"Покрас" миниатюр - крупный старт-гид.

Если ты новичок в миниатюрной живописи - этот старт-гид для тебя. Работать с ним просто - если ты уже знаком с содержимым раздела (параграфа) смело пролистывай дальше.

Если заметите неточности или ошибки, либо захотите что-то дополнить - пишите в комментариях. Из-за большого объёма материал будет ещё некоторое время дорабатываться и дополняться. Идея этого текста "висела" в голове около двух месяцев: по ходу общения в сообществах миниатюристов постоянно всплывает огромное количество ссылок, мыслей и полезных наблюдений. Если бы я наткнулся на подобный материал в самом начале погружения в тему, это сильно упростило бы мне жизнь - и именно таким я и хотел его сделать, у меня нет идеи рассказать "всё" - цель рассказать нюансы и задать вектор.

Оглавление (перейти к другому разделу):
2 Кисти.
3 Разбавляем краску где и как.
4 Подготовка перед покрасом.
5 Лаки.
6 Уход за кистями.
7 Техники покраса. (+ошибки и справление +схемы покраса)
8 Освещение.
9 Увеличение в работе.
10 Что делает работу хорошей?
11 Советы.
12 Дополнительные материалы.

Практически все краски, описанные ниже - это водорастворимые акрилы, они безопасны для людей и помещения, не имеют резкого запаха, не требуют вытяжки и покрасочной камеры, после работы с ними - легко мыть инструмент, легко разбавлять - даже не имея специальных растворителей, они быстро сохнут, предсказуемо себя ведут, не требуют особенных нюансов при хранении, кроме периодического взбалтывания и отсутствия отрицательных температур.

1.1.1 Vallejo (серии Game color/Model color/Air) - это стандарт индустрии.

Vallejo Model Color - краски под кисть, густые, высокая "укрывистость", матовые, реалистичная палитра (предполагаемое именно производителем назначение "военка", техника, история), для аэрографа нужно разводить.

Vallejo Model Air - краски под аэрограф, уже разведены, жидкие - дадут ровное покрытие, плавные переходы, сама палитра ближе к Model Color.

Vallejo Game Color - краски под миниатюры "настолок", Более яркие и насыщенные цвета - чуть более износостойкие, в основном под кисть, для аэрографа - с разведением.

Vallejo Xpress Color - быстрая покраска миниатюр с автоматическим эффектом теней и света. Как это работает - краска растекается по поверхности (очень текучая), собирается в углублениях - дает контраст за 1 слой, в углублениях тень, на выступах едва покрасило. Подходит для массовых армий и быстрых проектов. Рассчитана на кисть, разведением можно использовать в аэрографе. Можно смешивать между собой смешивая с Xpress Medium для получения новых эффектов (для опытных - но о медиумах и разбавителях разговор пойдёт сильно ниже).

Vallejo Ink (Game Color Ink) - это вообще не акриловая краска - это (грубо говоря) чернила. Сильно пигментированные чернила для тонировки и усиления теней или цветовых эффектов. Отлично подходят для эффектов wash/проливов и подчёркивания рельефа. Можно смешивать с акриловыми красками, работать кистью или аэрографом. Финиш сатиновый (что-то между глянцем и матом), особенно на металлических поверхностях.

Кисть и реализм - Model Color.

Аэрограф - Model Air.

Фэнтези, sci-fi, игровые миниатюры - Game Color.

Вроде бы картинка сложилась? А вот и нет, никто не мешает рисовать игровые миниатюры серией Model Color или наоборот, что-то в реализм рисовать Game Color, более того - имея и то и то - вы просто расширяете свою палитру цветов, оттенков, насыщенности и так далее.

Дополнение про Vallejo: банки капельного типа - нажал на банку из нее капает - плюсы такого формата - не засохнет, не загустеет - скорее всего кончится до этого. Если конкретной банкой вы пользуетесь редко - следите за чистотой носика - иначе из-за большого объёма засохшей краски носик может лопнуть. Если банка закончилась и у вас их много - не выбрасывайте - ее (крышку, носик, банку) можно будет применить - если с другой что-то случиться.

Где брать Vallejo - я беру на ozone, если по большой скидке поймать - вообще хорошо, (мне кажется) выгодно брать только наборы (при этом брать надо набор с основными цветами - а не 10 оттенков серого + 6 металликов и 2 лака), да какие-то цвета при этом кончаются быстрее чем остальные - например белый и черный.

Заказывайте водорастворимые краски в тёплый сезон. Длительная заморозка при пересылке зимой гарантированно испортит состав - он станет непригодной кашей. Кратковременное замерзание качественная краска может и пережить, но рисковать не стоит.

1.1.2 Citadel - удобство заключается в большом ассортименте и разных сериях под разные задачи, огромном комьюнити и множестве гайдов, но цена часто высокая, а дизайн банок - спорный.

Citadel Base - плотные краски для базового слоя.
Citadel Layer - для высветлений и наслоения.
Citadel Shade - жидкие, для теней и проливок.
Citadel Dry - густые, для сухой кисти.
Citadel Contrast - база + тени за один слой.
Citadel Technical - спецэффекты (текстуры, кровь, ржавчина и т.п.).
Citadel Air - краски под аэрограф.
Citadel Spray (баллончики) - аэрозольные грунты и базовые цвета.

Минусы Citadel: высокая цена за малый объём (обычно 12 мл за 400-600 рублей), неудобные флаконы-баночки, которые легко опрокинуть и которые могут подсыхать. Проблема в самой конструкции: задумка с крышкой и "язычком", с которого можно брать краску прямо кистью, на практике подводит. Крышка быстро изнашивается, начинает закрываться неплотно - и краска сохнет, становясь слишком густой. А из-за формы банки риск её опрокинуть и разлить содержимое очень высок.

Хорошо, а где ее брать?

Вы, наверное, слышали про СРМ (Свободный Рынок Миниатюр). Так вот, там есть "барахолка", где продают не только миниатюры, но и новые краски.

1.1.3 AK Interactive - качество, цена, палитра.

Где брать? Ну как вариант "тут", условно АК "тут" это как Vallejo на озоне - (приблизительно) один диапазон цен.

AK Interactive 3GEN - основная линейка акрилов, яркие и насыщенные цвета, подходит под кисть и аэрограф.
Real Colors - исторически точные оттенки для реалистичных моделей, оптимально для аэрографа.
Metallic / True Metal / Xtreme Metal - металлические краски для реалистичного металлического финиша, кисть или аэрограф.
Quick Gen / Quick Paint - наборы базовых и быстрых цветов для массовой окраски миниатюр и быстрых проектов.

Army Painter - качественно, хорошая палитра.

Warpaints Fanatic - новая основная линейка. Высокая пигментация, стабильная консистенция, матовый финиш. Предназначена для базовых слоёв, лейеринга и высветлений.
Warpaints (Classic / Air) - старая линейка. Есть версии под аэрограф. Качество ниже, чем у Fanatic, постепенно выводится из ассортимента.
Speedpaint - полупрозрачные краски для быстрого покраса. Один слой даёт цвет и тень. Аналог Citadel Contrast и Vallejo Xpress.
Speedpaint 2.0 - обновлённая версия Speedpaint. Минимальная реактивация, можно перекрашивать поверх после высыхания.
Metallics - металлические краски. Есть яркие, тёмные и классические оттенки.
Washes/Shades - смывки для углублений и теней. Используются поверх базового слоя.
Colour Primers - аэрозольные цветные грунты. Можно использовать как базовый цвет модели.
Brush-On Primers - грунты под кисть. Чёрный, белый, серый.
Varnishes - лаки: матовый, сатиновый, глянцевый. Защита "покраса".
Mediums - медиумы и разбавители. Mixing Medium, Speedpaint Medium, Thinner.

1.2.1 Scale75.

Scalecolor - основная линейка. Матовые акриловые краски с высокой пигментацией. Хороши для лейеринга и плавных переходов. Требуют разбавления, не для «быстрого» покраса.
Fantasy and Games - более яркая и насыщенная линейка. Проще в использовании, чем Scalecolor. Подходит для игровых миниатюр и фэнтези.
Warfront - историческая и милитари-линейка. Реалистичные, приглушённые цвета. Подходит для техники, солдат, камуфляжей.
Inktensity - полупрозрачные краски с высокой насыщенностью. Используются для фильтров, глейзов, усиления цвета, эффектов.
Metal n Alchemy - металлические краски. Очень мелкое зерно, высокий блеск. Подходят для TMM-стиля и реалистичных металлов.
FX Fluor Experience - флуоресцентные (неоновые) краски. Используются для магических, sci-fi и эффектных элементов.
Scalecolor Artist - художественная серия (часто в тубах). Высокая концентрация пигмента, расширенная палитра. Для продвинутых техник и смешивания.
Scalecolor Sets -тематические наборы красок (Grayscale, Skin Tones, Blood and Fire и др.). Удобны для конкретных задач.
Плюсы и минусы: (субъективно, но все же) требуют больше опыта, высокая пигментация, матовый финиш, большие возможности по смешиванию и построению слоёв, отличные переходы, палитра тоже достойная, но к разбавлению нужно приноровится, более густые если сравнивать с теми - что описаны выше, стоимость чуть выше чем у бюджетных аналогов.

1.2.2 JimScale.

Series 9 - универсальный акрил, высокая пигментация, матовый/полуматовый финиш, кисть и аэрограф, пластик/металл/дерево/холст, моделизм и живопись.

Series 5 (Brush Ver.2) - акрил под кисть, отличная "укрывистость", часто один слой, "суперматовый" финиш, стабильная работа кистью, аэрограф после разбавления, тематические наборы.
FX Эффекты (также 5-ая серия) - Jim Scale - наборы или компоненты для имитации различных визуальных эффектов (соль, грязь, пыль, кровь, текстуры и прочее).
Air series - приписка серии говорит о разбавлении под аэрограф, чуть меньше пигмента, чуть лучше разбавлена.

Series 10 (Fabric) - акрил для ткани, хлопок/джинса/лён, эластичное покрытие, яркие цвета, стойкость к стирке, кастомизация одежды и текстиля.

Плюсы Jim Scale: высокая укрывистость, насыщенные цвета, хорошая пигментация, быстрое высыхание, матовый финиш, удобны для кисти и аэрографа, хорошее соотношение цена/качество. Чуть подробнее заостримся, иногда цена очень демократичная, а иногда мы спотыкаемся об то - что конкурента от vallejo ждать месяц, AK ждать полтора, а jime scale привезут завтра..., + есть тематические наборы.
Минусы Jim Scale: иногда очень густая консистенция - часто требуется разбавление, возможна разница между партиями, не всегда идеальная адгезия без грунта (ну так-то грунт нужен всегда, но всё-же), для аэрографа нужно подбирать давление и разбавитель, меньше международной поддержки и гайдов чем у топ-брендов.

1.2.3 Green Stuff World.

Green Stuff World Acrylic Colors - акриловые краски, матовый финиш, высокая пигментация, базовые и насыщенные цвета, кисть и аэрограф с разбавлением, миниатюры и моделизм.

Green Stuff World Metallic Colors - акриловые металлики, мелкое зерно, реалистичный металлический блеск, оружие и доспехи, кисть и аэрограф.

Green Stuff World Wash & Inks - жидкие проливки и чернила, низкая вязкость, глубокие тени, подчёркивание рельефа, контроль потёков, работа по базовому слою.

Green Stuff World Fluorescent Colors - флуоресцентные акрилы, очень яркие неоновые оттенки, слабая укрывистость, лучше по белой подложке, спецэффекты.

Green Stuff World Phosphorescent Colors - светящиеся в темноте краски, накапливают свет, декоративные и фантазийные эффекты.

Green Stuff World Colorshift / Chameleon - краски с эффектом смены цвета, работают по глянцевому чёрному грунту, sci-fi и фэнтези проекты.

Green Stuff World Chrome Paint - зеркальный хром-эффект, требует идеально глянцевой чёрной базы, декоративные детали.

Green Stuff World Liquid Pigments - жидкие пигменты, эффекты грязи, ржавчины, пыли, реализм баз и диорам.

Green Stuff World Special Effect Paints - специальные эффекты, огонь, слизь, кровь, магия, для фантазийных и игровых миниатюр.

Плюсы Green Stuff World: широкий выбор серий (базовые, металлики, эффекты, светящиеся, флуоресцентные), удобство для миниатюр и диорам, хорошие эффекты и Wash/Inks, подойдут кисть и аэрограф, интересные переливы и спецэффекты, жидкие пигменты для реализма, большая палитра тематических наборов
Минусы Green Stuff World: базовые акрилы не самые укрывистые по сравнению с топ-брендами, некоторые эффекты требуют сложной техники и опыта, металлики и Chameleon лучше по идеально подготовленной базе, Fluorescent и Phosphorescent могут быть капризны, разбавление и грунт может требоваться специфичный, меньше учебных материалов и гайдов чем у крупнейших брендов.

Знакомый художник недавно взяла и предоставила такое мнение (разрешив указать в этой статье) :

Об этой категории расскажу чуть менее подробно - но с указанием основных моментов.

1.3.1 Pacific88 - бюджетный сегмент, хорошая палитра, но партии бывают неравномерны по качеству и пигменту + телесные могут "песочить".

1.3.2 Звезда - слабая укрывистость, "тянется" кистью - краска растекается за кистью, оставляя полосы или тонкий слой. Можно использовать для эффектов (лессировка, ржавчина), но не как основу.
А еще звезда хорошо "дуется" с аэрографа - и основной упор у неё именно в моделизм.

1.3.3 Decola, Ладога, ZIP - дешёвые акриловые краски, при минимальном бюджете люди часто их берут и сразу попадают в "ловушку", требуют не просто разбавления, а хорошей сноровки, укрывистость низкая, консистенция нестабильная (комкующиеся пигменты) - склонны оставлять полосы и пятна, требуют постоянного перемешивания и очень аккуратной работы.

1.3.4 Tamiya, AKAN - прежде всего они спиртовые акрилы, не подходят для кисти на миниатюрах из-за быстрого высыхания, тонкой консистенции и высокого риска разводов, но отлично подходят для аэрографа, базовых слоев, градиентов и прозрачных эффектов.

Гуашь, строительный акрил, краски для стекла, ткани, ногтей и т.д. - не подходят для миниатюр, потому что имеют плохую адгезию к пластику/металлу, низкую пигментацию и укрывистость, быстро трескаются или стираются, создают неровную текстуру, плохо смешиваются и не выдерживают тонких слоёв.

2.1.1 Синтетические кисти.

Ворс у них из нейлона или таклона, они упругие, хорошо держат форму, их легче мыть, обычно они дешевле. Могут быть слишком жесткими для плавных градиентов, хуже удерживают очень жидкую краску.

2.1.2 Натуральные кисти.

Обычно это белка, колонок, соболь, мягкие и эластичные, хорошо удерживают большое количество краски (или скажем так - больше чем синтетика, сопоставимого размера и наполнения), но их сложнее привести их в чистый вид.

"Белка" (ворс) например очень мягкая, а "коза" наоборот слишком жесткая, с обеими сложно работать, кисть с мехом белки нужно периодически подкручивать - она остается в наклоне - в ту сторону куда приложили усилие, ворс козы наоборот будет игнорировать обычную силу нажатия и распрямляется - возможно задевая те области - которые не следовало.

Нет такого понятия/ закономерности - что изначально мы работаем с синтетикой и потом обязательно уходим на кисти из "натурашки". Многие работают только с синтетикой или только с "натурашкой", кисть это инструмент, к ней нужно привыкнуть, ее можно не понять и так далее.

Скорее всего начинать вы будете с синтетики, и нет никакого смысла брать дорогущую кисть в начале своего творчества - почему? - потому что кисть это расходник.

Ко всем кистям обычно идут несколько (основных) требований, у кисти должен быть острый носик (чаще всего), более-менее универсальный размер, кисть не должна терять ворс (это несёт угрозу для миниатюры, вашей психике и кошельку).

Нельзя макать в сильные растворители, спирт - разрушается клей и структура ворса, кисть теряет форму.

Нельзя излишне давить на ворс - деформируется кисть, теряется острый "нос", контроль линий "уходит с концами".

Выщипывать ворсинки из кисти - снижается плотность пучка и эффект будет лавинообразным.

Нельзя макать основные рабочие кисти в лак (мгновенная смерть для кисти) - этого надо бояться - особенно жалко будет так "убить" дорогую кисть. Для работы с лаком должна быть отдельная не теряющая ворс дешёвая кисточка.

Оставлять надолго в воде или краске тоже нельзя - вода и краска забиваются под основание ворса - тоже растворяется клей - кисть пушится и теряет упругость.

Нельзя тереть кисть о грубые поверхности - ворс ломается, появляются "торчащие" волоски.

Нельзя использовать с неподходящими красками - эмали и строительные акрилы ворс испортят за один раз.

Нельзя хранить кисти (практически все) ворсом вниз - только ворсом вверх - иначе про острый "нос" и удобную работу снова забываем.

2.4.1 Размер (номер).
Номер кисти - это размер её волосяного пучка. Но единого (мирового) стандарта нет. Главные системы сегодня - советская и (западная) европейская.

Как расшифровывать? По ГОСТу (советская система): всё просто. Номер - реальный размер в миллиметрах. Круглая №6 - диаметр пучка 6 мм. Плоская №10 - ширина 10 мм. Логично и до сих пор используется в России (+СНГ). Европейская система (она же "по обойме"): номер указывает на ширину металлической цанги, а не пучка. Из-за толстых стенок обоймы сам пучок внутри неё заметно меньше. Поэтому европейская кисть №8 будет значительно меньше советской №8.
К чему приводит путаница? Импортная кисть (европейская) всегда меньше одноимённой советской. Например, европейская №11 часто равна советской №6. Отсюда ошибки при покупке и мнимая "выгода": импортный инструмент кажется дешевле, но он и меньше.

Вывод: сравнивайте кисти на глаз, а не по номеру. При покупке смотрите на реальный размер пучка, особенно если смешиваете бренды. Кисти без номера обычно не художественные, а технические.

Основные размеры кистей практически у всех: 1, 1.5, 2 либо 2.5 3.5 , супер-мелкие кисти 00 000 и меньше большая редкость в работе, только для самых мелких деталей, иногда обходятся без них и вовсе - как? главное острый "нос" и его толщина, нежели размерность. Некоторые техники применяют не острием кисти а боком.

2.4.2 Форма

Круглая (Round) - ворс собран в острый кончик, универсальная форма, подходит для деталей, линий, градиентов и базовых слоёв.

Плоская (Flat) - по ворсу - широкая плоская, хорошо покрывает большие поверхности, идеально для базового окраса, лака и градиентов.

Косая / скошенная (Angled / Slanted) - ворс срезан под углом, удобно для мелких участков, краёв, градиентов и точного покрытия.

Пушистая / веерная (Fan) - ворс веерообразный, для смешивания, текстур, эффектов грязи, травы, пыли и лёгкой растяжки краски.

Основная (Base / универсальная) - синтетика или колонок, широкая форма, для базовых слоёв и грунта.
Для лака / прозрачного покрытия - мягкая синтетика или колонок, плоская, для ровного нанесения лака и защиты слоёв.
Для драйбраша (Drybrush) - жёсткая синтетика, короткий ворс, для выделения рельефа и текстур. (быстро изнашиваются - возможно для этих целей использовать уже "видавшую виды" кисть)
Для тонких работ / деталей (Detail / Fine Detail) - тонкий колонок или синтетика, держит кончик, для глаз, пуговиц, линий.
Для градиентов и лессировки - мягкий колонок или красный соболь, удерживает краску, плавные переходы и прозрачные слои.
Для специальных техник / эффектов (Stippling / текстуры) - короткий жёсткий синтетический или щетина, минимум краски, эффект грязи, ржавчины, пыли.

Лучше всего: синтетика или колонок (например, Рублёв, ProArte, ArtCreation, MiniWarPaint). Сейчас набросаю, то что на слуху, но вы же помните да - нет смысла сразу лезть в что-то дорогое и то что - это расходник? Так, что ниже этого списка будут примеры проще и тоже хорошие - договорились?

Синтетика (нейлон, таклон):
ProArte Miniature / Fine Detail, ArtCreation Synthetic Detail, MiniWarPaint Synthetic, Army Painter Wargamer / Detail Brush, Citadel Synthetic / Layer & Base, Winsor & Newton Series 7 Synthetic, + Рублёв - синтетические серии.

Колонок / натуральный ворс:

Рублёв Колонок / Miniature, ProArte Kolinsky / Red Sable, ArtCreation Red Sable Detail, Winsor & Newton Series 7 Kolinsky, Da Vinci Maestro / Red Sable.

Всегда можно (и нужно!) рассмотреть аналог - и он не всегда обозначен как для миниатюрного творчества. (например) Смотрим кисть для драйбраша, в поиске первым результат вот такой - ужасаемся.

"Хочу тоже синтетику, размер, форма идентичные и еще марка хорошая, но сильно дешевле..." Разница в 4.6 (дешевле) раз устроит? вот пример 400р.

Идем дальше, хотим крупную синтетическую кисть, которую надолго хватит и ее можно использовать как основную, еще хочется чтобы нормально по объёму она могла набрать и острый "нос".
Рекомендую размер 3, нормальная ее цена крутится около 300р.

"А я хочу основную кисть и не 3, а поменьше 1.5 или 2.5 можно простенькую..."

"Дешман! хочу что-то более солидное... но как основную, чтобы очень острый нос, но номер наприме 4 или 5"
Пожалуйста - Revell Кисть для рисования №5.

"А мне для драйбраша не нужна круглая и большая, хочу мелких несколько и в наборе и чтобы очень дешево и чтобы ворс не лез! "
4 штуки за 132 рубля:

Далее пример не самого дешёвого набора "натурашки", просто чтобы сами кисти вы увидели, а вот если отдельно средние из него найти за 250-300р было бы хорошо.

"А я хочу набор кистей синтетики, но качественный и еще хочу толстую ручку у них - мне с ней удобнее работать."

Часто еще советуют вот эту, но я только по скидке бы ее ловил. (видимо я жмот, с другой стороны другу миниатюристу на подарок самое оно, а себе я не взял бы)

Что в сторону дешевле, что в сторону дороже можно очень сильно сходить - например вот еще:

Последний пример - целый набор простых кистей (10 шт.) - ворс не теряют - их в наборе много, цена практически доступная всем (цена болтается около 160р) - убить такую кисточку не будет (особо) жалко, а работать ей вполне можно - но они не специализированные и размеры тоже неспециализированные (более половины крупноваты).

Я ими работал - для начала вполне, плоскими для каких-то технических моментов, а с острыми носами - под основные манипуляции.

Попробуем собрать итог по этому разделу - приписка "для миниатюр", "master" или принадлежность к (именитому?) бренду, часто влияют на стоимость кисти (сильно вверх), нужно знать размер и назначение кисти - а остальное ограничено исключительно нашим запросом и финансами. Хочется основную кисть из колонка - ловим по скидке, друг хочет дорогую синтетику - и такое есть. Вообще есть - практически что угодно, на старте я просто брал кисти все подряд красил и сравнивал и 1015 от Рублёва, и набор простых макияжных кистей - это нормально. Самое главное не пытаться купить всё и сразу - "pay to win" тут не работает.

Инструмент, который используется в большинстве техник и очень сильно экономит краску и соответственно деньги. Что это такое - некая конструкция с водой, в середине впитывающий слой, а на самом верху пористая бумага или фильтр - на который кладётся краска. Вода испаряется медленно , и увлажняет краску, не давая ей высыхать.
Зачем нужна ? - краса остается подвижной и с ней легко работать. Можно работать долго - не выбрасывая "остатки", удобно для градиентов, лессировки и смешивания цветов, работа ускоряется, краска экономится. Более того - если получен редкий и нужный оттенок, а у палитры есть крышка, можно закрыть и убрать ее до следующего дня в холодильник и продолжить работу на следующий день.

Они отличаются по размеру, бывают широкие, узкие, фирменные и самодельные. Если делать самодельную - лучше из пластиковой "кадушки". Почему?

Практически все пробовали разные металлические упаковки от шоколада и др. оно потом быстро ржавеет и не факт что (такая ёмкость) не будет протекать даже на старте.
Едем дальше, расходником у палитры является тот слой - что располагается на самом верху - на нем лежит краска. Вместо (этих) дополнительных листов "задорого" в магазине, можно купить пергамент для запекания, желательно белый и не покрытый воском. Я купил один рулон и по прошествию 8 месяцев - он так и не кончился.

Это то да - краску нужно разбавлять, вы видели наверняка вот таких "ребят"?

Ошибок тут две - слишком толстый слой за 1 раз и раз и краска предварительно не разбавлена. А чем же ее разбавлять. Производители рекомендуют специальные растворители, иногда для каждой серии свой разбавитель, иногда в этом жесткая необходимость, а иногда просто маркетинг.
Вода - для водных акрилов, просто и дёшево, увеличивает прозрачность, при сильном разбавлении снижает укрывистость и потом начинается эффект "убегающей краски" - если разбавить слишком сильно, краска будет "кучковаться" в одни капли, а вода в другие.
Акриловый тиннер - специальный разбавитель, сохраняет связующее, цвет и прочность слоя, лучше для тонкой работы и аэрографа
Акриловый медиум - разбавляет без "водянистости", сохраняет плотность краски, для градиентов и лессировки.

Flow improver / Retarder - улучшает растекание, уменьшает полосы, замедляет высыхание, используется в малых количествах.

Нельзя разбавлять чем? - спирт и растворители на его основе с водными акрилами, туда же строительные растворители.

В большинстве своём "на старте" ничего кроме воды не понадобиться, разбавляем 1:1 с родным разбавителем или дистиллятом (если допускается, можно- вода с фильтра). *P.S. я имею в виду - разбавлять краску водой, а не разбавитель водой и др.

Лучше начинать с фигур без сложных и мелких деталей (бюджетные наборы или 3D-печать). Не стоит начинать с дорогих и редких миниатюр - обидно испортить. "Но мне подарили хорошую редкую и дорогую фигурку!" - тогда положи ее на полку, чуть позже к ней можно вернуться. "Но я хочу сейчас ее покрасить!" - это твоя вещь, (скорее всего) ты потом будешь с нее смывать краску и красить заново, в любом случае - это твоя вещь и решения тоже.

Миниатюры мы в начале творчества (точно) покупаем - их печатали другие люди, практически ни у кого нет принтеров - на начале. Даже имея принтер и умея с ним работать - одинаково нужен инструмент для доводки - доведения миниатюры до того состояния когда ее можно покрывать грунтом. Цель - убрать следы поддержек, мелкие полосы и царапины, либо наоборот замазать, закрыть отверстия, привести в порядок стыки - в зависимости от качества миниатюры количество манипуляций может быть очень разным.

Какой нам (может) понадобиться для этого инструмент?

В большинстве случаев необходим модельный нож с базовым треугольным лезвием (как установлено на фото выше) и желательно чтобы у него был колпачок (закрывашка) и возможность эти самые лезвия менять. У ручного инструмента, особенно у модельных ножей хорошим тоном является наличие шероховатой поверхности - в месте за которое мы беремся - у данной поверхности 2 функции, во первых на ощупь начинаешь понимать как его взять даже не смотря на него, во вторых безопасность при использовании - чтобы не выскальзывал.
Рабочих сторон у модельного ножа - обе! Нередко можно снять какие то неровности - тыльной стороной.

Обломки креплений, лишние выступы, задиры - если большие фрагменты отрезать модельным ножом - на это может уйти ну очень много времени. А если выламывать и при этом применять большое усилие - можно всё испортить, даже если все сняли агрессивно - деструктивным способом - потом надо будет "довести" снятую/исправленную деталь до финишного вида - на доводку в таком случаем уйдет много времени. Сложностей можно избежать следуя принципу - нормально делай - нормально будет. Для того чтобы снять деталь с литника, либо аккуратно отсечь лишнее - и в большинстве случаев сразу получить то, что нужно - необходимы кусачки для моделизма. Пользоваться ими просто устанавливаем кусачки скошенным краем от детали которую откусываем с литника (как пример)- т.е. прямым краем там где нужно чтобы "кусь" был ровный. Изредка можно столкнуться с ситуацией когда деталь либо очень хрупкая, либо расположена неудобно или точки крепления расположены так - что не добраться - не торопитесь лучше укусить несколько раз чем испортить.

Напильники - тяжелая артиллерия, они нужны если мы прям по плоскости что-то уменьшаем, либо делаем что-то самодельное из литников. Далее идут наждачки и не такие грубые пилки - в том числе стеклянные. В самом конце списка идут наждачки нулёвки и полировальные бруски, воздействие на поверхность минимальное как и шанс "счухать" лишнее. Лично я большую часть времени пользуюсь стеклянной пилкой - можно почувствовать когда спилил ту же точку крепежа и еще не начал забирать материал с самой детали - но это уже больше опыт и "субьективщина" нежели совет. Если посмотреть на изображение выше оно избыточно, в большинстве случаев это (какая-то) одна пилка, и два листа наждачки "0" и "чуть грубее" - от которых мы берем (в случае необходимости) небольшие фрагменты.

Так как мы работаем со смолой и пластиками - дышать этим не нужно, как и нежелательно попадание пыли в глаза - самое простое что мы можем для этого сделать - (если манипуляция объемная) работать "по влажному". Второе - это защита органов дыхания и глаз. Этот же инструмент подойдет если у вас есть гравер для подготовительных работ. Дополнительно - после доводки гравером и вручную пыль может остаться в углублениях и потом стать проблемой при окрашивании, решить вопрос этот может мытье в мыльной воде - заодно и обезжирит.

А что если нам наоборот нужно замазать что-либо на миниатюре до грунта? Чем? Средств очень много - они делятся на 2 большие группы - те которые после застывания мягкие и легко обрабатываться, те которые после застывания очень твердые и обрабатываются тяжело, важны также время застывания и есть ли усадка (изменение объема при затвердевании).

Зеленка для миниатюр - Green Stuff - чаще всего это двухкомпонентный состав (иногда бывает жидкий или пастообразный) - который после смешивания/нанесения застывает - предназначен для заполнения дефектов и отверстий небольшого объема.

На самом деле из него можно даже с помощью лепки "создать" что-то новое , а не устранять дефект.

А как они это лепят? Используя стеки, "силиконовые кисти" и схожий материал для лепки.

Далее идут различные putty - в пастах, тюбиках и др.

Они обычно быстро застывают, но легко шлифуются после - дают небольшую усадку - т.е. большие отверстия (возможно) нужно будет заполнить несколько раз. По бюджету в зависимости от марки и объема от 100р и до сильно большей цены.

Те - кто сами печатают, устраняют большинство небольших дефектов - капнув в отверстие смолу - после чего засвечивают - после чего шлифуют (при необходимости).

До этого этапа (возможно) миниатюра стояла на столе или просто лежала, но грунтовать/красить миниатюру удобнее так, чтобы ты не трогал ее руками и случайно не испортил "готовую" поверхность. На удивление самым удобным вариантом я считаю самый простой (строительная "жвачка").

Готовые фирменные подставки - дорогие, удобные - их жалко пачкать грунтом и краской.

Печатные держатели - дешевле фирменных, но в зависимости от качества есть дополнительные сложности - губы зажимы могут закусывать края, либо у них есть резинки для зажима и их нужно периодически менять.

Теперь мы подбираемся к самому интересному - многоразовому строительному клею.
Чаще всего это UHU Patafix или Blue Tack

С помощью этих подушек (строительной "жвачки") и пары пробок можно сделать многоразовый держатель. Более того - при нагреве феном или в жаркий день удерживающие качества не теряются. (Пробки скрепляем цианоакрилатным клеем, а в навершие лепим - эту "жвачку".)

Принцип работы - достали из упаковки помяли и установили под миниатюру/подставку/деталь далее прижимаем к тому на что клеим и готово. Если нужно снять - снимаем смотрим не осталось ли на миниатюре немного этой массы - если осталось убираем. Затвердела долго лежала? - мнем руками и как новая.

Более года назад - я сделал из двух пробок и этой строительной жвачки - данный держатель - работает без изменений.

Есть более сложные методики установки - иногда необходимые - но уже не являющиеся 100% нужными - это штифтование и установка на магниты. Само штифтование может быть и модели к подставке и к базе, да даже крупных деталей большой фигурки между собой.

Немного о магнитах, когда фигурки берутся с собой - их часто устанавливают в бокс с магнитной поверхностью (магнитный винил) - таким листом с магнитными свойствами - которому не важна полярность, обычно он еще и с клейкой обратной стороной. Любой бокс - если вклеить в него эту поверхность - превращается в бокс для транспортировки миниатюр.
Пример поверхности

Я обычно беру магниты диаметром 8 мм x 2 мм , упаковкой. Типа таких:

В качестве утяжелителя использую разного диаметра металлические шайбы из строительного магазина.

Правил тут 3, магнит должен помещаться в отверстие шайбы, шайба должна быть по размеру подставки и шайба и магнит не должны выпирать за пределы подставки - миниатюра должна оставаться стоять на подставке , в крайнем случаем подставка и шайба с магнитом могут быть вровень. В противном случает будет неудобно использовать + может потеряться устойчивость фигурки на немагнитных поверхностях.

Грунт обязателен. Без него краска будет "убегать" с миниатюры при самых простых соприкосновениях - а слоёв краски понадобиться нанести очень много. Белый, серый или чёрный (грунт) на выбор - под задачу. Очень часто миниатюру покрывают сначала черным грунтом, потом светлым под углом 45 градусов - получается эффект что тени в тени, а то что на свету - на свету - если потом красить полупрозрачными слоями - это облегчит работу со светом и тенью.
Грунт бывает под кисть, грунт бывает под аэрограф, грунт бывает уже в баллоне специализированный и грунт бывает в баллоне - подходящий, но не специализированный.

Очень часто начинают с грунта в баллоне Bosny или Kudo.

Почему с них? Мало у кого есть аэрограф, тем более на старте, быстро загрунтовать несколько миниатюр им легко, он дешёвый, хватит его надолго, но он "пахучий" и с ним надо аккуратно работать - сначала "дуем" на плоскость и только потом на миниатюру, подставку (или что там нам еще жалко испортить). Если начинаются рывки давления или грунт ложится крошкой - при таком подходе миниатюра останется жива как и наши нервы, можно вообще "тестить" грунты и разные моменты на обычных пластиковых (одноразовых) ложках - дешево и показательно.

Я пользуюсь вот таким грунтом - и под кисть и под аэрограф (он без запаха).

Грунтов также как и кистей и красок бесконечное множество. Попробуем выделить главное: грунт обязателен, перед нанесением грунта миниатюру нужно привести в порядок, убрать крошки, шерсь, срезать мелкие ненужные "пупырки" и возможно потереть "наждачкой" - если есть следы от поддержек и/или мелкие дефекты. Далее - сам грунт нужно нанести в пару тонких слоёв - ожидая между ними - можно досушить феном (между), если сразу дунуть "жирно" - он начнет затекать - куда нам не нужно и съедать детали миниатюры. После нанесения грунта миниатюру можно убрать на полку или в коробочку или бокс (особенно это актуально если грунт пахучий) и продолжить работу только через 24 часа ... почему? Грунты конечно разные - но практически все они набирают нужные свойства (особенно прочность) сутки.
Буду добавлять фото и видео процесса - чтобы разбавить текст.

Я в 3 слоя кистью ее загрунтовал - сначала сильно разведенным , потом под другим углом немного разведенным и финальный слой - в конце - почти не разведенным грунтом (который скопился в крышке банки) - между слоями ждал минут по 10.

Ровные/плоские грани - остались, островков нет - значит слой был нормальный - не слишком толстый.

Иногда красок становится много, иногда некоторые из них лежат долго без движения, а еще есть краски которые даже без долгого "ожидания" на полке - сильно расслаиваются.

Можно растрясти руками? В ряде случаев да, но бывают случаи когда приступить к работе нужно не через 6 часов, а вот сейчас + у тебя есть 1.5 часа времени покрасить, а потом ты будешь занят и выбор пал на расслоившуюся краску.

У меня вот такой.

Шпатель двухсторонний JAS-4862 инструмент для работы с пластичными и пастообразными материалами в моделизме и покраске миниатюр. Его используют для нанесения и распределения шпаклёвки, заполнения швов и стыков, выравнивания поверхностей, а также для скульптинга (создание объёмных объектов) и доработки форм из эпоксидных масс (Green Stuff, Milliput, Magic Sculpt). Инструмент подходит для формирования складок ткани, брони, ремней и других мелких деталей, а также для нанесения текстурных паст на базы и диорамы. Двухсторонняя форма позволяет одной стороной набирать и переносить материал, а другой — разглаживать, формировать края и плавные переходы, не повреждая поверхность. Подходит для масштабов 28–75 мм, удобен тем, что не "травмирует" поверхность, даёт аккуратную фактуру и позволяет точно контролировать давление.

Использование спонжа в работе с миниатюрой применяется для создания естественных сколов, потертостей и текстур, а также для мягкого и случайного нанесения цвета. Чаще всего спонж используют для "чиппинга" на броне, оружии и технике, имитируя износ и повреждения. Он подходит для нанесения ржавчины, грязи, копоти и пыли, а также для создания неровной, "живой" фактуры на базах и элементах диорам. Спонж позволяет аккуратно высветлять кромки, смягчать переходы и добавлять визуального шума без четко повторяющегося узора. Обычно применяют кусочки поролона или упаковочного спонжа, слегка обмакивая их в краску и почти полностью снимая излишки перед касанием поверхности. С целым спонжем - существуют отдельные техники по покрасу - чаще всего "околоигровому" и чаще всего "военка" либо warhammer 40k.

Референс задаёт логику света, цвета и материалов, задает направление. Это может быть фото реального объекта, арт, кадр из фильма или уже покрашенная миниатюра. Не нужно копировать всё буквально, достаточно уловить общее настроение, контраст, температуру света и характер износа. Референс помогает принимать осознанные решения и делает результат прогнозируемым, особенно на старте, когда глаз ещё только учится видеть.
Представим - вам досталась миниатюра голема.

А какие краски выбрать и какую цветность? А как на нем будет выглядеть трава или мох? Какие именно будут камни?

Референс может быть разным по масштабу задачи. Общий референс для всей модели задаёт всю цветовую схему и характер освещения. Отдельный референс для подставки помогает логично связать миниатюру с окружением и выбрать текстуры. Локальный референс для части модели - решает узкие задачи - как выглядит ржавчина, как читается кожа, как стареет ткань. В сумме это превращает покрас из угадывания в подобие чего-то управляемого.
В основной массе я беру референсы в тематических группах и на -

Реже просто поиском в интернете. Совсем редко обращаюсь к визуализации моделей и стилей через ИИ - им очень проблемно отрисовать модель в конкретном стиле - нужен очень подробный (промпт) запрос.

5.1 Почему блестит или нет.

Сначала пару слайдов а потом упростим до - того с чем действительно нужно работать. Блеск - оптическое свойство лакокрасочного покрытия, характеризующее его способность зеркально отражать пучки света. Сейчас будет пара картинок - от которых мы просто оттолкнёмся (убрав лишнее) и придём к тому - что нам действительно будет нужно.

По степени блеска обычно различают, высокоглянцевые, полуглянцевые , сатиновые/шёлковые, "как яичная скорлупа", матовые, глубокоматовые покрытия. Но, это избыточно, обычно ничего кроме: глянец, сатин, матовый - не услышишь ни в гайде ни в теории покраса.

Защита покраса - лак защищает миниатюру от сколов, истирания и царапин, особенно если модель игровая или часто берётся в руки. Часто используют схему глянцевый лак для прочности, затем матовый для снятия блеска.

Промежуточный защитный слой - лак изолирует предыдущие слои краски и позволяет безопасно работать с агрессивной химией: масляными и эмалевыми смывками, фильтрами, уайт-спиритом. Если результат не понравился, эффект можно удалить, не повреждая акрил под лаком. Обычно для этого используют глянцевый лак.

Если использовать масляную краску или эффект, без предварительного лакирования области, а потом "оно" утекло "куда не нужно" - в любом случае останется пятно, и если так задумано не было художественно - это порча области - нужно будет восстанавливать.

Контроль финиша и восприятия цвета - матовый лак приглушает цвета и убирает пластмассовый блеск, делая модель более реалистичной. Глянцевый усиливает насыщенность и глубину цвета. Сатиновый даёт промежуточный эффект и часто используется для персонажей и кожи.
Подготовка поверхности под декали/эмблемы - глянцевый лак предотвращает появление блеска подложки (под декалями), улучшая их прилегание и внешний вид. После нанесения глянца, переносят декаль, далее наносят финишный матовый или сатиновый лак - по итогу - даже при наличии подложки декали - ее не видно, как будто это реальная эмблема - сильно добавляет внешних очков и реализма.
Разделение этапов работы - лак используется как точка сохранения между этапами покраса. Это позволяет экспериментировать с эффектами, не рискуя уже выполненной работой, и при необходимости откатиться назад.

Локальное применение - лак можно наносить выборочно: глянец на глаза, кровь, слизь, матовый на ткани, сатиновый на мягкие материалы.

(очень условно если)
Типы лаков в покрасе миниатюр:
Глянцевый - защита, смывки, фильтры, декали, масло.

Матовый - финальный слой, реализм, ткань, пыль.

Сатиновый - универсальный компромисс для персонажей и мягких поверхностей.

В большинстве своём случаев - матовый финиш - это стандарт.

Пластиковая ложка твой друг - нет я не сошёл с ума, я к тому что опять нужно тестировать на ложке или обломках фигурки или тестовой поверхности. Почему?
Представим самую простую ситуацию (моё любимое) - вы просто и аккуратно покрасили до финала первую миниатюру до готовности 100%, прочитали что по хорошему - ее нужно "укрыть" матовым лаком - для долговечности, вы наносите матовый лак на миниатюру - которую вы делали с большим трудом (несколько дней) - лак высыхает и миниатюра начинает дико блестеть. А раз миниатюра начинает блестеть - автоматически съедаются (становятся не видны) все металлики - если были, все красивые переходы по коже - если она была матовой и так далее. Почему такое ... почему такая ситуация возможна?

Матовый лак может лечь с блеском из-за слишком толстого слоя, плохого перемешивания лака, высокой влажности или низкой температуры при нанесении, слишком сильного давления или близкой дистанции при распылении, гладкой или глянцевой подложки, а также из-за старого или деградировавшего лака.
Наоборот тоже может быть - глянцевый лак может лечь матовым из-за слишком тонкого или "сухого" слоя, плохого растекания по поверхности, высокой влажности или неподходящей температуры, слишком большого расстояния или низкого давления при распылении, шероховатой подложки, а также из-за плохого перемешивания или деградации лака со временем.
Среди лаков которые наносятся кистью - ошибки обычно всегда 2 сразу - не размешали и нанесли жирно - на выходе не тот эффект, который ждали.
Некоторые ситуации "нефатальны" - например если глянцевый лак "съел" переход (сгладил градиент, сделал его менее читаемым), это можно поправить так:
нанести тонкий матовый или сатиновый лак, он снизит отражения и визуально вернёт контраст - локально заматировать проблемные зоны, оставив глянец там, где он нужен.

Ниже сдвоенный слайд - слева "закосячил" , справа поправил - поправил не до идеального - меня спасло только то что это ТОРТЛ (черепахоподобный гуманоид) - и очень маленький шанс - что его кожа идеально сухая.

В любом случае - гораздо лучше изначально сделать правильно, чем потом исправлять.

После водорастворимого акрила (самый частый случай) - используй воду (воду с мылом) или специальное средство для очистки акриловых красок (например, от Vallejo, Green Stuff World или мыло/средства для очистки макияжных кистей).

Никогда не используй (для мытья кисти после водорастворимого акрила) ацетон или агрессивные растворители — они испортят кисть.

Укажу эти варианты - просто для общей информации:
Эмали (например, от Tamiya, Mr.Hobby): используй уайт-спирит или специальный растворитель для эмалей (например, Tamiya Thinner).
Масляные краски: используйте разбавитель для масляных красок (пинен, уайт-спирит без запаха) или специальное мыло для масляных красок.

Немаловажно после "помывки" с мылом или другим средством - завершить это в чистой воде. После чего промокни кисть о бумажное полотенце или тряпочку, придавая ворсу правильную форму (кончик).
Проведи "чистой" кистью по поверхности - если есть след краски - значит надо повторить "мытье".
*Каждый сам решает об что промакивать, отдельно хочу отметить безворсовые салфетки. Они бывают большие, маленькие, цветные и белые. Суть в том что макнув кисть об обычную микрофибру - пыль и мусор с нее может мигрировать на миниатюру, а это выльется в проблемы, нервы и как обычно дополнительные манипуляции. Этого можно избежать - просто выделив отдельную микрофибру под художественные дела, а можно приобрести безворсовые салфетки.

Раз в неделю или раз в месяц - либо при критичной смене краски:задействуй специальное мыло для кистей (например, "The Masters" Brush Cleaner and Preserver) или мягкое хозяйственное мыло/шампунь. Нанеси немного мыла на ладонь или керамическую/стеклянную поверхность. Аккуратными круговыми движениями вспень мыло кончиком кисти, рисуя "восьмерки". Нужно, чтобы вода с мылом проникала глубоко к основанию ворса, но не давите сильно и не ломайте кончик.

Нужно придать форму кончику правильную, это сильно продлит срок службы кисточки (в разы) - немного намочите кончик кисти и придайте пальцами острый кончик. Это самый простой и эффективный способ. Если как у меня дрожат руки и "ущипнув" кисть не получается сделать острым - можно просто покрутив и ведя по поверхности - аккуратно "подсобрать" ее со всех сторон (крутя, сначала с одной стороны, потом с другой стороны).Если и основания ворса - осталась вода - нужно убрать промокнув. Если кисть оставить на сушке ворсом вниз вода затечет в основание ворса, клей размокнет, и кисть начнет линять и пушиться.

Кисть в стакане с водой не оставляем, с усилием не трем кисть о дно и стенки емкости - ломает и деформирует волоски, не используем грубые бумажные полотенца - лучше мягкую ткань или салфетки, не сушим кисти у источника тепла - батарея, фен.

Конечно можно использовать обычное мыло, шампунь и гель для волос , но также от 100 до 500р можно купить вот такое мыло для очистки (или его аналог) - в комплекте поверхность для очистки.

Далее вещь - на которую я бы не стал тратить деньги, про нее и расскажу - восстановитель для кистей Vallejo BRUSH.

В подавляющем большинстве случаев - мыла и шампуня/геля достаточно. Есть еще различные фиксаторы острия кисти - тоже не очень понимаю для какой цели они нужны, так как если острый нос сформирован после помывки - это оно и есть, далее если этого недостаточно, можно гелем для волос (очень малым количеством) также сформировать острие и оставить сушиться кисть - результат будет идентичным (ИМХО) мне кажется это лишнее приобретение, опять таки если я не прав - прошу расскажите про это в комментариях.

Деление покраса миниатюр на отдельные техники во многом условно. В разных источниках одни и те же приёмы могут называться по-разному или трактоваться иначе. Со временем, пробуя и комбинируя подходы на практике, каждый художник формирует собственное понимание и свой рабочий язык покраса.

Basecoat - базовый слой, это самый первый основной и критически важный слой краски после грунтовки, если его выполнить криво - вся последующая работа от этого пострадает. Его цель - создание правильно и ровной основы для последующих этапов (теней, бликов, эффектов).
Ровный, однотонный, непрозрачный слой краски который - полностью перекрывает грунт (обычно черный, серый или белый), задает локальный цвет для каждой детали, создает основу для последующих лессировок и других техник (краска будет ложиться на краску ровнее и предсказуемо).

Основные принципы - тонкий и ровный. Краска разбавлена, консистенция должна быть - как жирное молоко или наоборот жидкая сметана - то есть не водянистая излишне и не пастообразная. Кисть погружается в краску не полностью а на 1/2 длины ворса, если есть излишки их можно оставить на палитре или на бумажном полотенце (или на безворсовой салфетке), мы не хотим получить лужи из излишков на самой миниатюре. Не пытаемся перекрыть грунт за один проход, обычно требуется 2-3 тонких слоя. Краска наносится плавными мазками водном направлении, через 2-5 минут наносим следующий слой (время высыхания можно ускорить феном, но к этому надо относится с осторожностью и не на самом горячем режиме). Второй слой можно наносить перпендикулярно первому - или скажу проще - под другим углом, в другую сторону - мы этим хотим избежать "лысых" мест и полос. Не трём кистью по одному месту по мокрой краске - так вы наоборот краску соберете и останется "голый" грунт. После высыхания базовый слой должен быть матовым, ровным, однородным. Если видны следы от кисти (штрихи) или краска легла комками - она была слишком густой. Если краска собралась в капли и обнажила углубления - она была слишком жидкой.

Еще раз по ошибкам - густая краска -ведущая причина "заливания" деталей и "картофельного" вида миниатюр. Недостаток времени высыхания - попытка нанести второй слой на невысохший первый.

Слишком много краски на кисти. Приводит к образованию капель и потеков в углублениях. Один толстый слой - никогда не будет выглядеть так же хорошо, как два-три тонких.

Потратить время на освоение базового слоя нужно обязательно. Это трудоёмкий, но важный этап. Хороший базовый слой почти половина успеха финальной работы.

Техника подложки (underpainting) или цветового грунта (colour ground).
Краски для миниатюр - в большинстве своём полупрозрачные - особенно при разведении водой. Свет проходит через верхний слой, отражается от нижнего и возвращается к глазу - итоговый цвет - как результат смешивания верхнего и нижнего цветов. У данной техники может быть несколько целей применения и множество других названий - например большинство вариантов прешейдинга (Pre-shading) - это тоже использование цвета подложки и полупрозрачных красок поверх нее.

7.2.1 Создание глубины и объема (тени и свет).

Это (скорее всего) самое частое применение. Вместо того чтобы затемнять цвет черным, закладываем тени контрастным цветом. Для чего? - покрас кожи, тканей, любых объемных объектов.

Как? (пример) - наносим в самые глубокие тени темно-красный, фиолетовый или глубокий синий. Затем поверх полупрозрачными наносим основной цвет (например, телесный). В тенях будет проступать этот теплый или холодный подтон, создавая естественную, сложную глубину.

Пример более сложного использования по коже - тени фиолетовый и темно-красный, основной тон - телесный/розовый, света бледной-желтый, кремовый или светло-розовый поверх основного тона. По итогу кожа выглядит живой, с теплыми тенями и холодными (или теплыми) бликами.

7.2.2 Усиление яркости и насыщенности.

Это прием для достижения "сочных" и светящихся (на фоне других) цветов. Часто базовый слой сам по себе не дает нужной интенсивности (насыщенности).

Для чего? - магические эффекты, драгоценные камни, гербовая геральдика, крылья насекомых или демонов.

Как? (пример) - наносим яркий и светлый базовый слой, а поверх него - более темный или насыщенный целевой цвет. Например, ярко-желтый под ярко-красным даст пламенный, огненный оттенок. Ярко-розовый под фиолетовым сделает его более "электрическим" и глубоким. Ключевое правило - для максимальной чистоты и яркости итогового цвета, наносите его на максимально светлую и чистую подложку (белую, салатовую, розовую).

7.2.3 Создание теплых/холодных оттенков.

Это прием для управления "температурой" цвета и создания одного общего тона всего объекта.

Для чего? - придание общего тона (холодный боевой доспех, теплая шерсть), имитация отраженного света (озон от земли, свет заката на металле).

Как? (пример) - для холодного стального доспеха используем подложку из темно-синего или фиолетового в тенях, а затем наносим серебристую краску. Для теплой бронзы или золота - подложку из темно-коричневого или темно-красного.Даже снег и лед выигрывают от подложки: бледно-голубой или сиреневый слой под белыми бликами создаст ощущение настоящего холода, а не просто белой "посыпухи".

7.2.4 Экономия времени и упрощение работы

Это практичные приемы, которые используют для быстрой и эффективной покраски, особенно юнитов одной стилистики.

Для чего? - быстрая покраска армий, достижение сложных эффектов (как тени) с минимальными усилиями.

Как? (пример) - метод "тени одним махом": покройте всю модель контрастной краской или смывкой поверх светлого грунта, а затем нанесите основной цвет кистью только на выпуклые части, оставив темную подложку в углублениях. Можно использовать цветной грунт из баллончика (например, зеленый для орков, коричневый для зверей) вместо серого. Это сразу создает и базовый тон, и тени, маскируя возможные пропуски в дальнейшей работе.

7.2.5 Спецэффекты (этот раздел уже чисто для информации, обычно техники описываемые в нем используется опытными миниатюристами).
Это продвинутое применение подложки для создания эффектов излучения, огня и магии.

Для чего? - реалистичный огонь, раскаленная магма, свечение энергии (OSL - Object Source Lighting).

Как? (пример) - для огня используется принцип инверсии: на белый грунт (краску) наносится ярко-желтый, затем оранжевый, потом красный и немного черного в самых глубинах. Светлые тона в основе, темные на кончиках создают иллюзию жара.

Для OSL источник света (глаз, кристалл) сначала красят чистым белым, затем полупрозрачным ярким цветом, делая его максимально ярким. Этот же цвет затем размывают на окружающие поверхности, чтобы создать иллюзию падающего света.

Есть несколько способов получения теней на миниатюре, условно их можно поделить на две группы, либо использовать специализированную химию, либо отрисовывать тени самому.

7.3.1 Проливки Washes - химия теней.

Это самый быстрый способ затемнить углубления и создать мгновенный контраст. Техника использует свойство очень жидкой краски стекать в рельеф.

Для чего? - идеально для моделей с большим количеством текстур (чешуя, кольчуга, складки ткани, сложная броня), а также для быстрой покраски больших отрядов (орков, скелетов, гоблинов). Как? (пример) - нанесите готовую проливку (например, Agrax Earthshade или Nuln Oil) или самодельный раствор (разбавленная краска + средство для лессировки) на всю деталь или модель. Краска сама стечет в углубления, затемнив их, и создаст естественные тени. Ключевой момент - после нанесения промокните кисть и уберите излишки смывки с плоских поверхностей и выпуклостей, чтобы не оставалось грязных пятен, только чистая краска в углублениях. Если излишки не убрать - они засохнуть большой блестящей и сложно-убираемой кляксой.

7.3.2. Затенение вручную.

Более точный и контролируемый способ, чем смывки. Позволяет управлять цветом тени, а не просто показывает тень.

Для чего? - для создания чистых, цветных теней на больших плоских поверхностях (плащи, крылья, панели техники), а также для работы в стиле, где нельзя допустить грязных разводов от общей смывки.

Как? (пример) - возьмите краску, которая будет вашей тенью (часто это более темный или контрастный оттенок относительно подложки). Сильно разбавьте её до состояния "цветной воды". Наносите кистью аккуратно в те места, где должны быть тени: глубокие складки, участки под выступами, нижние плоскости. Суть в том, что вы не заливаете всю деталь, а целенаправленно "рисуете" тень там, где она должна быть по вашей задумке. Этот метод часто применяют после работы с подложкой для её уточнения.

7.3.3 Объемное затенение Volumetric Shading / Zenithal Highlight.

Продвинутый метод, который задает расположение света и тени для всей модели сразу. Это планирование света.

Для чего? - чтобы сразу понять, где на объемной фигуре будут самые светлые и самые темные участки, и использовать это как карту для дальнейшей покраски прозрачными красками.

Как? (пример) - после черного или темного грунта распылите (из баллончика или аэрографа) белый или светло-серый грунт строго сверху модели под углом либо 45 либо 90 градусов - одно из (разница света от времени дня). Имитируйте падение прямого света.В результате верхушки и выпуклости станут светлыми, а низ и углубления останутся темными. Это создает готовую светотеневую карту. Далее можно использовать контрастные краски или лессировки - они лягут соответственно этому градиенту, сразу создавая иллюзию объема.

Это нанесение более светлых оттенков поверх основного цвета на те участки, куда падает свет. Цель - усилить контраст, заданный тенями, и "вытянуть" форму объекта.
Для чего? - для придания объема абсолютно всем элементам: складкам ткани, мускулатуре, выступам на броне, любым выпуклым поверхностям. Это основа "читаемости" миниатюры на расстоянии.
Как? - определите воображаемый источник света (чаще всего сверху). Возьмите цвет на 1-2 тона светлее вашего основного (например, к основному зеленому плащу добавьте немного желтого или салатового). Нанесите этот более светлый цвет кистью на центральные, выпуклые части складок, оставив в углублениях ваш исходный цвет или тень. Можно делать несколько последовательных слоев, каждый раз беря еще более светлый оттенок и покрывая все меньшую площадь. Это создает плавный переход от тени к свету и называется "слоением" (Layering). (Но это уже отдельная техника о ней чуть позже)

7.4.1 Хайлайт по краям (Edge Highlighting).

Это техника нанесения очень тонких светлых линий по самым выступающим краям и граням объекта. Она работает как оптическая иллюзия, подчеркивая форму и создавая эффект остроты и четкости.

Для чего? - для финального "прочтения" формы и отделения объектов друг от друга. Особенно критична для брони, оружия, техники, острых складок, краев одежды. Делает миниатюру «игровой» и контрастной.
Как? - используйте кисть с острым кончиком (обычно колонок или синтетика размером 0 или 1). Возьмите краску, которая значительно светлее основного цвета (часто это основной цвет + белый или бледно-желтый), и разведите ее до хорошей текучести, но не до лессировки. Боком кисти очень аккуратно проведите по самому острому краю объекта (например, по краю наплечника, лезвию меча, ребру книги). Ключевой момент: используйте боковую часть кисти, а не кончик, и ведите ее уверенным движением, опирая ребро ладони на стол для устойчивости. Для максимального эффекта на самых острых углах (нос, угол наплечника) можно поставить точку или нарисовать короткую линию цветом на тон светлее, чем ваш краевой хайлайт. Это называется "точечным хайлайтом" (Spot Highlight).

7.4.2 Сухой хайлайт (Drybrushing) - хайлайт для текстур или самостоятельная техника - сухая кисть.

Это быстрая и простая техника для выделения выпуклостей на сложных текстурированных поверхностях.

Для чего? - идеально для меха, шерсти, камня, кирпича, земли на базе, ржавых поверхностей, волос, чешуи. Там, где много мелких рельефных деталей, и краевой хайлайт невозможен.

Как? (пример) - возьмите широкую, жесткую кисть (лучше специальную для сухой кисти или старую, испорченную). Наберите на нее немного светлой краски (например, светло-серой для камня или песочной для меха), а затем тщательно вытрите почти всю краску о бумажное полотенце, палитру или свою руку. Кисть должна быть почти сухой, так чтобы при проведении по поверхности оставались лишь легкие следы. Быстрыми легкими движениями пройдитесь кистью по текстурированной поверхности. Краска будет задевать только самые верхушки рельефа, создавая мгновенный и эффектный хайлайт. Главная ошибка - слишком много краски на кисти, что приводит к грязным разводам. Лучше набирать меньше и делать несколько проходов. Полностью сухая же кисть - тоже не даст нужного эффекта - будет неприятный "меловой" эффект похожий на налипшую пыль.

Применять сухую кисть можно и к относительно плоским поверхностям имеющим края - для имитации камня и некоторых других фактур. Если по этой плоскости есть фактура - трещины, разницы между полосами - эффект будет лучше.

Есть разница между применением жесткой и мягкой кисти с этой техникой, тут рекомендую попробовать оба варианта.
Небольшое отступление - у меня долго не получалось нормально воспользоваться этой техникой, при этом вместо конструктивных вариантов от тех кому я "жаловался", чаще всего было "ты что! ну это же простейшая техника! пробуй еще и получится", что естественно меня расстраивало и сильно злило. По итогу оказалось что мой белый, которым я пытался делать сухую кисть и который я вмешивал в цвета - для их осветления и чтобы использовать сухую кисть - оказался перемороженным. Но чтобы это понять мне пришлось дождаться другой банки белого. С другой банкой белого - все сразу получилось.

7.4.3 Почти сухой хайлайт (Overbrushing) - хайлайт для текстур или самостоятельная техника.
Драйбраш - когда ты кисть почти насухо вытер, и краска цепляется только за самые торчащие места. Ты буквально "припудриваешь" модель. Свет получается резкий, края и текстуры выскакивают сразу,
но легко поймать пыльность и зерно. Это идеальный вариант для камня, меха, цепей, коры, баз, скелетов — всего, где шероховатость в плюс.
Овербраш - это шаг назад от крайности с минимумом влаги.
Кисть не сухая, слегка влажная - краска разведена, но её немного. Ты не трёшь, мягко проводишь по форме. В итоге краска заходит чуть глубже, чем при драйбраше, появляются полутени, переходы выглядят аккуратнее.
Овербраш хорошо работает на доспехах, лицах, одежде, технике и гладких формах. Если совсем просто представить:

Часто делают так - овербраш для основного света + драйбраш точечно для акцентов. Это быстро и выглядит намного аккуратнее.

Лессировка - это техника нанесения сильно разбавленных, почти прозрачных слоёв краски для плавного изменения тона, цвета или создания мягких переходов. Лессировка нужна для: сглаживания резких границ между цветами (например, после смывки и постановки бликов), тонкое тонирования отдельных областей (сделать металл более ржавым, кожу - загорелой), создания сложных цветовых градиентов (например, переход цвета на плаще) и финальной гармонизация всей работы.

Может быть - что на слух или текстом вы информацию без визуала не воспринимайте (поэтому я буду вставлять ссылки).

Как это делается (пример). Представьте, что вам нужно смягчить резкую линию блика на красном плаще. Возьмите основной цвет плаща (красный) и разведите его на палитре водой или специальной средой для лессировки до консистенции "цветной воды". Наберите немного раствора плоской или круглой кистью. Промокните кисть о салфетку, убрав излишек влаги. Лёгкими, гладящими движениями нанесите краску поверх границы, которую нужно смягчить. Каждый слой почти незаметен. Обычно требуется 5-10 таких слоёв, чтобы добиться плавного перехода. Это медитативный и контролируемый процесс, который даёт хороший результат.

Наглядное упражнение: возьмите пластиковую или любую невпитывающую поверхность и расчертите её на сетку 6×6 кубиков. Затем полупрозрачной краской работайте по следующему принципу. В первом ряду пройдите все клетки одним слоем. Во втором ряду первую клетку пропустите, а остальные покройте вторым полупрозрачным слоем. В третьем ряду начинайте со второй клетки, добавляя ещё один слой, и так далее. В результате в последнем ряду каждая клетка получит разное количество слоёв - от одного до шести, что наглядно показывает работу лессировки (глейза).

Лессировка позволяет исправлять ошибки, углублять тени, "охлаждать" или "согревать" цвет, создавать эффект грязи, потертостей или, наоборот, свежего лака.Делать переходы мягче. Это основная и самая частая задача лессировки.Тонирование. Чтобы сделать стальной доспех холоднее, нанесите 1-2 очень прозрачные лессировки синего или серо-голубого цвета по всему металлу, избегая самых ярких бликов.Загрязнение и текстуры. Лессировка коричневым или оранжевым вокруг заклёпок и в углублениях металла создаёт иллюзию ржавчины и высолов.Корректировка цвета. Если кожа получилась слишком розовой, лессировка сильно разбавленным желтоватым или оливковым оттенком помогает гармонизировать цвет.

Важные нюансы и ошибки. Этот раздел поможет избежать грязных луж, размытых нижних слоёв и лишних нервов. Консистенция. Краска должна напоминать обезжиренное молоко: легко набирается на кисть и так же легко с неё стекает. Контроль влаги. После набора краски коснитесь кистью салфетки или тыльной стороны ладони. На кисти должно остаться минимальное количество влаги. Лессировка обычно выполняется "полусухой" кистью. Направление мазка - ведите кисть вдоль границы перехода, а не поперёк. Кисть должна быть почти параллельна поверхности. Не пытайтесь ускорить процесс, делая слой гуще. Он ляжет пятном и испортит работу. Лессировка - это множество почти невидимых шагов к результату.

Более сложная тренировка:

Покрасьте ровный квадрат на пластике или старой модели в средний синий цвет. В центре поставьте яркую белую точку или проведите резкую белую полосу. Разведите тот же синий цвет до состояния для лессировки и нанесите 5-10 контролируемых слоёв, начиная от краёв белого и двигаясь к синему. Наблюдайте, как резкая граница постепенно исчезает и превращается в объёмный блик.

Это логичное развитие всех предыдущих техник (подложки, лессировки, хайлайта) в сторону максимально плавных, живописных переходов.

Это активная техника одновременного нанесения и смешивания нескольких цветов прямо на модели, пока все они еще полностью влажные. Цель - создать плавный переход за один быстрый сеанс, до высыхания красок.

Для чего? - для быстрого создания сложных, плавных градиентов на больших поверхностях (плащи, крылья, небо на щитах, магические эффекты) без многослойных лессировок. Это сложная техника - не нужно гнаться за этой техникой, можно использовать альтернативы тем более если они получаются хорошо.

Как? (классический пример с двумя цветами):

Инструмент: Идеально подходит плоская синтетическая кисть №2 она хорошо удерживает влагу и имеет широкое ребро для растушёвки.

Вариант 1 (Стыковка цветов): Нанесите два цвета на разные части области так, чтобы их влажные границы соприкасались. Не мойте кисть - вытрите об салфетку и сразу начинайте растушёвку продольными или зигзагообразными движениями в зоне контакта. Если краска начала подсыхать, можно повторить процесс: это усилит насыщенность и сделает переход ещё плавнее.

Вариант 2 (Вмешивание цвета): Нанесите первый цвет на всю область. Затем, пока он влажный, нанесите второй цвет в ту зону, где нужен переход, и сразу начинайте «вмешивать» его в первый. Второй цвет получится менее насыщенным, но переход будет очень мягким и естественным.

Лайфхак для новичка: Перед началом работы слегка смочите поверхность модели чистой водой или замедлителем (retarder). Это критически увеличивает "рабочее время" для смешивания.

Главные ошибки и как их избежать:

Альтернатива для новичков: если ветблендинг кажется слишком сложным и стрессовым, помните - многослойные лессировки (glazing) дают тот же результат плавного перехода, но с полным контролем и возможностью исправить любой шаг. Это медленнее, но надёжнее. Ветблендинг - скорость и эффектность, лессировка - точность и контроль.

Смысл в том, что не меняя сам цвет, а лишь многократно нанося его на одну и ту же, всё уменьшающуюся область, мы заставляем этот цвет "звучать" ярче и так мы создаём нужный нам эффект.

Для чего? - для создания эффекта плавного, но контрастного нарастания света без резких скачков тона. Это "скелет" для будущих лессировок или самодостаточный способ покраски для ярких, "игровых" (и не только) миниатюр.

Как? (Конкретный пример на красно-оранжевом плаще):

В самом простом варианте - используется (вообще) один и тот же цвет - без вмешивания темных и ярких других капель в него.

Что происходит на практике? В зоне, где сошлись все 4 слоя (пиковый блик), цвет будет максимально ярким и насыщенным. Там, где только 1-2 слоя (тени), он будет глубоким и приглушённым. Физически вы использовали один и тот же цвет (оранжевый), лишь немного его осветляя, но визуально получается сложный, объёмный градиент.

Ключевые лайфхаки для этой техники: Разбавляйте краску! Каждый слой, особенно с 3-го, должен быть достаточно жидким (консистенция молока), чтобы быть слегка прозрачным и не перекрывать предыдущие слои полностью, а лишь усиливать их. Сначала наметьте зоны. Слегка карандашом или очень разбавленной краской можно обозначить, где будут свет, полутень и тень, чтобы не запутаться.• Сушите между слоями. Акрил сохнет быстро, но для такой работы лучше дать каждому слою полностью высохнуть, чтобы не смазать и не превратить в грязный ветблендинг.

Этот метод - отличная тренировка перед лессировками и основа для понимания того, как "лепится" свет на миниатюре. Он учит дисциплине и планированию.

Для чего? - для создания объема, четких светотеневых переходов и контроля над цветом. Это самый предсказуемый и контролируемый метод работы, основа для более сложных техник вроде лессировки и блендинга.

(Stippling) - позволяет создавать текстуры, плавные переходы и эффекты выцветания, которые сложно получить иначе, в тоже время это работа медленная и очень кропотливая. В зависимости от других движений, тычковые - способны создавать структуру. Ты берёшь почти сухую кисть с капелькой краски и начинаешь тыкать-тыкать-тыкать в миниатюрку. Как будто стучишь кончиком кисти. Не мажешь, а именно тыкаешь. Каждый тычок - это крошечная точка краски. Когда таких точек становится много, наш глаз их сливает и видит уже не точки, а бархатистую кожу, потёртую ткань или выгоревшую на солнце броню. Кисть используется полу-сухая.

Не дави. Кисть должна пружинить. Меняй направление. Не тычь строго вертикально. Немного меняй угол, чтобы точки ложились естественнее. Начни с чего-то простого. Потренируйся не на лице капитана, а на, например, кожаной сумке на поясе или мешковатых штанах какого-нибудь орка. Основная фишка стиплинга в том, что он прощает неидеальность. Здесь не нужно супер-ровных линий или ювелирной точности. Немного хаотичные точки только добавляют натуралистичности.

Slapchop это техника, призванная помочь игрокам быстро и эффективно раскрашивать миниатюры для настольных сражений. Для участия в турнирах и игровых мероприятиях по миниатюрным играм часто требуются покрашенные модели. Slapchop стал популярным именно как ответ на это требование, позволяя получить читаемую и контрастную армию за минимальное время.
Базовый покрас хорошо передает цвет, но часто убивает светотень. Проливочный и контрастный покрасы, наоборот, позволяют легко создать тени и объем, но могут выглядеть недостаточно цветасто или требовать аккуратного контроля. Как совместить насыщенный цвет, сильный контраст и скорость, не сильно увеличивая сложность работы? Slapchop предлагает решение этой задачи.

Ключевая идея Slapchop заключается в том, что сначала на миниатюре создается выразительная светотень в градациях серого, а уже затем поверх нее наносится полупрозрачный цвет. В результате получается быстрый способ покраса с сильным контрастом и хорошей читаемостью деталей.

А что такое проливочный покрас и контрастный? Проливочный покрас это базовый слой обычным акрилом, поверх которого наносится проливка (shade/wash). Проливка уходит в углубления и формирует тени. Часто после ее высыхания требуется дополнительное высветление. Это техника, которую удобно контролировать, но она может занять больше времени и замылить некоторые мелкие детали.

Контрастный покрас это светлый грунт (белый, серый или зенитальный) и нанесение контрастной краски в один слой. Цвет, тени и полутона формируются сразу. Техника очень быстрая, но требует аккуратности и контроля, так как ошибки легко заметны и их сложнее исправлять.

быстрая техника, но нужно контролировать и легко ошибиться.

Ошибки при покрасе миниатюр неизбежны и совершаются всеми, независимо от опыта. Большинство проблем не являются фатальными и в подавляющем числе случаев могут быть исправлены без полного снятия краски с миниатюры.

Слишком толстый слой краски.Проявляется в потере мелких деталей, мягких краях форм, наплывах и ощущении "пластилиновой" поверхности. Возникает из-за неразбавленной краски, попытки закрыть цвет за один слой, избытка краски на кисти и сильного давления. Исправляется сбором излишков чистой слегка влажной кистью, если слой ещё свежий, либо восстановлением формы тонкими полупрозрачными слоями после высыхания. В критичных случаях помогает аккуратная шлифовка, локальный грунт и перекрас. Избежать проблемы помогает разбавление краски до текучей консистенции, работа несколькими тонкими слоями и контроль количества краски на кисти.

Краска затекла в углубления или на соседние зоны. Выглядит как лужи в складках, потёки и грязные плоскости, кляксы. Причина - слишком жидкая краска, избыток пигмента на кисти и отсутствие контроля. Пока краска не высохла, её можно вытянуть сухой или слегка влажной кистью, после высыхания перекрыть базовым цветом, при работе с проливками и маслом без лака ситуация часто требует подчистки и восстановления цвета. Предотвращается снятием излишков краски перед касанием модели, работой кончиком кисти и использованием промежуточного лака при сложных этапах.

Полосы от кисти на поверхности. Проявляются в виде видимых штрихов, ряби и неровного покрытия, особенно на больших и плоских поверхностях. Возникают при густой краске, сухой кисти, повторной работе по подсыхающему слою и чрезмерном давлении. Исправляются перекрытием более разведёнными слоями, сменой кисти на более мягкую и крупную, а также перекрёстными мазками. Избежать помогает контроль влажности краски, работа в один проход и паузы между слоями.

Зернистость и шероховатая поверхность. Выглядит как "песок", пыльная текстура и неравномерное отражение света, особенно заметно на коже и светлых цветах. Причинами являются подсыхание краски на кисти, слишком сухой драйбраш, плохой грунт, высокая влажность и крупный пигмент. Исправляется лёгкой полировкой, перекрытием глейзами или тонким слоем лака с последующим восстановлением цвета. Предотвращается регулярным обновлением краски на кисти, хорошим перемешиванием и отказом от сухих техник на гладких поверхностях.

Проливки загрязнили всю модель. Проявляется в общем потемнении, грязи и потере читаемости форм. Возникает из-за нанесения без защитного лака, избытка жидкости и отсутствия локального контроля. Исправляется подчисткой плоскостей базовым цветом, восстановлением света глейзами и повторными высветлениями. Избежать проблемы помогает глянцевый лак перед проливками, работа точечно и своевременное удаление излишков чистой кистью.

Драйбраш выглядит грязно. Проявляется в мутных пятнах, случайных следах и потере аккуратности, неприятном меловом эффекте. Возникает при избытке краски на кисти, слишком жёстком контрасте и использовании техники не по назначению. Исправляется перекрытием базовым цветом и смягчением переходов глейзами. Предотвращается почти полным снятием краски перед касанием модели, подбором близких по тону цветов и применением драйбраша только на текстурных поверхностях. Если только что - один штрих драйбраша получился не таким как надо - его можно смахнуть пальцем или перчаткой.

Лак испортил внешний вид миниатюры. Проявляется в неожиданном блеске матового лака, мутности глянца и "съеденном" контрасте. Возникает из-за плохого перемешивания, слишком толстого слоя, неподходящих условий или старого лака. Исправляется повторным нанесением тонкого слоя нужного лака, локальной коррекцией финиша и в редких случаях мягким прогревом. Предотвращается обязательным тестированием, тщательным перемешиванием и работой в стабильных условиях.
Главная ошибка - спешка и попытка исправить без понимания "как". Самый частый путь к ухудшению результата - суета. Почти всегда правильное решение заключается в паузе, полной просушке слоя и аккуратном локальном исправлении. Большинство проблем усиливаются не из-за первой ошибки, а из-за попытки немедленно её перекрыть - без понимания как - одна ошибка наслаивается на другую.

Деление на схемы покраса, тоже условные, я их перечислю, чтобы вы могли выбрать одну из них и в голове уже была карт-схема, от чего - к чему. Возможно вы выберете как основную, другую схему, либо со временем будете использовать - что-то своё - совершенно новое.

Классическая игровая схема (сложность: низкая) универсальный и самый стабильный способ, подходит для настольных игр, первых миниатюр и массовых проектов.

Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ wash/тени ⇒ высветления ⇒ детали ⇒ лак

Контролируемая проливка wash (сложность: низкая/средняя) аккуратная версия классической схемы с меньшим загрязнением плоскостей и лучшей читаемостью форм.

Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ высветления ⇒ локальная проливка ⇒ финальные акценты ⇒ лак

Зенитальное освещение под полупрозрачные слои (сложность: средняя) ускоряет работу со светом и тенью, хорошо подходит для органики, ткани и фантазийных миниатюр.

Чёрный грунт ⇒ зенитальный свет (серый/белый) ⇒ полупрозрачные слои ⇒ высветления ⇒ лак

Грейскейл + цветные глейзы (сложность: средняя) позволяет заранее выстроить свет и форму, после чего окрасить модель прозрачными слоями.

Чёрный грунт ⇒ драйбраш серым ⇒ драйбраш белым ⇒ цветные глейзы ⇒ детали ⇒ лак

Быстрый покрас через Contrast/Speedpaint (сложность: низкая) максимально быстрый результат с автоматическими тенями, подходит для армий и серийных миниатюр.

Светлый грунт ⇒ contrast/speedpaint ⇒ корректировка теней ⇒ высветления ⇒ лак

Полный глейзинг (сложность: высокая) медленный, но максимально контролируемый способ построения мягких переходов и сложных оттенков.

Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ глейзы теней ⇒ глейзы света ⇒ акценты ⇒ лак

Масляные тени по лаку (сложность: средняя/высокая) даёт глубокие и управляемые тени, часто используется в витринной и реалистичной покраске.

Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ глянцевый лак ⇒ масляные тени ⇒ подчистка ⇒ высветления ⇒ лак

Фильтры и тональная коррекция (сложность: средняя) используются для объединения цветов, изменения настроения и добавления глубины без полного перекраса.

Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ фильтры ⇒ локальные эффекты ⇒ высветления ⇒ лак

Grisaille/чёрно-белая подложка (сложность: средняя) художественный подход, при котором цвет наносится поверх полностью готового света и тени.

Грунт ⇒ чёрно-белая подложка ⇒ цветные глейзы ⇒ акценты ⇒ лак

Фокусная покраска (приоритет зон) (сложность: низкая/средняя) позволяет быстро получить выразительный результат за счёт акцента на ключевых деталях.

Грунт ⇒ быстрый базовый покрас ⇒ детализация фокальных зон ⇒ упрощённые зоны ⇒ лак

NMM/Non Metallic Metal (сложность: высокая) имитация металла без использования металликов, требует точного понимания света и формы.

Грунт ⇒ базовый цвет ⇒ построение света и тени ⇒ акценты ⇒ лак

Классическая работа с металликами (TMM) (сложность:средняя) простой и надёжный способ покраса металлических поверхностей с реалистичным блеском.

Грунт ⇒ металлики ⇒ wash ⇒ высветления металликами ⇒ эффекты износа ⇒ лак

Я бы порекомендовал попробовать классическую игровую, а потом с проливками. В перспективе вы (для тех случаев "когда надо") начнёте отрисовывать тени вручную, потом начнете задаваться вопросами более сложного освещения и так далее.

Свет всему голова, и не любой, какой? Цветовая температура - характеристика, определяющая оттенок света, излучаемого источником. Она соответствует температуре нагрева абсолютно чёрного тела, при которой оно излучает свет определённого тона.

Почему нас интересует именно 4000K-6500K - Жёлтый свет (3000K и ниже) - плохо для цветов (искажается восприятие цвета, особенно бледных телесных и серо-синих оттенков), диапазон выше 6500K (8000K и выше) - никакой полезной нагрузки также не добавляет, а забирает у нас нормальное восприятие тёплых оттенков. Итого: диапазон 4000K-6500K - нужен и для корректно цветовосприятия и для комфортной работы глазам.

Почетное место (по важности) - бестеневая лампа. Бестеневая лампа не конкретный тип лампочки\светильника, а система, создающая практически идеальное, равномерное освещение без резких теней и бликов (исключительно: в рабочей области, физику не обманывали). Её принцип работы основан на устранении контраста между светом и тенью, обычно этого достигают используя группы светодиодов - источники с нескольких сторон или рассеивающий купол. Если попробовать привести погодный аналог, обычная лапа с яркими тенями - это солнце в полдень, а пасмурный день - бестеневая лампа.Бестеневые лампы бывают разные по конструкции, сразу укажу на те которые брать не стоит - кольцевую. Кольцевая лампа - может слепить, и бликовать на самой миниатюре, может мешать обзору.

Ниже покажу примеры ламп (конструктивные) - какие вполне себе подходят для хобби.

Я использую вот такую -

В дополнение к ней (у меня) установлена лампа на струбцине с патроном e27 и мощностью 40w.

В идеале, можно обойтись одной лампой, и (достаточно) мощной и с вариативным наклоном и нужного диапазона и еще и бестеневой. Но даже такая система - как у меня лучше - чем то - что было "до".

Иметь хорошее зрение - очень здорово, очень часто зрение посредственное, даже при нормальном и подходящем освещении требуется увеличение, в некоторых случаях - даже имея отличное зрение - необходимо работать с увеличением.

Это лампа-лупа, надо смотреть конечно фокусное расстояние и насколько именно она увеличивает, вещь неплохая, по размерам и увеличению бывают очень разные варианты.

Далее наоборот - то что покупают практически все - и очень часто это кончается разочарованием - различные "очки" с увеличением.

В чем сложность - у всех этих "очков" разное фокусное расстояние - т.е. условно надо выбирать очки у которых рабочая зона на расстоянии слегка согнутой руки - как раз до миниатюры, а "опасность" - как раз в том чтобы купить очки с фокусным расстоянием в 10 сантиметров - т.е. с ними можно работать только вплотную приблизившись к миниатюре, а это мягко говоря неудобно.

Аккуратность - краска не залезает на соседние элементы.
Нет капель, мазков, ворсинок. Все детали читаются.

Контрастность - свет и тень видны с расстояния.

Объём ощущается, миниатюра не выглядит “плоской”. Даже простая фигурка при таком подходе выглядит выразительно.

Чистота цвета - нет грязи, если она не задумана. Цвета не "замылены", границы зон читаемы.

Цветовая логика - палитра выглядит осознанной, цвета сочетаются между собой и не спорят. Акценты действительно работают как акценты.

Матовый финиш (где нужно) - избегай ненужного глянца, если это не слизь, металл или спецэффект. Лак в помощь: матовый или полуматовый.

Завершённость - работа выглядит "законченной". Нет ощущения, что просто “мазнули” и бросили, цвета подобраны, а не выглядят случайными.

Техничность и осознанность - видно, что применены техники (слои, лессировка, drybrush и др.). Даже если неидеально, старание и понимание заметны.

Образ читается - с первого взгляда понятно, кто перед тобой. Лицо выделено, оружие видно, главные детали не теряются.

База и подставка - даже простое оформление базы усиливает ощущение завершённости и не отвлекает от самой миниатюры.

Даже простая, но чисто и логично покрашенная миниатюра воспринимается лучше, чем сложная, но “размазанная”.

Хобби должно приносить удовольствие, у нас нет цели стараться на износ, выгореть и бросить.

Большинство миниатюр рассматривают с расстояния вытянутой руки в игре или на полке. С этого расстояния не видны мелкие огрехи, зато прекрасно читаются общий контраст, цветовые пятна и настроение. Доводите модель до хорошего уровня "игровой готовности". Следующую модель вы покрасите лучше.

Иногда нормально остановиться и сказать "достаточно". Не каждую миниатюру нужно доводить до идеала. Если модель перестала радовать, ее можно отложить или закончить на том уровне, который сейчас комфортен.

Чтобы не убить зрение, спину и не возненавидеть процесс из-за физического дискомфорта, работайте удобно. Делайте перерывы, меняйте позу, не пытайтесь сидеть за покрасом часами без остановки. Лучше красить чаще и понемногу, чем редко и на износ.

Красьте для себя. Не для кого-то. Не сравнивайте свои первые работы с работами мастеров из интернета с 20-летним стажем. Сравнивайте свою пятую миниатюру с первой. Хвалите себя за каждый освоенный прием. Красьте ту армию и те цвета, которые нравятся лично вам, а не потому что они "в мете". Это ваше время, ваше пространство для творчества и ваш личный прогресс.

Разрешите себе простоту. Рядовые бойцы могут быть покрашены быстрее и проще, а всю душу и внимание всегда можно вложить в героя или витринную или конкурсную модель.

Наслаждайтесь самим процессом.

Подбираю цвета и краски для покраса. Есть чего-нибудь про это?

Удобный подбор цветов.

Теория цвета в подробностях.
Нет такой краски, как в гайде. Что делать, чем заменить?

Есть и более широкий, но менее удобный список.

Программа под Android для сравнения красок от разных производителей: Scale Model Helper.
У меня есть 5 красок а как получить разные цвета?
Есть приложение на Android - Color Mixer

Можно смешивать цвета и предварительно видеть, какой цвет получится. Есть вся палитра красок по основным производителям модельной химии.

1 в Pinterest (также очень удобно брать некоторые гайды и референсы)

2 огромная база покрасов - coolminiornot.com

Мне нравится канал ("Фигурошная") - формат роликов "очень сжато давать базу простым языком" - смотреть ради понимания, рекомендую:

Большая база переведенных видео Свободного Рынка Миниатюр:

https://www.youtube.com/@AngelGiraldeZ
https://www.youtube.com/@JOSEDAVINCI_
https://www.youtube.com/@Sergiocalvominiatures
https://www.youtube.com/@MarcoFrisoniNJM
https://www.youtube.com/@TheMethOfCookingArt
https://www.youtube.com/@erik_swinson
https://www.youtube.com/@dmitryfesechko274
https://youtube.com/@maman-paint?si=djjd2waenx_dIlto
https://youtube.com/@craftworldstudio?si=BDkq_xtaG88u3RHY
https://youtube.com/@elminiaturista?si=Zyib-f2MWHtK0pVM
https://youtube.com/@tinylegend?si=M9oZpyKt6R-h4lPh
https://youtube.com/@romanlappatminiatureart?si=4SyHWD9BaJcBpNRl
https://youtube.com/@hekate_models?si=yKuDDVKltc4RrXl9
https://youtube.com/@demonrich?si=PMXaVz5VDVTz0TEU
https://youtube.com/@milandufekminiatures?si=I81d3IbXZp01q2Rq
https://youtube.com/@thirtyfiveoldbrush?si=WFMvVoXeL6bgmTub
https://youtube.com/@covenbrush?si=jU0iGrnz8ZAbg4t7
https://youtube.com/@kazukatv178?si=VTtb6wrKpoOQJJFy
https://youtube.com/@vinceventurella?si=zxzLHcAtL7DUukW1
https://youtube.com/@juliamoshura129?si=VBhgf9hQn3hN3fBc
https://youtube.com/@mavericknicolson?si=-JvevF-J6FSOaPab
https://youtube.com/@trovarion?si=wY0MtPNA-tWLvZPt
https://youtube.com/@flameonminiatures?si=cznL8oxawFrNsVVe

А есть ли чат "болталка" где можно спросить и обсудить с другими миниатюристами? Из большого множества чаще сижу в этом чате -

А есть ли еще чат - крупнее, больше и может чтобы моделисты тоже там были? Да есть вот такой -

А есть ли просто канал где публикуют красивые работы? -

Exilion задал вопрос: "неужели нигде в такой работе не используется аэрограф о котором не слова?)".

Аэрограф, конечно, используется, но, на мой взгляд, сначала стоит освоить кисть. В самом начале хобби обычно обходятся без аэрографа. К тому моменту, когда человек уже умеет работать со средними техниками, он покупает аэрограф и у него есть с чем сравнивать.

Есть ещё один момент: первый аэрограф редко живёт долго. Чаще всего это китайская реплика типа NEOECO (или простые варианты FENGDA), компрессор тоже базовый. Проблема в том, что большинство красок плохо дуются даже с разбавителем на простом компрессоре вроде JAS 1211. С таким оборудованием обычно делают только прешейды и зенитал, иногда грунт.

Когда накапливается опыт и человек понимает, что аэрограф ему действительно нужен, он берёт компрессор с ресивером (JAS 1203/1206/1208/1223/1228) и аэрограф уровня Creos или Eclipse (если с деньгами всё отлично - Iwata) либо что-то чуть ниже по классу, но выше, чем самые простые модели, другими словами - аэрографы способные на тонкие стабильные линии. Вот там уже начинается настоящая магия - не потому, что куплено что-то дорогое, а потому, что к этому моменту он уже "убил" 1-2 аэрографа и получил нужный опыт и знания. И важно понимать: все эти этапы идут последовательно - и это на самом деле хорошо.

А в чём тут хорошее? Навыки работы с кистью на старте важнее, потому что простой аэрограф не способен делать красивые тонкие линии и нормально работать с густой краской - особенно в паре с простым компрессором. Надеюсь, я в общих чертах обрисовал то, о чём ты спрашивал. Если нет - пиши и я отвечу.

Вернуться в самое начало.

#творчетсво #кисть #dnd #pathfinder #миниатюра