Как из Dualsense сделать подобие нормального геймпада

При помощи паяльника, отвёртки, спирта, и японо-матери.

Как-то я писал обзор на геймпад FlyDigi Vader 5 pro, и, среди прочего, пожаловался на качество дуалсенсов. У меня целых 4 штуки, полностью исправных из которых - один.

И вот после этого обзора я задумался, что не красиво как то: паяльник есть, а геймпады не рабочие. Ну и полез на маркетплейсы заказывать новые стики. Выбрал TMR стики от Gulikit. Обошёлся мне этот набор примерно в 800р. Что приятно - в комплекте были не только сенсоры, но и колпачки, т.к. дефолтные дуалсенсовские со временем разлагаются на какую то липкую субстанцию, что даже спиртом не оттереть.

Но так уж вышло, что пока я искал стики по лучшей цене, ушлые маркетплейсы напихали мне в предложку кучу других ништяков, от которых я не смог отказаться. Ведь всё это барахло, в теории, может превратить дуалсенс во вполне нормальный современный геймпад.

Итак, что было приобретено:

Но перед этим небольшое видео с причиной, почему я решился на это. Видно, что у стиков рандомный ребанд, и возвращаются они не всегда в центр. Так же возникают рандомные конвульсии, которые отчётливо видны в правом верхнем углу на левом стике, и в нижней половине на правом.

Итак, приступим. Я не буду тут описывать сборку-разборку в подробностях, это и так давно всё есть на ютубе, и никакой магии тут нет. Отмечу лишь то, что разбирается геймпад реально легко. Моё уважение инженерам. Все винты, кроме двух - одинаковые. Да и те два, на самом деле, такие же, только чуть длиннее. Да, может быть опыт прожжённого страйкболиста не релевантен, но я действительно оценил конструкцию и кайфанул от сборки/разборки.

Но, чтобы завершить разборку, всё таки нужен паяльник. На коннекторах вибромоторов было решено сэкономить, и они просто припаяны к плате. Не беда - это самая лёгкая часть.

Далее я решил отложить пайку, и заняться лицевой панелью. Сначала переставил плату сенсорной панели. Она, как не трудно догадаться, приклеена к пластмассовой крышке. Благо, есть фен. Но тут не нужна большая температура. На самом деле, хватило бы даже бытового фена, но греть пришлось бы дольше.

Теперь прикручиваем его к корпусу. А так же не забываем пересадить с донора ободки для стиков.

Далее распаковываем кнопки, переставляем в новый корпус силиконовые прокладки, и закрепляем ими кнопки.

Красота! Но... стоп... а где же start и select? Упс, а они в комплект не входили. Моё упущение, не посмотрел при заказе. Штош, будем импровизировать. В закромах валяется красящий маркер. Немного потрясти, пара аккуратных мазков - и готово.

Итак, теперь начинается сложная часть. Сначала надо выпаять имеющиеся стики. И снова на помощь приходит фен.

Но теперь уже не выйдет у жены отжать, тут нужна струя по-горячее. Ставим на 400 градусов, и устраиваем прожарку. Вышло не слишком аккуратно, у одного из стиков отвалился микрик - пластик не выдержал таких температур. Да и пофиг, всё равно этот мусор на выброс.

Конечно, это была не самая сложная часть. Вот теперь настало время того, что я действительно ненавижу: очистка отверстий под монтаж. Я нифига не гуру техник смд-пайки, и кто хоть раз с этим сталкивался, меня поймут. Ладно, хватит ныть, наматываем сопли на кулак, флюс - на плату. Берём оловоотсос, и погнали чистить.

Результат удовлетворительный. Теперь можно воспользоваться изопропиловым спиртом. Тут я пожалел, что не пью этиловый, ибо эта чистка вымотала меня полностью, и было принято стратегическое решение продолжить на следующий день. Кажется, лимит упоминаний японской матери тогда я явно превысил.

Итак, с новыми силами я припаял новые стики. Благо, это уже абсолютно простой и тривиальный процесс. Теперь Можно потестить работоспособность перед дальнейшей сборкой. К сожалению, не догадался заснять этот процесс, но в нём нет никакой магии. Нужно подключить аккумулятор к плате, а саму плату по шнуру к ПК. Да, без аккумулятора он даже по шнуру работать не захотел.

Диагностика показала, что стики рабочие, а значит продолжаем собирать наш "шедевр". Теперь нам надо установить плату на место, припаять обратно вибромоторы, и заменить дефолтные ленты-коннекторы на те, что идут в ките eXtremeRate.

Единственное, что здесь нужно паять - это небольшая летна к микрикам стиков, чтобы можно было назначать L3/R3 на дополнительные кнопки.

Из сложностей - на этой стадии плата ещё не закреплена, поэтому я подложил бокорезы, чтобы стики не упирались в стол, и не выдавливали плату. Не слишком удобно, но хорошо что припаять надо только две точки. Да, ещё нужно постоянно следить за лентой от микрофона, потому что она постоянно норовит прищемиться чем-нибудь.

После того, как все коннекторы вставлены в нужные места, прикручиваем пластиковый держатель для батарейки. Он же служит нашим первым креплением платы к корпусу. Всего один винт, но самый важный! На него устанавливаем нашу новую батарейку, а сверху приклеиваем плату-контроллер, которая будет направлять сигналы от наших дополнительных кнопок к нужным местам.

Ура! Почти готово. Дело за малым - собрать заднюю панель. Ребята из eXtremeRate решили, раз уж их комплекты всё равно требуют некоторых навыков для использования, то они вообще ничего не будут пре-билдить. Ладно, нам не привыкать. Было даже весело, очень похоже на конструктор.

На самом деле, тут нужна некоторая ловкость, потому что необходимо удерживать сразу несколько деталей вместе, чтобы они не разлетелись перед установкой на место, но если у вас две руки, растущие хотя бы немного выше жопы - проблем не возникнет.

А вот на этой детальке я сделаю акцент, потом узнаете почему.

Это микрики под курки, чтобы сделать их кликающими. Два крайних - именно не, которые кликают. Они похожи на микрики мышей, но примерно вдвое меньше. Рядом находятся два рычажных микрика - они полностью блокируют аналоговый ввод при срабатывании, чтобы сигнал отсылался только при клике.

К сожалению, как выяснилось после сборки, правый микрик не работает. Похоже, проблема именно в нём: аналоговый триггер в порядке, рычажный микрик тоже отрабатывает, и блочит аналоговый ввод, а вот при клике ничего не происходит. Обидно, у меня есть только полноразмерные мышиные микрики, и такие нужно заказывать, ждать, вскрывать геймпад, перепаивать, переклеивать... уффф... когда-нибудь я этим займусь, но не сейчас.

Немного отвлеклись, возвращаемся. Собираем оставшиеся части конструктора, присоединяем коннекторы, и ВЖУХ!

Расположение у кнопок не стандартное, и к нему нужно привыкать. При моём хвате я пока что периодически задеваю большие лепестки. У них весьма длинный рычаг, поэтому нажимаются они очень легко. Но в целом расположение неплохое. Были мысли, что малые лепестки будут не удобны, но нет - вполне себе в зоне досягаемости. Опять же, привыкать придётся.

Теперь осталось лишь поставить на место верхнюю панель, которая сидит поверх стиков, и прикрывает винты, и готово!

Ну и небольшое демо с главной фишкой, ради чего и затевалась изначально вся суета:

Больше никакого тремора у стиков. Чёткий ребаунд в центр. Я ещё не записал сравнение по окружностям, но в дефолте было 10-16 процентов погрешности. Теперь стало 3.5-4. Может, теперь дам запылившейся плойке второй шанс. Но это не точно.

Выводы пока делать рано, надо ещё поиграть и привыкнуть к новой раскладке. Бракованный микрик, конечно, подпортил впечатление, но это меньшее из зол - сам стик работает. Хоть и обидно потерять полезную фичу, конечно. К плюсам данного кита однозначно полу отнести заднюю крышку - она прорезиненная, и отлично сидит в руках.

Корпус тоже выглядит просто потрясно: детализация отличная, а серебристые акценты красиво сверкают на свету.

Теперь хочу сделать второй геймпад, но уже с другим китом, у которого расположение лепестков более привычное. А так же корпус выбрал для него ещё красивее. А гвоздём программы будут новые стики от Gulikit с возможностью регулировки усиления. Когда-нибудь я напишу об этом пост. Возможно. А пока всем заводчанам желаю удобного паяльника и мощщного фена!