцевой в сторону смолы, шершавой в сторону дисплея)

- Крест накрест, потихоньку дотягивая, закрутить болты

- Крест накрест, потихоньку дотягивая, закрепить пластины и натянуть пленку

Примерно спустя 30 минут, Добби свободен.

Началась серия печати моделей блюд из 3D-сканов разной степени сырости. Обнаружился новый подводный камень - почти любая фотополимерная смола ужасно воняет сама по себе. У меня притупленное обоняние, поэтому мой организм просто рефлекторно включает режим "блевать", когда запах слишком стойкий.

Поэтому, прежде, чем приобретать себе фотополимерный принтер, убедитесь, что у вас есть подходящее место, где его можно разместить.

В идеале, это должен быть отдельно стоящий гараж с возможностью проветривания.

Также, вам 100% потребуется противогаз и нитриловые перчатки. Как бы Elegoo вас ни убеждало в обратном своими ковидными масочками, идущими в комплекте.

Помимо уже упомянутых перчаток, которыми приходится периодически закупаться, вам потребуется изопропиловый спирт в соотношении ~1л спирта на банку смолы (может, меньше), сама смола, салфетки или туалетная бумага, ACF пленки для ванночки (обязательно нужно иметь парочку в запасе). В долгоиграющие расходники можно также записать печатный стол и дисплей. Но меня пока эта обновка обходит стороной (и слава богу).

Печать любого изделия начинается с... модели? Нет. С подбора смолы:)

Оказывается, смола бывает очень разных типов и прилично отличается от производителя к производителю. Она бывает:

- Обычная (standard) - стоит от 1000 до 1700. Довольно хрупкая

- Водосмываемая (waterwash) - стоит рублей на 500 подороже, все также жутко воняет.. Но можно чуть сэкономить на спирте. Мыть изделия можно в воде, но отходы нельзя смывать в канализацию.

- Невонючая (eco) - стоит около 3000, в моих руках не бывала. Говорят, не пахнет. Думаю - развод на мамонтов:)

- ABS-like промежуточная - стоит около 2000-2500. Речь об Elegoo ABS-like v1 и аналогах. По сути, для крепкой скульптуры

- ABS-like истинная - от 3000. Можно пилить, сверлить.

- Отечественная от Gorky Liquid - 1000 - 1300 за банку. Очень странный зверь, до которого у меня еще не дошли руки. У них отличаются настройки печати и они обещают отсутствие запаха. Вот чего не ожидал от российского производителя.

Когда вы зашли в слайсер, вас интересует четыре вещи:

- Настройки печати под смолу

- Расположение модели

- Создание поддержек

- Создание полостей

Насчет настроек - интернет и GPT в помощь. С расположением тоже все просто - избегайте положения плашмя. Старайтесь модель разместить под углом 45 градусов и презентабельной стороной вверх, а стороной, которую не жалко - вниз. Поддержки можно смело автогенерировать, пока вы не наберетесь опыта.

А вот с полостями дело обстоит интереснее. Как мы знаем, смола - штука дорогая. И печатать большой кирпич было бы очень дорого и грустно. Очевидное решение - сделать полость, что и позволяет делать подавляющее большинство слайсеров (по крайней мере CHITUBOX и Voxeldance Tango).

Но и здесь затаилась подстава.

Когда вы делаете полые модели, обязательно делайте несколько отверстий.

Причины две:

- Поверхностное натяжение. Модель может сделать "блювмп" и так хорошо присосаться к пленке, что оторваться от стола/поддержек

- По окончании печати, если вы потрясете модель, то услышите море плескающуюся смолу, с которой мало что можно сделать.

Здесь есть небольшой лайфхак - обратите внимание на прозрачную смолу. Во время засветки, можно полимеризовать изделие не только снаружи, но и внутри, включая остатки смолы в полостях. Правда, отверстия все еще очень желательны, так как смола имеет свойство нагреваться и расширяться во время засветки. Я так однажды получил "пузатую" модель. Однако, это все еще может быть очень полезно.

Снимаем модель со столика. Для этого подойдет или острый скребок, который идет в комплекте, или канцелярский нож. Ваша задача - поддеть платформу, на которой стоят поддержки, и "пошуршать" под ней, все больше отделяя модель. Далее, кидаем модель на мойку.

А пока она бултыхается 5-10 минут, задайте себе вопрос - будете ли вы что-то еще печатать в ближайшие 48 часов? Нет? Тогда, начинаем консервацию принтера! Алгоритм такой:

- Берем воронку и мелкое сито (вы же их заранее купили, да?:)). Медленно и уныло сливаем смолу из ванночки через край.

- Ставим ванночку на бок на любую устойчивую поверхность, вооружаемся туалетной бумагой, смоченной спиртом. Начинаем нежно убирать остатки смолы из ванночки - сначала "начерно", потом "начисто". Не забудьте протереть край, через который смывали смолу! И желательно еще пройдитесь спиртовой салфеткой по обратной стороне пленки, после чего оставьте ванночку высыхать, все так же на боку.

- Пока ванночка сохнет, пройдитесь сухой салфеткой по рабочей зоне - дисплею и окрестностям.

- Проделываем схожие очистительные операции с платформой- Возвращаем все на место и закрываем принтер крышкой- Вы молодец!

Небольшой совет - если вы планируете оставить принтер надолго, не закручивайте винты ванночки. Я очень сильно обжегся, когда оставил принтер на три месяца - в посадочную резьбу попала смола, из-за чего винты "прикипели". С горем пополам я их выкрутил, после чего меня спас метчик, который помог очистить резьбу. Пользуйтесь!

Оставляем сушиться часов на 6-12. Если вы поспешите, то получите на выходе зловонное изделие, которое будет напоминать о досадной оплошности еще около недели.

С мытьем есть годный лайфак для богатых - помимо основной мойки, купите себе второй контейнер для спирта. Идея в двуступенчатой обмывке - сначала в грязном спирте, потом в чистом.

И да, и нет. Дайте ему постоять пару недель, у вас пройдет разделение на фракции - более тяжелую смолу и более легкий спирт. После этого, все зависит от вашей фантазии - можно осторожно слить спирт обратно в канистру, а смолу в тару на выброс. Можно воспользоваться половником... Фантазируйте!

Терпение, мы почти у цели. У сухой модели удаляем поддержки и то, что от них остается. Это надо делать до засветки, так как модель еще мягкая и податливая. Это особенно касается ABS-like пластиков, которые после засветки становятся сравнимы с твердыми породами древесины.

После обработки, засвечиваем, заделываем дыры, если они есть (чтобы не воняло изнутри), и вы прекрасны! Модель готова... Всего-то останется еще загрунтовать, покрасить... Но с этим вы и сами справитесь:)

А на этом все. Тот кто слушал - молодец. Возьми с полки пирожок.

___________________________________

Если есть вопросы, пишите

Telegram: https://t.me/OgArtem